Ať už se o světě a době, ve které žijeme, dá říct cokoli, nepochybně jsme (a to už několik let) svědky evolučního momentu v parfumerii, která je koncipována z pohledu nezávislých tvůrců, umělců a inovativních lidí, kteří stojí v čele nesčetných niche a nezávislých značek. Připadá mi divoké, že se o Sous Le Manteau dozvídám teprve teď, když byla založena v roce 2016 - až na to, že mám pocit, jako bych totéž slyšel od většiny svých kamarádů, kteří píší o parfémech a kteří podobně teprve teď objevují značky a tvůrce, kteří tvoří tento prudký rozmach oboru v posledních deseti letech a změnách.
Zatímco Sous Le Manteau (Slm) kreativně vede Olivia Bransbourg, která dříve provozovala značku parfémů ATTACHE MOI, současné portfolio Slm zřejmě celé vymyslela žijící legenda Nathalie Feisthauer.
Náš vlastní Sergey Borisov představil tuto řadu čtenářům Fragrantica před několika lety prostřednictvím pěkného rozhovoru s Bransbourg a Feisthauer. Jsem rád, že mohu své dva centy vyjádřit k rozšíření diskurzu o jejich krásné linii.
Bergamotový olej, elemiový olej, kardamomový olej, olej z černého pepře, olej z růžového pepře, skořicový olej, zázvorový olej
Konvalinka, jasmínový absolut, kadidlový olej, heliotrop
Benzoinová pryskyřice, absolut z tonkových bobů, olej z cedrového dřeva, pižmo, vanilka
V rozporu s očekáváním vkládá Poudre Imperiale munici do často používaného přívlastku "pudrová bomba" a začíná s burcujícím jasem namísto typické ospalé prašnosti mnoha pudrových vůní. Dynamická kombinace pikantního karafiátu a úderné vůně lahodného kardamonového oleje, která šumí jako prskavky při rituálu Anjina třetího oka těsně před svítáním, podněcuje explozi květinových, gurmánských a kadidlových konotací. Třpytivá skořice je úměrná měřítku tajnůstkářského úsměvu a doutnajícího pohledu, tlumená, aby obešla přehnaně stimulující, ale nevyhnutelně těžký řev podzimních/zimních svátečních nadsázek. Taneční souhra růžových a černých zrnek pepře pokračuje s bodrou ostrostí zjemněnou až k lechtivé, dospělé rozpustilosti. Ale skutečným geniálním mistrovským tahem otevření Poudre Imperiale je hedvábně hladký zázvor, který dodává leštěný lesk počátečnímu „bum“, „kapow!“ a dalším výrokům tohoto špičkového magického aktu.
Jako uvolňující dračice, která prozatím vydechla své plameny, se zázvor odvíjí a usazuje se na polštářcích heliotropu, vanilky, benzoinu a tonky – komplexní přístup ke sladkému, pudrovému teplu. Poudre Imperiale je spíše zázvorový dort obětovaný do práškového popela jako oběť předkům, než koketní dětské pudrové budoárové motivy, které jsem očekával. Je pozoruhodně jedinečný a svůdný a zachovává atmosféru tajemství pro mazané způsoby, jak se z jeho složitého složení vynořují nové dvojice: karafiát a kardamon, zázvor a heliotrop, skořice s květinovým podáním vedle jemného jasmínu.
Bergamotový olej
Jasmín, kosatec, růže, pelargonie olej
Santalový olej, cedrový olej, pižmo, ambra, pryskyřice styrax, cistus, vanilka CO2 absolut
Fontaine Royale je štědrý duch – takový přátelský typ, který nachází dobro v každém, koho potkají. Notová pyramida, která se svým lektvarem růže, ambry, jasmínu, styraxu a dalších může působit temně a sugestivně, je vykreslena tak, aby zvýraznila nejsladší mladistvé dispozice všech zúčastněných. Růže skáče. Ambra je polštářovitá plastelínová žvýkačka. Jasmínové pastilky. Šlehačka ze santalového dřeva, cedrový opečený trávicí sušenek. Ve shodě se svými doprovodnými složkami se tón kosatce posouvá směrem k neobvyklé pižmově-bonbonové concord kvalitě hroznů.
Před pár lety jsem vedle sebe provedl analýzu hromady výtažků z pomerančových květů a neroli a odcházel jsem s oceněním, jak rozmanitý může být jako expresivní materiál, od trestuhodně hořkosti, probouzející ostrosti a jakési sladkosti, že se cítí, jako by samotné sluneční světlo drželo v hrudním koši. Fontaine Royale je obdařen touto druhou svítivostí, která oživuje cukrárnu, kosmetiku a pult parfémů proměňující září.
Jak už jsme si všichni zvykli, jsem vždy na lovu za duchem vůně rtěnky a jiné (zejména vintage) kosmetiky. Je to drag queen-crone, která žije v mém srdci, udržovaná při životě na ženské umělotině. Fontaine Royale to přesně není: je to spíš rozmazávání polibků než tyčinka z vosku a pigmentu - jemné šmouhy a rozmazávání, malé dobrodružné klovnutí, destilace nevinného flirtování. Fontaine Royale je nejplodnější, nejrokokovější pickup line. Frivolnost vepsaná do vážné poezie.
Bergamotový olej, ženšen
Orris, heliotrop
Semiš, pačuli olej, ambrette, vanilka C02 absolut, benzoinová pryskyřice, pryskyřice opoponax, pižmo
Nikdy by mě nenapadlo, že právě tato vůně bude přiřazena k názvu tohoto parfému. Kromě tohoto počátečního kognitivního nesouladu je to nádherně přitažlivé cvičení v parfému jako médiu šeptaných tajemství a utajených tužeb. Cuir d'Orient, postavená kolem semišového akordu, který je stejně tak labutí peří jako jakákoli dětská kůže, je plyšová, a přesto éterická. Střídmé začlenění orrisu dráždí spouštěčem rozkoše/bolesti v jeho zadržování - spíše jako narážka než jako jakýkoli diskrétní výrok ve složení parfému. Stejně tak je heliotrop zdržován od plné almandinové slávy, jakou obvykle najdeme jinde (i jinde v této řadě); je to kotrmelec rozvíjející se po celou dobu nošení od veselé, nadýchané, sangvinické, drsné až po tiše dřímající. Poprašek kakaové bonboniéry pačuli je svůdným, elegantním výkvětem, který je v souladu s šifonovým klidem celé kompozice.
Přes veškerý můj tezaurový kompendium deskriptorů pro "jemný" není Cuir d'Orient na kůži mizejícím aktem. Není to umlčené kolečko v systému "neurazit nebo být uražen". Jeho nezaměnitelné andělské vyzařování je spíše vyhrazeno pro blízkost vzácnosti, soukromí, bezdeché zpovědi, vnitřní svatyně.
Bergamotový olej
Švestka, broskev, olej z ylang ylang, jasmín, konvalinka, pomerančový květ, růže, heliotrop, šafránový olej
Santalové dřevo, ambrette a vanilka
Ve fantazii, která mě zastihne, jak se procházím mezi kuriozitami a závoji Sous le Manteau jako kamenná lékárna, si představuji, že vzduch bude vonět Essence du Sérail. Na způsob Lush 29 High Street (což jsem někde četl a momentálně to nedokážu lokalizovat, vycházelo to z GCMS měření vzduchu uvnitř LUSH) nebo 4160 Tuesday's Tart's Knicker Drawer (což podle značky bylo "náhodou vznikla tak, že se jednoho večera při filtrování rozstříklo šest různých vůní 4160 Tuesdays"), Essence du Sérail voní jako blažený amalgám akordů vypůjčených od svých sousedních sester, dohromady završený nevábným švestkovým šafránovým želé, které celek prosycuje jemně dušeným umami. Muguet a heliotrop z Poudre Imperiale se kříží s vyzrálejšími akordy růže, jasmínu a pomerančového květu z Fontaine Royale. Jemná vůně kůže s tóny ambrette z Cuir d'Orient se zde znovu objevuje jako tělo v klidu napříč nektarinkově květinovým prostorem. V tomto remixu má vše obezřetnou hloubku, která kontrastuje s lehčími refrény předchozích odvarů. Zdá se také, že je namíchána k mnohem silnějšímu výkonu, vyzařujícímu olejnatost a žádostivost po dlouhé hodiny nad rámec ostatních v řadě.
Bergamotový olej, olej ze žluté mandarinky, koriandrový olej
Hřebíčkový olej, bobkový olej, kadidlový olej, šafránová nóta, pelargoniový olej
Cedrové dřevo, pačuli olej, vetiverový olej z Haiti, pižmo, vanilkový absolut, benzoinová pryskyřice, tonkový absolut, pryskyřice opoponax, pryskyřice styrax, cistus, castoreum synth a animalis
Když se hřebíček dobře používá, může být jedním z nejvíce okouzlujících materiálů v parfumerii. Hřebíček je až příliš snadno přemožitelný a pro mnohé věčně připoutané k šunkovým prázdninovým masovým kursům skutečně komplexní parfém sám o sobě. Mnohokrát si kápnu nejmenší kapku hřebíčkového oleje na zápěstí, abych si užil celodenní meditaci, která se otevírá ze svého zjevně kořenitého výchozího místa do celé škály ovocných, květinových, zemitých a dřevitých kvalit.
Vapeurs Diablotines obsahuje rozmarný hřebíček s úžasným účinkem. A zábavně, možná ne v tak odlišné roli, než jakou hraje při zdobení lesklé vepřové pečeně, hřebíček obstojí v hutně živočišné bohatosti, která je základem konstrukce Vapeurs Diablotines. Nejasně fekální chai aspekty vzniklé z této kombinace jsou mnohem přitažlivější a záhadnější, než by se mohlo zdát.
Upocené pryskyřice skutečně tvoří srdce vůně. Opoponax, styrax a benzoin probleskují mezi festony šustivého, bylinného koriandru. Vedle savčích a hřebíčkových kordů se vrství, křiví, kouše a praská živý haitský vetiver, který je asertivním tónem stojícím osamoceně na poslední výzvu. Vapeurs Diablotines je trochu zlá a hodně svůdná, má v sobě erudovaný a nevrlý humor v různých podobách.
* * *
Při první premiéře těchto parfémů se ozývaly fanfáry kolem toho, že byly převzaty z historicky doložených receptů na nápoje lásky. Nicméně tato inspirace byla aktualizována pro ultra moderní citlivost, lehce se nosí s důrazem na nádherně vybrané materiály. Nevím přesně, k jakému kýženému výsledku "lásky" zdrojové materiály směřovaly; v podobě, kterou každý z těchto parfémů má, je vnímám méně jako přitažlivé, než jako osobní afirmace. Nevyzařují v objemu pro pronásledovatele a pronásledované svádění. Místo toho je láska, kterou soustřeďují, tím, co bychom mohli nazvat sebeláskou - vzdušnými zrcadlovými částečkami orientovanými na introspekci a radikální sebepřijetí, které by na ni mohlo navazovat.
Foto: se svolením Sous Le Manteau
