V roce 2007 začala neznámá nezávislá značka, založená parfumérem samoukem a architektem, vyrábět vůně s mnohovrstevnatým dějem, šíleně nestandardními seznamy tónů a náročnými silážemi, které zjevně nejsou určeny pro pulty s parfémy.
Jak by asi vonělo tonikum na holení po vyhoření holičství? Jak by uvnitř voněla dřevařská kolonie z roku 1800, která vyráběla housle? Proč nevrátit starou známou vůni zašlých časů, vysoce eurocentrické, energické italské citrusové pánské kolínské?
D.S. & Durga, které se tak divoce vymykají, se během 16 let nějakým způsobem staly miláčky indie parfémů, i když stále formulují hluboce polarizující reakce. Ať už jde o limitované edice s populárními newyorskými módními domy, hotely, a dokonce i restauracemi, svíčky, vůně do auta, péči o tělo - prostě všechno. Jejich cesta je upřímně řečeno docela inspirativní.
David Seth Moltz na The Elements Showcase v roce 2013
Když tedy uvedou na trh novou vůni, z podstaty věci rozhodně nebude pro každého, i když v průběhu let prokazatelně změkli - a možná právě to částečně vedlo k tomu, co se zdálo jako náhlý vzestup ke slávě.
Chtěl jsem se podívat na jejich nejnovější uvedení na trh, Steamed Rainbow, protože mě zaujal koncept složení vůně podle barvy a jejího zahalení do mlhy, a chtěl jsem vidět, co má David Seth Moltz ještě v rukávu, když mluví o materiálech v barvách.
"Použil jsem jednu červenou ingredienci, jednu oranžovou a tak dále, abych vytvořil něco, co voní jako skutečná duha..." řekl o kompozici a zněl přitom jako můj kamarád, když dělá koláčky okořeněné něčím, čeho už se přejedl.
Přistihl jsem se, že jsem na ně po všech těch letech reagoval stejně, jako když jsem o nich slyšel poprvé: "Cože? Já musím vědět, jak to voní..."
Ale náš vlastní Eddie Bulliqui mě předběhl, vlastně o několik měsíců. Proto ho máme rádi, ale očividně ho to nebavilo, když to po celou dobu rozvíjení vůně nazýval "neklidnou identitou", "...autovrakem" a "opravdu nechutným". Výstřely.
Nicméně jsem se rozhodl ji i tak zrecenzovat, protože mám mocně odlišný názor, pokud by vás to všechny zajímalo...
Do mlhy
Když jsem k ní poprvé přivoněl, také jsem byl zklamaný. Nastříkal jsem ji na papír a jediné, co jsem dostal, byl... beton po dešti. To je všechno. To je stoprocentně všechno.
Teď se přiznám, že tu vůni vlastně miluju. Ale parfém, který je jen tak sám o sobě - to ne. Čekal jsem na změnu. Žádná nepřišla.
Říkal jsem si: "Dobře, tak to zkusím na vlastní kůži..." Doufal jsem, že některé parfémy jsou na to jako dělané a že tohle je možná jeden z nich? Tohle prostě nemohlo být... ono. Mohlo by to být ono?
Tak jsem si dal pořádnou dávku na zápěstí a první, čeho jsem si všiml, bylo, že to rozhodně chce teplo. Mokrý beton tam byl pořád, ale teď tam byla větrná, mlhavá vlhkost vířená teplým, ale osvěžujícím vzduchem.
Ohromují mě parfuméři, kteří dokážou do svých vůní zapracovat skutečné textury a vytvořit tak živé tóny - chladivý pocit z "drceného ledu" v Saint Julep od Imaginary Author, hypnotické pojednání o dualitě chlad/teplo v Masque Milanovo Mandale, v době, kdy Tom Ford skutečně vyráběl kvalitní vůně a měl obsesivní chvilku s chladnými, kovovými tóny - a tady jsem skutečně cítil někoho, kdo se zabýval nejen vůní deště, ale i vzduchu těsně před ním, a učinil jí vzácnou spravedlnost.
A pak se stane ještě něco. Stále tak nenápadně si z oparu, ale stále pod rouškou mlhy, pomalu razí cestu jakási zahalená pomerančová nóta. To je však docela fajn - nejste si jisti, o jakou oranžovou notu se jedná. Není to ovocný pomeranč, není to úplně pomerančový květ, má k němu blíž, ale není to on... Je to prostě pomeranč, prošpikovaný tajemným něčím, co působí červeně, trochu synestezie vnucené těm, kteří ji obvykle nezažívají.
Mlha jako by vířila - spolu s ní přináší strážnou fialovou, kandovanou fialovou, ale vleče se za oranžovou, unášenou v oparu. Každé odhalení je tiché a zdá se, že se spíše zhmotňuje, než přichází. Posuny tónů jsou tu, ale vzdálené, oděné do bavlněné mlhy. Jako by známý cizinec nabízel kytici na konci potemnělé uličky, zastřené deštěm a chuchvalci páry z městské kanalizační mříže. Tyto tóny mají temné srdce s lehkým nádechem.
Poté se objevuje cosi stonkově zeleného, a když to zaregistrujete, začínáte mít pocit, že na vrcholu je nějaká nepojmenovatelná pižmová květina. Nyní se zatažený rámec kolem tohoto obrazu začíná držet meditativního pocitu kadidla v dálce, díky čemuž se mineralita v mlze po dešti přiklání k parní lázni v lázních rozvinuté kameny. Cítíte, jak se vám vlhkost konejšivě snáší do krku.
O sušení nemohu moc mluvit, protože žádné nebylo. Neustále osciluje mezi deštěm a barvami, které všechny vyzařují z dálky, krásně špinavě mokrou cestou k nim vydlážděnou.
Pokud se ustálí na něčem konkrétním, nakonec přistane na minimalistické dvoukvěté oranžovo-fialkové kytici, jemně složené jako vrstvený hedvábný papír a vložené pod žehličku na nastavení "bavlna".
Mlhavé závěrečné myšlenky
DS na něm údajně pracovala téměř 10 let. Rozhodně si myslím, že je to na ní vidět. Nikdy jsem necítil, že by se s tím někdo pokoušel vypořádat, a bylo to provedeno s takovou zdrženlivou, jemnou precizností, že pro mě bylo velmi těžké nebýt ohromen.
Myslím, že poté, co se dostanete do určitého bodu ve své kariéře, můžete rozhodně začít dělat věci jen pro sebe a jen doufat, že třeba i někteří jiní uvidí vaši vizi při jejich tvorbě. Tohle bylo rozhodně vydání "jen pro mě" a v žádném případě nebude pro každého.
Je zvláštní, velmi jemná a chová se jinak než většina parfémů. Pro mě je typické, že přemýšlím o parfémáři a tvorbě - někdo vybudoval své dovednosti, aby mohl vytvořit tohle, a čeho tím dosahuje?
V tomto světle David Seth Moltz dobře nastudoval své řemeslo a s nesmírnou jemnou grácií se vypořádal s opravdu obtížným konceptem a na přesyceném trhu vytvořil parfém, který nevoní jako nic jiného. Tohle je D.S. & Durga, která mi trochu chybí.
Ale někteří jsou v pohodě, že tuhle postrádají úplně. A to je také v pořádku. Jediné, co teď zbývá, je přičichnout si sami a zjistit, na které straně plotu přistát. Neváhejte a potkejte se se mnou v mlze.
