Dává smysl, že jsem se ke konci roku 2020 vrhl na uzemňující osobnost značky Deep Field Aromatics: uprostřed nejistoty, strachu a paranoie měl tento nový přírodní parfumérský dům v nabídce limitovanou edici mlhy na čištění rukou s názvem Baiser de Pêche, botanickou kytici broskvového polibku inspirovanou kolážemi umělkyně Laury Collins (vtipné a pronikavé tvůrkyně, kterou byste měli znát, pokud ji neznáte). V souladu s vydáním produktu Bitter Peach od Toma Forda ve stejné době Baiser de Pêche nejen zaplnil mezeru v dostupných dezinfekčních prostředcích na ruce ve světě, ale předjímal rostoucí poblouznění trpce sladkými broskvovými tóny, které letos kulminovalo.
V uplynulých letech se společnost Deep Field Aromatics a její hlavní parfumér Russell Weiss ještě více zviditelnili díky inovativnímu přístupu k přírodní, ručně míchané parfemaci, který byl umocněn dostupným vzděláváním ve světě čichu, moudrým pendlováním mezi hyperlokálním obchodem a vzdálenými trhy a živou spoluprací a zakázkami. Například v roce 2022 Weiss namíchal parfém, který doprovázel každoroční květinovou výstavu v chicagské Garfield Park Conservatory, a vyvinul vůně se značkou svíček AIYA.
Nedávno jsem měl to potěšení vyzkoušet několik oblíbených vůní ze základní řady Deep Field. V celé řadě se různě prosazují zemité tóny od suchých přes vlhké až po bahnité, které doplňuje nádech posvátna s různými kadidlovými pryskyřicemi, kouřovými fasetami a kořeněným třpytem, který se vznáší jako sluneční paprsky na vrcholcích různých směsí. Práce s čistě přírodní paletou automaticky neznamená, že středobodem pozornosti bude velkorysost přírody a rozsáhlá botanická exotika, ale Weissova vize jde po stopách uctivého, radostného a nezkrotného vztahu k biosféře, na níž závisí náš život.
Je tu také způsob, jakým portfolio Deep Field pracuje s tropy mechu, zeleně, dřevin a špíny, které interagují s rozsahem profilů parfémů, jež mohly být historicky odsunuty do hlediska "pour homme". Chypry, bravurní zelené a silné základní tóny vyvolávají představu salónů klubů objevitelů nebo národních geografických společností, kde se vystavovaly atributy světového dobrodružství. Jinými slovy, můj zážitek z étosu Deep Field je zážitkem, který vědomě prochází debatami o přírodě a kultuře, místem sbližování neandrtálců, metrosexuálů, zálesáků i dandyů.
Potěšením, které přírodní parfumerie nabízí, je jemná, vytrvalá připomínka, že mnozí z nás mají dlouhodoběji vztah spíše k simulovaným, imaginárním konstrukcím botanických materiálů, když "skutečná věc" je obvykle složitější, překvapivější a záhadnější. Tak je tomu i v případě Jade Fir z roku 2021, dřívějšího vydání této značky (a prý také jednoho z jejích nejprodávanějších). Jedle – spolu s vůněmi dalších jehličnatých, stálezelených stromů – jsou často zastoupeny s jakousi metonymickou ostrostí, jehličím terpenů a svěžestí volání divočiny, zatímco skutečné destiláty ve skutečnosti drží tyto vlastnosti v přitažlivém napětí se šťavnatým rybízem a lahodností pinot noir. Tyto mnohočetné rozměry si vychutnáváme ve směsi Jade Fir, která je ještě více podněcována hojností citrusů v přední části a svižným pálením zázvoru po většinu cesty.
Mé první prodělání COVIDu bylo o to znepokojivější díky přetrvávající ztrátě čichu a chuti. I poté, co odezněly příznaky podobající se spíše chřipce, zůstaly mé smysly oslabené jako rozladěné nástroje. První – a na chvíli jediná – věc, kterou jsem zažíval tak, jak jsem ji znal, byl syrový, nefalšovaný zázvor. Do nálevů a smažených pokrmů, které jsem připravoval, abychom se udrželi, jsem z něj krájel jemné sirkové tyčinky, které jsem přidával na konci vaření, aby se přenesl jeho bezprostřední jas. I když jsem chuť a vůni zázvoru dlouho obdivoval, v posledních letech se v mých představách stal prakticky posvátným. Zázvorová (a yuzu) kyselost a kořenitost je v Jade Fir snová, povznáší dřevité tóny, aby se vznášely na svůdném pačuli a jemně oříškovém ambrette, které mi společně krásně sedí na kůži.
Tóny Jade Fir:
bergamot, limetka, yuzu, zázvor, jalovec, jedle, smrk, absolut topolových pupenů, absolut pačuli, dubový mech, semínko ambrette.
Cave Art, také 2021, se cítí být kvintesencí identity značky. Zdůrazňuje minerální podtóny, které doprovází kvality ořezků tužky aljašského cypřiše. Cave Art je především složitým designem kadidlových tónů: zlatavých, pryskyřičných, kouřových, cinkavých a aromatických. Očistný chaparral protíná kanály svěžesti do geologie vůně. Labdanum a růžový pepř – dva materiály, které miluji – ještě více komplikují naznačenou romantiku mezi rituálem a krajinou v prašných cestách, které Cave Art vyznačuje.
Tóny Cave Art:
chaparral, cedrové dřevo hiba, aljašský cypřiš, kadidlo, choya ral, labdanum, růžový pepř, vanilková absolue a zkamenělá jantarová pryskyřice.
Ironií letošní novinky Dirtbag je, že by se stejně dobře mohla jmenovat "dokonalý gentleman" nebo dokonce citlivá a empatická. Kdyby gurmán mohl být spíše věcí půdy než zrozený na mramorové desce cukráře, Dirtbag by mohl být výsledkem. Pražený extrakt z ječmene (který, pokud jste se s ním někdy setkali samostatně, by mohl být krásným, jemně opečeným parfémem sám o sobě) je zde jednou z hlavních hvězd, kolem nějž se vznáší opojné dubové dřevo a elegantní hloubka sušených květů tabáku. Vedlejší produkt destilace santalového dřeva přikrývá záležitost mléčností, zatímco vetiver umocňuje kouřivost doutníkového doupěte ve hře. Kakao se představuje jako další generace vanilky a připojuje se k tonkovým aspektům sena, když se vůně usadí. Požitkářský, ale dobře vychovaný Dirtbag nabízí dekadenci se snahou ukázat zemitý původ mnoha kulturních artefaktů.
Tóny Dirtbag:
dubové dřevo CO2, pražený ječmen, kakaová absolue, kakaová tinktura, tabák, vetiver, absolut santalového dřeva, senná absolue, cedrové dřevo.
Russell mi Vellichor popsal jako bratrské dvojče Dirtbagu – obě jsou novinkou letošního podzimu a sdílejí něhu ve způsobech, jakými vnímám jejich materiálové kombinace. Vellichor je chvalozpěvem na bibliofilii, mihotá se tóny aluzí na jemně suchou sladkou hnilobu ligninu a toluenu přítomnou v pomalém rozkladu starých knih. Weissova fantazijní knihovna rozšiřuje tento odkaz a vnáší do této vůně Velkého amerického románu aspekty vlhké hlíny, čajových lístků, měkké kůže a krémového santalového dřeva. Studoval jsem v mnoha knihovnách, strašil jsem v nich a byl jsem v nich zaměstnán v různých etapách svého života a smyslovost archivu – jeho materiální stopy, způsob, jakým se registruje v mých schopnostech – je mým dlouhodobým zájmem. Jako takový sleduji Vellichorovy vzpomínky do jemně vanilkových, spekulativních přistání, která poskytuje.
Vellichor je jemná, ale vytrvalá; její tichost je součástí toho, co z ní dělá jednu z nejzajímavějších vůní, s nimiž jsem se letos seznámil. Travnatá sladkost kumarinu se uvolňuje ve vlnách a pravidelně se objevuje s bleskově karamelovým teplem napříč hodinami. Tato kompozice mi přináší útěchu, především v tom, že předjímá, co si od ní slibuji, a vydává překvapivé harmonie, které drží pohromadě s lehkostí a krásou.
Tóny Vellichor:
vetiver, mitti attar, absolut yerba mate, absolut tabáku, flouve absolut, cypriol, cedrové dřevo.
Kdykoli mám na kůži některý z těchto výtvorů Deep Field, připadám si jako Claywoman, nepravděpodobná celebrita a noční alter ego herce Michaela Cavadiase, kterého popisuje jako: "500 milionů let starého mimozemšťana z galaxie Mirillion." Jak z tohoto místa, tak i nápaditý, zemitý a fantastický, Russell Weiss vytváří golemy z mokré hlíny, lesní elfy a knihovny snů. Celým dílem prostupují stezky kouře kadidla a vědomí.
Fanoušci značek jako Jorum, January Scent Project, Fray Ardens a Hendley Perfumes budou reagovat na Weissův dotek a zacházení s rozsáhlou paletou přírodně získaných tónů. A pro ty, kteří oceňují botanickou, k rostlinám směřující svěžest, jež v poslední době zaplňuje portfolia návrhářů, jako jsou Loewe a Dries Van Noten, by se schopnost Deep Field zachytit a interpretovat vznešenost outdoorových výletů a nadčasových meditací mohla ukázat jako objevná pro příbuzné účely.
Fotografie: s laskavým svolením Deep Field Aromatics
