Dívka z Grasse je chlapec z Robertetu: Marie Jeanne v recenzi
Recenze parfému

od Matt Morris
10/07/23 03:45:02

Marie Jeanne je alter ego zakladatele značky Georgese Mauberta, který se živí jako farmářka v Grasse. Zdá se, že Maubert jako kreativní ředitel Marie Jeanne skutečně začíná u výrobce materiálů pro parfémy: Robertet. Což dává smysl; je potomkem páté generace rodiny, která Robertet provozuje, takže letmý pohled na výrobky a designéry Marie Jeanne ukazuje mnoho dlouholetých vazeb na jednu z největších společností v oblasti parfumerie. S ohledem na to je značka Marie Jeanne v rozumné míře konzistentní se způsobem, jakým Robertet a jeho konkurenti z řad výrobců uvádějí na trh to, co dělají: rámují historii, dědictví, zemědělství a vítěznou zdravou jednoduchost od farmy až po lahvičku, možná na úkor rozmáchlého industrialismu, díky němuž se stali tak velkými a mocnými. "Přírodní" je uváděno jako obdivovaná kvalita, aniž by se objevovaly nějaké tvrdé nebo omezující nároky na to, jaké materiály se používají.

Svá pozorování jsem seřadil podle data, počínaje nejstaršími parfémy, které se ještě vyrábějí.

MARCEL

Bergamot, levandule, rozmarýn

Madagaskarský ylang-ylang, petitgrain

Vetiver, cedr, pačuli

Marcel je jednou z prvních vůní, které Marie Jeanne uvádí na trh v roce 2020. Její nositelka Karine Vinchon Spehner se vyznamenala tak kvalitními niche díly, jako jsou L'Artisan a Amouage. Za sebe mohu říct, že mě těší, že je v týmu zodpovědném za nádherně mastné kosmetické kosatcovofialové mistrovské dílo Ombre Mercure z roku 2012 pro Terryho de Gunzburga (jsem navždy vděčný panu Miguelu Matosovi, že mě na něj upozornil).

Tam, kde by se Marcel složky mohly rozvinout v něco ostrého, pikantního a trpce bylinného, se tóny jako rozmarýn a levandule drží něžně mezi bergamotovým úvodem a dřevitým, cedrovým základem. Vzniká jiskřivá citronová kvalita, která připomíná šperkovnici stejně jako sáček kyselých bonbonů. Měkce ambientní jas se promítá jen několik zářivých centimetrů od pokožky. Nepochybuji o tom, že někteří nositelé nebudou schopni tento buket oddělit od čističe podlah s citrusovou vůní, ale pro ty, kteří dokáží být trpěliví po dobu, kdy se Marcel usadí na kůži, doplněný slanou sladkostí těla, které ho nese, je výsledek oživující a uvolňující, jiskřivý a pružný. Ylang ylang a levandule jsou pro mou vnímavost nepravděpodobnou dvojicí: zde se s oběma zachází mírně, jako s promyšleně zdrženlivou ozdobou pro trpkost a ušlechtilé dřevité účinky, které jsou v centru.

MARCELLE

Bergamot, grapefruit, mandarinkový pomeranč

Tuniské neroli a petitgrain paraguayský

Pižmo, jantar, siamský benzoin

Marcelle, také z první várky z roku 2020, je podstatně funkčnější a láká mou zvědavost zcela odlišným pojetím citrusů, které je temnější, kluzčí a přerušované návykovou hořkostí, kterou přisuzuji grapefruitu v horní části. Pod vůní Marcelle je podepsaná Michèle Saramito a člověk si začne všímat, kolik žen bylo k návrhu této kolekce přizváno, místo aby se spoléhal na mýty o zásadním mužském géniovi v oboru. Další nos pro Robertet, Saramito je podepsána jen pod asi tuctem projektů, s jedním návrhem pro tu či onu značku, ale mezi ně patří Parfums de Marly a Amouage, takže práce je to skromná, ale přesto význačná.

Její práce na Marcelle by měla každého zarazit. Hraje si s ní jako s digestivem amaro nebo s panákem želé z nějaké složité destilace zkvašených slupek a bylin. Nebo spíš taková je pozdní hodina, v níž Marcelle začíná. Bohaté vrstvení pomeranče na pomeranč na sousední pomeranč je rozměrné a krystalické - složitá hádanka. Pak, na kůži, se děj zvrtne, když si sladce krémové benzoinové teplo ukradne hlavní účet. Rozvíjející se záležitost obklopuje útulné, opeřené pižmo: citrusové plody navlečené jako korálky, hejno plamenných pomerančových volavek, které přilétají na hřad.

Úvod vůně Marcelle je osvobozením citrusů od klišé: než se vůně rozvoní, přechází do mořských chaluh a houbové hořkosti, čímž se z vnitřního fungování trpkosti vyklube něco tišeji nevýslovného. Ale hned za inteligencí, která se projevuje ve vrchních tónech, se skrývá rovnováha sladké pryskyřice a jemně izolovaného pižma. Je to fáze, ke které se chci znovu a znovu vracet.

LEON

Bergamot, cedr

Tuniské neroli, zimolez

Bílé pižmo, santalové dřevo

Parfumérka Mylène Alran o vůni Léon 2020 řekla, že je to "parfém věnovaný dětem." Na webových stránkách značky se Léon dále označuje jako "parfum enfant" a že "tato vůně je doporučena pro děti od šesti let".

Vůně mi připadá docela svěží, dokonce trochu chladivá. Bílé pižmo plní svou roli pracího prášku a dětského pudru spolu s "přírodním bonbónkem" v podobě zimolezu. Zatímco na stránkách značky je popsána inspirace onou neuchopitelnou, ale naprosto přitažlivou vůní novorozence, popravdě řečeno, nic takového zde nenacházím: ve skutečnosti dítě uteklo a zanechalo za sebou vůni špičkové kořisti nasbírané ze sprch a přáníček.

Zajímalo by mě, zda úspěch či neúspěch Léonu závisí na umělci-chemikovi, který byl pověřen jeho formulací. Mylène Alran, bývalá zaměstnankyně společnosti Robertet, vytvořila dílo pro mnoho značek úzce spjatých s touto společností. Z jejích návrhů je cítit korporátní citlivost, ať už jde o luxusní ceny pro Bentley v nádobách připomínajících trofeje, nebo pro megaznačku rychlé módy Zara. Jinými slovy, málokdy si u Alranové vzpomenu na kůži, vřelost nebo živost, což je problém jen tehdy, pokud se jedná o zadání, které nebylo splněno ani katalyzováno v něco nečekaného, ale krásného.

Respektive to, co je v podstatě pudrová vůně, postrádá lechtivou hru na kůži a s kůží, která pudrům propůjčuje život.

Je zvláštní, že při koupi 100ML / 3,4FL.OZ flakonu Léon lze získat odkaz ke stažení omalovánky Marie Jeanne.

VETIVER SANTAL

Bergamot (Itálie), citron, petitgrain (Paraguay)

Santalové dřevo (Nová Kaledonie), vetiver (Haiti), cypřiš

Pačuli (Indonésie), benzoin (Siam), bílé pižmo

Většinu řady Marie Jeanne navrhla parfémářka Sidonie Lancesseur ze společnosti Robertet, která do nich vnesla přitažlivou, neotřelou citlivost, jež charakterizuje její celoživotní zajímavé projekty, mezi něž samozřejmě patří mnoho oblíbených verzí od By Kilian, včetně Cruel Intentions a Straight to Heaven z roku 2007, stejně jako Apple Brandy on the Rocks z roku 2021. Lancesseur navrhl tolik diskutovanou vůni inspirovanou africkým čajem Rooibos pro Chrise Collinse z roku 2021 a v průběhu let vytvořil úhledné portfolio jemně punkových nositelných produktů pro Zadig & Voltaire. (Mimochodem, byla také v týmu Ombre Mercure pro Terryho de Gunzburga).

Pro tento přírůstek do portfolia Marie Jeanne pro rok 2020 Lancesseur temperuje dva z nejoblíbenějších tónů v rozvíjející se éře unisex vůní: mléčné santalové dřevo a bičovitý vetiver. Mírně ostrý citrusový otvírák (zdá se, že to je jeden z konzistentních rysů v nabídce značky, i když si nejsem jistá, zda jsou vždy nezbytné a zda příliš přispívají k informovanosti nositele o zážitcích z pozdějších fází) a skromná melanž dalších dřevin jsou minimalistickou podporou titulních hvězdných ingrediencí, což znamená, že obě musí být ve špičkové kvalitě a uspořádány tak, aby se v kombinaci staly objevnými.

Nejsem si jistý, zda se to podařilo. Vétiver Santal voní příjemně. Nevzbuzuje žádné potíže. Nevyvolává žádné spory. Pro dosud nevonícího spotřebitele, který se snaží ve svých profesních a společenských kruzích prosadit, že skutečně něčím voní, je to více než adekvátní něco, čím by se dalo vonět.

Opravdu mi připadá částečná, nedokončená, nechtěně minimální, když jsem se přistihl, že bych si přál mít na sobě něco jako Hans Hendley 2019 Untitled, který ke spojení vetiveru a santalového dřeva přidává kosatec a věnec aromatických látek takovým způsobem, že by člověk mohl mít na sobě oslnivé holandské olejomalby zátiší.

Existuje spotřebitel, pro kterého je Vétiver Santal od Marie Jeanne tou správnou volbou, ale nejsem si jistý, zda by se někdo měl pyšnit zjištěním, že dotyčný nositel je on.

O rok později, v roce 2021, Marie Jeanne vydala další dva podepsané Lancesseur: Jasmin Patchouli a Tonka Lavande.

JASMIN PATCHOULI

Zelené tóny, fíkový list

Jasmín, egyptský jasmín

Ambrette (pižmový sléz), indonéský list pačuli

Štiplavý afektovaný název Jo Malone Jasmin Patchouli nedělá službu ambrosiálnímu tajemství a štědrému půvabu parfému, který se pod tímto názvem skrývá. Lancesseur se vyznamenává krátkou kompozicí, která je, upřímně řečeno, založena na dvou materiálech, které mám rád, ale málokdy mě nadchnou. Zajímalo by mě, jestli to samé platí i pro návrhářku, protože aby to fungovalo, přizvala si do hry několik mnoha dalších přátel. A nejen to: je jasné, že ingredience, jimiž jsou jasmín a pačuli vyjádřeny jako akordy, jsou mnohotvárné a vysoce elegantní.

V žádném konkrétním pořadí, zde je přemíra tónů, které rozpalují mou amygdalu: fíkové zavařeniny a mok z rozkrojené maracuji a soleného manga, zelený a hnědý odpad z čerstvě prořezané zahrady, pikantní pepřovitost, chlebové těsto ponechané kynout, lískový oříšek (nebo brazilský oříšek?), nepříliš sladký marshmallow, přeslazený zralý pot z podpaží, hloupoučký banánový faset, kolem dokola lehce šlapající hmyz odpuzující pikantnost síry, květiny, květiny, květiny.

Jinými slovy, Jasmin Patchouli toho má hodně do sebe. Co se týče jedinečného charakteru, je to nepochybně jeden z velkých výtečníků této řady.

TONKA LAVANDE

Sicilský bergamot, rozmarýn

Levandule, cedr a šalvěj

Fazole tonka, haitský vetiver

V další novince Marie Jeanne z roku 2021 se Lancesseur vrací k levanduli z prvních vůní značky, což dává smysl vzhledem k tomu, že Marie Jeanne se snaží navodit nejen geografickou polohu města Grasse, ale také romantické představy o jeho historii, kultuře a zemědělství. Vrací se také rozmarýn a oba jsou důraznější, než se objevily v Marcel z předchozího roku. Šalvěj a cedr přidávají na nečekaně aromatickém důrazu, s pikantními, kyselými a nejasně kouřovými refrény, které se proplétají fázemi nošení. Jestliže Léon z předchozího roku postrádal smysl pro tělo, střik Tonka Lavande voní, jako bych vstoupil k někomu, jehož postava, vzrůst a mohutnost jsou artikulovány v téměř živočišné amalgamaci tónů na displeji.

Levandule zde není vůbec sladká. Zajímavé je, že ani titulní tonka není téměř vůbec sladká. Spíše se zdá, že zkoumá mužnost ne jako něco vrozeného nebo snadno identifikovatelného, ale jako vlastnost nebo vlastnosti, které jsou odněkud vzdálené - buď dosažitelné, nebo ne - a čekají na někoho, kdo bude napomenut, aby se "pochlapil". Aby bylo jasno: nic v marketingu této vůně nevyvolává dojem mužů, ani si nemyslím, že by tento parfém měli nosit pouze muži. Chci tím pouze říct, že ve mně vyvolává emoce, které se ptají po základních fundamentálních rysech, podle nichž bylo pohlaví definováno.

Tonka Lavande rozhodně vypovídá o tvůrčí svobodě, kterou nosům dopřává Marie Jeanne. Ignoruje současné trendy snadného nošení a stává se něčím, co se vzpírá i slovnímu výmluvnému popisu. Ze všeho, co Marie Jeanne nabízí, se mi nejvíce podobá umění - nemusí se nutně líbit, ale je vyrobena tak, aby jí byla věnována pozornost, promyšlenost, sebevědomé nošení.

IRIS PALLIDA

Orris absolute, akordy lískových oříšků, kašmeran

Máslo z kosatce [Iris pallida] (Turecko a Itálie), růže (Turecko)

Santalové dřevo (Nová Kaledonie), labdanum (Španělsko), pačuli, ambroxan

Ačkoli se na její kolekci podílela spousta dalších nosů, Marie Jeanne pro mě byla především průzkumem sklonů a rozsahu tvůrčího instinktu Sidonie Lancesseur pro parfémování. A jestliže Jasmin Patchouli se ukázal jako mistrovský ve svých žonglérských excesech a Tonka Lavande zaujala něčím, co by se dalo označit za sebemrskačské umění, v Iris Pallida vytvořila vůni kosatce, která voní téměř syrově, nezpracovaně - voní méně po zásuvkách s prádlem a kosmetických toaletkách, které by mohla později vykouzlit, a místo toho se potácí po chladném, vlhkém kořenovém sklepě. Růže a skalní růže (labdanum) propůjčují temnou hedvábnost spodní struktuře toho, co se zde vytváří. Onen vyjmenovaný akord lískového oříšku je přítomný a vytrvalý, doplňuje ořechové, krémové aspekty orrisu některými svými vlastními. Na kůži se pomalu rozplývá sladkost podobná bobulím.

I tak jednoduše zdobený, jako je zde, je obsažený kosatec posledním slovem elegance - jaksi nezkrotnější a divočejší, přesto však stále disponující chladnou temperamentní vyrovnaností a svrchovanou pozérstvím, pro které je tento materiál tak oslavován. Dovedu si představit, jakou radost mi přináší navrhování vůně z tak kvalitních materiálů, a nepochybuji, že svůj vzorek v krátké době spotřebuji.

ADELE

Bergamot, verbena, italská mandarinka

Kosatec, galbanum, rajčatové listy

Haitský vetiver, dubový mech

Alexis Dadier pro Marie Jeanne navrhl na rok 2023 vůni Adèle, která se zdá být reakcí značky na rostoucí trend syrových, zelených, rostlinných tónů ve směsi. Vodní křupavá zelená paprika a křupavá zelená čekanka se krčí kolem otvoru. Verbena, vůně, která mi připadá podivně retro, protože připomíná obrat k lázním, wellness životnímu stylu a aromaterapii na počátku roku 2000, také během prvního nošení postupuje vpřed a po celou dobu přetrvává v holisticky inspirované historičnosti. Orris je ledová, a přesto tlumivá, jako chladivá maska na oči, která se nosí pro snížení otoků a napětí. Galbanum, jedna z mých osobních královen silných zelených parfémů, je zde vykresleno zeleně, ale bez třaskavosti a kousavosti. Místo toho se nad dubovým mechem rozprostírá do plyšového Snu noci svatojánské, čímž se trávy dostávají do Grasse, stejně jako do zelených koktejlů, břečťanových mřížoví, tančících dryád a sekcí s produkty Whole Foods.

Je možné, že reaguji na sklon k okázalosti a stylovosti v typickém přístupu Alexise Dadiera. Do svého nedávného podpisu smlouvy s Robertetem v roce 2019 si přináší desítky let zkušeností, které hrají na širokém poli, protože pracoval pro stálici nákupních center L'Occitane, avantgardně tvořil pro Comme des Garçons a Mugler (neméně slaně-ovocné erotické provokace Womanity), a dokonce džusy pro áčkové celebrity jako Jessica Simpson a Kate Moss. Dokázal bych si představit, že by ho někdo využil k tomu, aby vytvořil něco, co by se odlišovalo od všeobecně rozšířeného přijímání těchto "čerstvých", "zdravých", zelených zeleninových tónů, které jsou na vzestupu, ale přesto je pro mě těžké nebýt trochu cynický vůči této "estetice přirozenosti", která dnes tak hojně koluje, s velmi nejasnými korespondencemi s upřímným, přímým zájmem o blaho planety. Adèle jako taková je možná vůně, ke které se budu muset vrátit, až se mi bude zdát, že je méně v souladu s nejoblíbenějšími (a upřímně řečeno, nadužívanými) značkovými tropy naší doby. Budu muset získat trochu nadhledu a odstupu, abych lépe pochopil její jemnější nuance.

* * *

Pro Marii Jeanne volání přichází absolutně zevnitř domu. To znamená, že fasáda niche, kterou si udržuje, je jen dalším prostředkem, díky němuž se jedna z nejmocnějších sil v oboru - a rodina, která za ní stojí - může chlubit zbožím, které je vysoce patentované a možná hraničí s monopolem na jedny z nejzajímavějších materiálů na planetě. Při vší té palebné síle bych asi očekával, že mě celkové portfolio vůní přenese na místa, kde jsem dříve opravdu nebyl. Tím nechci říct, že by se mezi nimi nenašlo několik skutečných vítězů: za zvláštní zmínku stojí Jasmin Patchouli, Marcelle a Iris Pallida. Vétiver Santal by snesl být zajímavější a opravdu Tonka Lavande by se asi mohla snažit být o něco méně zajímavá. Čas ukáže, kdo dokáže Marcel oddělit od čističů s vůní citronového dřeva - kdo to dokáže, bude hodně odměněn - a stejně tak čas posoudí módní zelenou estetiku Adèle. Léon je sérií matoucích a nejasně znepokojivých myšlenek o zrození a smrti, vůni živosti a doplňkových akcích, jako jsou omalovánky doprovázející nákup.

Dohromady je to linie, v níž se toho děje hodně, která má mnoho různých způsobů, jak potěšit, a která překvapivě vybočuje z toho, co by mohlo být poměrně konzervativním průmyslovým scénářem, a namísto toho směřuje některé z nejlepších částí mocného Roberteta do vzácné malé sbírky jedinečně artikulovaných, jemných dojmů.