od Daria Bogdanova
06/26/25 07:30:02

Kontroverzní téma. Jak už název napovídá, v této sérii článků bych se chtěla věnovat několika sporným otázkám – podivným kombinacím tónů, rozporuplným vůním obecně, žánrově nezařaditelným kompozicím a ne úplně zjevným volbám parfému pro určitou situaci či roční období. Začnu tou poslední.

Právě teď je v mnoha koutech světa (včetně místa, kde žiji) opravdu horko, a tak po chladivé ranní sprše ruka automaticky sahá po flakonku něčeho co nejčistšího, nejsvěžejšího a nejprůzračnějšího... Stop! Jsou tu i jiné, mnohem zajímavější varianty. Také vás zachrání před úmorným vedrem, ale zároveň vás nenechají upadnout do nudy. Hned na úvod vás ale musím varovat: Nebudu se tu zabývat například arabskými kompozicemi plnými pryskyřic, sušeného ovoce a koření (i když mnohé z nich fungují v horku překvapivě dobře). Nebudu představovat ani „hardcore“ vůně, které kolem vás vytvoří skutečnou „vyloučenou zónu“. Řeč bude o vůních na léto, které jsou na první pohled konvenční – vodní, citrusové, bylinné, fougère, zeleno-květinové... Ale vždy s nějakým nečekaným zvratem. A právě ten z nich dělá kontroverzní záležitosti. Tak už dost slov, pojďme k příkladům.

Yuzu Fou od Parfum d'Empire

Tohle je komplexní citrusová vůně. Citrus obecně není můj šálek čaje, ale Yuzu Fou je výjimkou díky své podivnosti. První vlna je ohromující – oslnivý citrus, šťavnatý, velmi věrný a hořký, bez špetky sladkosti. Ano, je tu yuzu, ale já cítím hlavně čerstvý kumquat s jeho nádhernou hořkostí. Citrusová vlna však rychle odezní a nastupuje náš „zvrat“ – pižmo, ne příliš silné, ale dost tělesné. Tahle nota evokuje pot na zdravém, mladém, čistém (!) těle. Nic extrémního – žádná stáj ani šatna v posilovně, jen jemný náznak tělesné vůně. Právě taková drobná nuance mě baví. Dokáže nemožné – citrusová kompozice se stává... sexy. Ale jen tak akorát, protože tohle lehce zpocené pižmo je štědře „omyté“ mátou, meduňkou a neroli. Skvělá rovnováha: svěží složky dělají pižmo čistším a klidnějším, zatímco pižmo jim nedovolí sklouznout k přílišné čistotě a jednoduchosti, jak to u hesperidových vůní často bývá.

Tyrenum od Tiziana Terenzi

O tomto parfému jsem už dříve psala a dokonce ho zařadila mezi nejlepší vůně roku 2022. Od té doby na něj nezměnila názor. Usadil se v mém parfémovém šatníku, ale nosím ho výhradně v horkém létě. Kombinace suchého a hořkého koření a mořských tónů často přináší rozporuplný výsledek. Tyrenum je pro mě starším bratrancem Scarlett od Keiko Mecheri (bohužel už se nevyrábí). Zpočátku je vůně velmi chladná, minerální a slaná. Okamžitě si představíte pobřežní černé skály, o které se hlučně tříští tmavé vlny. Bouře však brzy utichne, slunce vykoukne a místo stříkající vody zůstane na skalách jen tenká slaná „krusta“. A právě v tu chvíli nastupuje hořké koření – spousta kardamomu a špetka černého pepře. Vysychající a zahřívající se Tyrenum je čím dál víc „tělesné“ a do slano-kořeněné směsi přidává dotek teplé lidské kůže.

L'Anarchiste od Caron

Stojí za zmínku: L'Anarchiste voní na každém jinak. Na mé kůži je zcela pižmový. Řekla bych, že je to nesvěží svěžest. Na jedné straně má chlad rozpuštěného sněhu a rozdrcených mátových lístků, na druhé straně velmi animální, špinavý a lehce industriální akord ve stylu Secretions Magnifiques od ELDO: krev, pot, sůl a kov. Ale zatímco v SM je tento akord dotažen na samou hranu, L'Anarchiste se jen přibližuje hranici únosnosti, ale nikdy ji nepřekročí. Je mnohem nositelnější. Animální nota zůstává blízko kůže a v dojezdu je jen neobvyklá svěžest – pozinkované vědro s vodou nabranou z jarního ledu. L'Anarchiste opravdu není parfém pro slabé povahy.

London Funk od Vilhelm Parfumerie

Další parfém, o kterém jsem psala ve svém výběru nejlepších vůní roku 2022. Řekla bych, že subžánr „konopných“ vůní skvěle zapadá do našeho dnešního tématu: konopí často dává parfémům velmi letní, sytě zelený charakter, ale zároveň jim propůjčuje špinavý, zemitý a/nebo kouřový, hippie nádech. V London Funk hraje konopí v triu s jalovcem (jehličí i bobule) a vetiverem. Zajímavé je, že London Funk postrádá kyselost a téměř i kouřovost. Je v něm však cítit určitá hořkost – možná díky suché citrusové kůře a náznaku sena nebo maté. Neobvyklá, ale nositelná a uvolňující letní vůně se zvratem.

04 Reverie au Jardin od Tauer Perfumes

Pokud hledáte netradiční levanduli, tady ji máte. Andy Tauer je výjimečný parfumér. Jeho styl buď milujete, nebo nesnášíte, ale nelze ho zaměnit s nikým jiným. Často se mluví o „podpisu“ parfuméra a v jeho případě to není jen prázdná fráze. Čtvrtá vůně z Classic kolekce není nejextrémnější, ale nic podobného nenajdete. Je to vůně opuštěné, hustě zarostlé zahrady, kde mezi pýrem a kopřivami kvete levandule. Staré stromy s kmeny porostlými mechem a lišejníkem vrhají těžké stíny a na kůře se třpytí jantarové kapky pryskyřice. A kde je zvrat? V Tauerově charakteristickém základu – suchém až k podráždění v krku, pudrovém, pryskyřičném. Pokud však Tauerovi propadnete (jako já), neodradí vás to.

Poznámka: Tauer má ještě jednu vůni, která se k tématu článku skvěle hodí – Carillon pour un ange – nejpodivnější konvalinku v mé sbírce. Představte si kytici svěžích, chladivých, pružných bílých květů zabalených do staré, ošoupané kožené bundy, v jejíchž kapsách zůstaly kousky zatvrdlé pryskyřice.

Yerbamate od Lorenzo Villoresi

Yerbamate skutečně voní jako yerba maté (ne ta módní matcha!). Je to paraguayské maté nejvyšší kvality, připravené v cabaçe podle tradice, které si vychutnáváte pomalu přes bombillu. Je hořké, tříslovité, lehce kouřové, ale zároveň osvěžující a povzbuzující. Cítíte i jemné dřevité tóny, které k tomuto nápoji patří. Možná vám maté napoprvé nezachutná, ale jakmile objevíte jeho kouzlo, stane se návykovým. Kromě lahodného maté najdete v Yerbamate i další druh čaje – suchý puerh (nevařený). Cítím zde i seno sušené na slunci. Kontroverzní stránkou tohoto parfému je možná jeho základ, respektive vztah mezi základem a vrchními/středními tóny. Základ Yerbamate je suchý a pudrový, až vás nutí kýchnout; je jako mastek smíchaný s nejjemnějšími pilinami a práškovou senchou. Neobvyklé, ale nesmírně zajímavé.

INCEPTION od ZARKOPERFUME

Snad každý druhý parfém této značky spadá do kategorie „svěže špinavých“ vůní. Zarko hrdě nese prapor molekulární parfumerie, což samo o sobě u mnohých vyvolává odmítavé „fuj“. Čichový podpis značky je navíc velmi rozpoznatelný – téměř v každé kompozici najdete výrazný syntetický akord. Nazvala bych ho „kovový papír“, jako fóliový karton. INCEPTION je pohárek z takového materiálu naplněný studenou, velmi slanou mořskou vodou. A tahle voda je trochu špinavá, trochu kvetoucí. Zvláštní, ale osvěžující.

Poznámka: Pokud chcete ještě drsnější variantu tohoto akordu, zkuste e´L. Tenhle „pohárek“ obsahuje dešťovou vodu nabranou z louže na asfaltu. Pokud máte rádi vůni města po dešti, tohle vás osloví.

Baie 19 od Le Labo

Svěžest má mnoho podob a rozhodně to není vždy jen radost a sluneční svit. Svěžest může přijít i z hustého, ponurého lesa po dešti na začátku jara, kdy ještě nic nekvete a listy teprve raší. Je tu vlhko a chladno, mokrá zem a kluzký mech čvachtají pod nohama. (Kombinace pačuli a ozonu vytváří vůni petrichoru.) Prodíráte se houštím a najednou vyjdete na mýtinu s polorozpadlým domem. Rozhodnete se odpočinout a opřete se o zeď, přičemž vás obklopí vůně vlhkých cihel pokrytých plísní a lišejníkem. Přesně takový je pocit z Baie 19... Jak už jsem říkala, svěžest může mít mnoho tváří.

Osmo Scents Nymphea od Il Profvmo

V tomhle článku jsem prostě nemohla minout možná svou nejoblíbenější květinovou vůni. Hustá, ale přitom lehká, svěží, ale špinavá. Takto může vonět jen jediná květina – leknín. Tyto kožovité, drsné, jednoduché, ale voňavé květy najdete v lesních jezerech, rybnících a bažinách hustě zarostlých bahnem, okřehkem a rákosím. Tahle květina voní jemně i ostře zároveň. Její skutečně magickou, svůdnou vůni lze jen těžko k něčemu přirovnat. A samozřejmě je neoddělitelná od vůně bahna a stojaté vody. Právě to dává leknínu jeho zvláštní přitažlivost a brání tomu, aby byl příliš jednoduchý nebo „přeslazeně čistý“. Pro mě je Nymphea opravdovou vůní bahenního leknínu se vším jeho terroirem. Mořská panna? Ano. Ale ne ta Andersenova nevinná, nýbrž divoké a možná i nebezpečné stvoření.

Poznámka: Je to hřích, ale tohle mistrovské dílo už se nevyrábí a je prakticky muzejní raritou. Pokud jste na bahenní lekníny stejně posedlí jako já, najdete ho ještě v Lotus od Serge Dumonte. I to je divoká mořská panna, ale ta už byla chycena, trochu očištěna a teď sedí zabalená ve froté ručníku (její mokré vlasy stále voní po bahně a leknínech) a poprvé v životě dychtivě okusuje tabulku mléčné čokolády.

Multiple Rouge od Humiecki & Graef

A po květinách pojďme k ovoci, přesněji k bobulím. Multiple Rouge je nejpodivnější bobulový parfém, s jakým jsem se kdy setkala. Svěží? Ano. Šťavnatý? Ano. Ale vůbec mi nepřipomíná žádné dezerty, sladkosti ani džemy. Zapomeňte na obyčejné maliny a jahody. Je to spíš směs čerstvých, lehce podrcených brusinek, kaliny a klikvy v kovové míse. Jsou kyselé, nahořklé, lehce trpké. Cukr ještě nikdo nepřidal, ale někdo tam přihodil pár snítek koriandru. Tahle vůně je neskutečně zvláštní, ale úžasná – a žádná jiná se jí nevyrovná.

Fulgor od Cale Fragranze d'Autore

Neuvěřitelně zelená, masitá, bylinná, skutečně letní vůně. Její pyramidka vypadá docela obyčejně: list fíku, list černého rybízu, květiny. V čem je tedy ta zvláštnost, kde je ten zvrat? Čekali jste někdy, že najdete v luxusním parfému... lopuch? Ano, realistický, šťavnatý lopuch. Představte si, že za svým venkovským domem kosíte houštiny lopuchů. Přidejte trochu mléčně hořké šťávy z pampelišky. To je Fulgor. Někteří ho přirovnávají k Dune od Diora. Ano, v základu mají něco společného, ale dostat se k tomu znamená nejdřív dvě hodiny kosit lopuchy. V rozpáleném, prašném městě si o takové „aktivní dovolené“ můžete jen nechat zdát.

Všechny vůně zmíněné v tomto článku jsou nesmírně rozmanité. Co je spojuje? Jsou osvěžující a ideální do horkého léta, ale rozhodně nezapadají do běžné představy o „letní svěžesti“.

Co říkáte na tyto lehce kontroverzní letní vůně? Máte něco podobného ve své sbírce?