Milovník parfémů čte Prousta: Vůně pokroku
Sloupce

od Viktoria Vlasova
01/22/25 01:00:01

Část první: Vůně v životě spisovatele
Část druhá: Madeleine a pár dalších věcí
Část třetí: Parfémy Odette de Crécy
Část čtvrtá: Parfémy Odette Swannové
Část pátá: Albertiny parfémy
Část šestá: Aristokracie versus buržoazie
Část sedmá: Hlavní hrdina, jeho dvojník a dva klasické parfémové žánry
Část osmá: Ve stínu mladých dívek a soliflores
Část devátá: Soumrak jedné éry, soumrak lásky

Harrison Fisher - Mladá žena sbírající jablka zevnitř auta, 1906

Proustovi současníci si všimli, že spisovatel s velkým potěšením využíval všechny technologické novinky, které byly v jeho době k dispozici. Jeho záliba v automobilech je patrná v celém díle Hledání ztraceného času. Například nejintenzivnější fáze Marcelova vztahu s Albertine se odehrává na pozadí jejich jízd autem. V určitém okamžiku se hrdinovy cesty do přírody a potěšení z přírody staly neoddělitelnými od zážitků z jízdy autem – stejně jako pro Prousta samotného.

Clarence F.Underwood - Láska na křídlech

Pokud vím, Proust se sám nikdy neodvážil do letectví, ale daroval letadlo svému příteli. Ve svém románu vyjadřuje obdiv k letadlům – Albertine se dokonce chlubila svou známostí s letci. Stojí za zmínku, že Proust nebyl ve své fascinaci špičkovými dopravními prostředky sám: na počátku 20. století byla společnost – zejména mladá generace – uchvácena automobily, motocykly a letadly. Oblíbenou kratochvílí bohatých byly také luxusně vybavené plavby vzducholodí.

Toto nadšení ovlivnilo módu a vznikly nové styly svrchních oděvů a klobouků. Vzpomínáte, jak vypravěč obdaroval Albertine speciálním kloboukem pro jejich jízdy autem? Pozadu však nezůstala ani parfumerie! Přitom určující vůně tehdejšího pokroku – automobilové palivo – se do palety parfumérů nikdy nedostala. Mám podezření, že to bylo způsobeno spíše technickými omezeními než obavami z nepříjemnosti této vůně. Koneckonců vůně benzínu a petroleje se tehdy nezdály být urážlivé. Ačkoli Proust poznamenává, že ne každému byla vůně benzinu příjemná, hlavní hrdina románu k ní cítí vřelou náklonnost:

"Útěchu jsem nacházel ve stále sílícím hučení auta za oknem, jako zvuk větru. Vdechoval jsem vůni benzínu. Tato vůně může být nepříjemná těm, kdo mají vytříbený vkus... Ale provázela mě během letních vycházek, když Albertine malovala, a teď jsem díky ní – ačkoli jsem seděl v zatemněné místnosti – viděl kvetoucí chrpy, máky a karmínový jetel. Omamovala mě jako vůně otevřených polí, bezbřehá a všeobjímající, jako vůně hlohu – zadržovaná jeho olejnatostí a tloušťkou, a proto se pomalu pohybující podél živých plotů, přesto vůně, k níž jako by se cesty hnaly, která proměňuje vzhled slunce, kterou jako by vyhledávaly hrady, která bledne oblohou a násobí síly – vůně, která slouží jako jakýsi symbol vzletného letu, moci."

A zdá se, že u poměrně velkého počtu lidí vůně benzínu nevyvolává žádnou averzi. V tomto ohledu je v knize Hledání ztraceného času výmluvná scéna, kdy se Swann v omnibusu setká s madam Cottardovou:

"Madame Cottardová natáhla ke Swannovi ruku v bílé rukavici a vytáhla ji z muffinu, z něhož – spolu se seznamem přestupních zastávek – do omnibusu zavanul dojem elegantního bydlení, smíšený s pachem čisticího rozpouštědla."

V té době se k chemickému čištění běžně používal benzín a petrolej, a to i k osvěžení dětských rukavic. Z rukou madam Cottardové tedy pravděpodobně vyzařoval nejen parfém (znak elegantního bydlení), ale také vůně benzínu. Přesto to u Swanna nevyvolalo žádnou negativní reakci a samotná madame Cottardová, středně módní žena, považovala nošení takové vůně za zcela normální.

Georges Leonnec - Dámská móda 10. let 20. století

V parfumerii se automobilová a letecká mánie neprojevila prostřednictvím benzínových tónů, ale zcela jinak: boomem kožených vůní. Ano, skutečný rozkvět kožených parfémů nenastal v 19. století, ale spíše na počátku 20. století – a za svou popularitu vděčily mnohem méně koním a více novým dopravním prostředkům. Hlavní roli v tomto trendu hrály automobily s interiéry čalouněnými kůží, stejně jako motocykly a letadla, jejichž řidiči oblékali kožené bundy a přilby.

Kožené vůně v té době nosili jak muži, tak ženy. Pokud bychom však měli mezi postavami Hledání ztraceného času vybrat "tvář" tohoto specifického olfaktorického žánru – reprezentovaného mnoha parfémy Cuir de Russie a Peau d'Espagne – byl by to bezpochyby Robert de Saint-Loup. Nejlepší přítel hlavního hrdiny v mládí, veselý hrabivec, ale v jádru aristokrat – vznešená, ušlechtilá duše. Je to jedna z nejživěji vykreslených a nejoblíbenějších Proustových postav! Saint-Loup je ústřední postavou románu, která je rodinně, přátelsky či milostně spjata s velkým množstvím dalších postav. Jeho kariéra a milostné pletky tvoří důležitou součást děje.

Markýz Robert de Saint-Loup dodržoval tradici svých předků a sloužil vlasti se zbraní v ruce a od mládí si zvolil vojenskou kariéru. Po svatbě ji však opustil – rozhodnutí, které ho velmi tížilo. Ani vyšší společnost, ani obchod, ani politika nedokázaly Saint-Loupa zaujmout a jeho intelektuální snahy se ukázaly jako bezmocné, aby nahradily rutinu vojenského života. Je pozoruhodné, jak integritu jeho charakteru narušilo manželství – svazek, do kterého vstoupil, protože jeho šlechtický titul vyžadoval finanční podporu. Kompromis, který uzavřel se společností i sám se sebou, se mu nakonec stal osudným.

Jeho záchranou se stala válka, která vedla k jeho duchovnímu znovuzrození. Není pochyb o tom, že se cítil šťastný, když mohl zemřít za svou vlast a bratrství vojáků.

Záběr z filmu Čas znovu nalezený (1999)

Tato postava měla to štěstí, že se dočkala dvou výjimečných filmových ztvárnění. Ve filmu Niny Companeezové Hledání ztraceného času mladého Roberta de Saint-Loup skvěle zahrál André Gillier. Nejenže se nápadně fyzicky podobá Proustovu popisu, ale navíc vystihl podstatu postavy tak dobře, že obdiv, který Marcel a mnoho dalších postav k Saint-Loupovi cítí, je zcela pochopitelný. Dospělého Roberta de Saint-Loup mezitím mistrně ztvárnil Pascal Greggory ve filmu Raúla Ruize Čas znovu nalezený. Greggory se sice fyzicky nepodobá Proustovu ztvárnění Saint-Loupa, ale mistrně zprostředkovává hloubku vnitřních konfliktů, které se v Saint-Loupovi do jeho pozdějších let nahromadily.

Leopoldo Metlicovitz - plakát k výstavě automobilů a jízdních kol v Miláně, 1907

Vraťme se k parfémům: Saint-Loup byl během svého vojenského mládí důstojníkem kavalerie, takže kožené vůně u něj mohly vyvolávat příjemné asociace s koženými detaily jeho uniformy a koňského vybavení. Navíc by se takové parfémy neslučovaly s vůní koní a stájí. A není pochyb o tom, že koně zůstali součástí jeho života i po odchodu do výslužby a po svatbě, protože jeho manželství bylo do značné míry prostředkem k uspokojení těchto vášní. Saint-Loupovy zájmy však přesahovaly rámec koní. Fascinovalo ho letectví, věřil v jeho obrovský vojenský potenciál – a toto přesvědčení se jen posílilo s vypuknutím první světové války. V té době se již automobily staly samozřejmostí pro bohatou elitu, k níž Saint-Loup a jeho žena patřili. Módní kožené vůně té doby zkrátka dokonale vyhovovaly životnímu stylu a vkusu Roberta de Saint-Loupa.

Kožené parfémy počátku 20. století se od dnešních standardů výrazně lišily. Isobutylchinolin, který je dnes charakteristickým znakem kožených vůní, byl parfumérům znám již koncem 19. století, ale začal se široce používat až s vytvořením základu "saského mechu", který se stal základem rodiny chypre po úspěchu Chypre od Coty. Do popředí se jako klíčová kožená nóta dostala až později, v roce 1924, s uvedením Cuir de Russie od Chanel a Knize Ten. Proto Cuir de Russie, Peau d'Espagne a další rané kožené parfémy z doby před rokem 1920 připomínaly spíše maskovací vůně tradičně používané při výrobě kůže než přirozenou vůni kůže samotné.

Joseph Christian Leyendecker - K vašim službám

Kožené vůně z historického období, které se shodovalo s mládím a dospělostí vypravěče a jeho přítele Saint-Loupa, byly jemnější, pryskyřičnější, olejnatější a kouřovější než jejich moderní protějšky. Zároveň do nich byly plynule integrovány květinové tóny – přirozené pokračování tradice provonění kůže kosatcem, jasmínem, mandlovým olejem a růžovou vodou. Kožené parfémy si z těchto tradičních úprav vypůjčily také složky živočišného původu – ambru, pižmo a civet –, které ve vůních Cuir de Russie a Peau d'Espagne vytvářely iluzi přítomnosti kůže. Zajímavé je, že podle logiky by Peau d'Espagne (španělská kůže) neměla obsahovat dehet, na rozdíl od Cuir de Russie (ruská kůže). Přesto dobové parfémové receptury často obsahovaly dehet v obou kompozicích, ačkoli Cuir de Russie ho obvykle obsahovala mnohem více.

V prvních dvou desetiletích 20. století většina parfumérů pojmenovávala své kožené vůně buď Cuir de Russie, nebo Peau d'Espagne, přičemž se dávala přednost druhé variantě. Pokud měla značka ve svém portfoliu obě, Cuir de Russie byla obvykle pozdější verze: Lubin uvedl na trh Peau d'Espagne v roce 1890 a Cuir de Russie v roce 1900; Roger & Gallet vydal Peau d'Espagne v roce 1894 a Cuir de Russie v roce 1910; L.T. Piver uvedl Peau d'Espagne v roce 1905, zatímco Cuir de Russie až v roce 1939; Parfums Violet vydal Peau d'Espagne v roce 1900 a Cuir de Russie v roce 1939. Existovaly i jiné názvy kožených vůní – například Mystère od d'Orsay, Rue de La Paix od Guerlain a Styx od Coty – ale většina značek dávala přednost sugestivním, "prodejným" názvům svých kožených výtvorů.

Co lze dnes vyzkoušet, aby člověk získal představu o koženém směru v parfumerii počátku 20. století? Podívejte se nejprve na značky, které si mohou dovolit vytvářet střídmé klasické nebo dokonce historické vůně, například: Cuir de Russie od Pivera, Peau d'Espagne od Santa Maria Novella, Spanish Leather Cologne od Geo. F. Trumper, Peau d'Espagne od Oriza Legrand a Leather Oud od Floris.

Existují však i fascinující parfémy s koženou tématikou připomínající počátek 20. století od jiných značek. Například L'Homme Accompli od Divine, která je strukturálně klasickou kolínskou postavenou na kožených akordech, ale z hlediska dojmu vyvolává pocit lehce kouřové kůže ochlazované větrem ženoucím se kolem vysokou rychlostí. Tohoto efektu je dosaženo kombinací nesladkých citrusů, kardamomu, koriandru a lístků fialky.

Azurée Legacy od Estée Lauder i přes svou koncentraci Eau de Parfum a bohatost Extrait de Parfum připomíná svým složením a vývojem také vintage kolínské vody: výbuch ostré bylinné svěžesti v úvodu, chladivé koření a dřevitě-mechový základ. Motiv kůže se proplétá celou touto olfaktorickou tapiserií a zůstává silný a výrazný od začátku do konce.

Jasmin Cuir od Musc et Madame je nádherným příkladem dehtové kůže, která může zpočátku působit drsně kvůli spojení s tabákem, ale jejíž tupá intenzita je postupně zjemňována tradičními vonnými tóny, jako je bergamot, jasmín a růže. Klasický je také základ, který evokuje nuance pravé ambry smíchané s aromatickou hřejivostí cedrového dřeva.

V Nº 6 Cuir Grand Tigre od Binet-Papillon se pod okouzlující kyticí tuberózy a bílých lilií skrývá slaný nádech, pod nímž se skrývá ostrá vůně kůže sedla čerstvě sundaného z koně po energickém cvalu. Tato vůně se nese v duchu Saint-Loup: je drsná i rafinovaná.

Black Leather od J-Scent je vynikajícím příkladem žánru Cuir de Russie: Dehtový aspekt kůže je maskován neroli, jasmínem a vanilkou, což vytváří vyváženou a elegantní kompozici.

Klasická "španělská kůže" je zachycena v Panama 2.0 od Panama 1924. Kůže zde má jen lehce dehtový charakter, rámovaný bílými květy a ambrovým základem. Koření dodává vůni jemný orientální nádech.

Charles Sykes - plakát propagující vozy Rolls-Royce, 1907

V Proustově době parfuméři často kombinovali kožené tóny s pudrovou fialkou nebo kosatcem – akord, který se zdá být pro Čas znovu nalezený jako stvořený. Koneckonců Saint-Loup byl ženatý s Gilbertou, jejíž image L'Heure Bleue dokonale doplňuje! Zpráva o jejich zasnoubení se k hlavnímu hrdinovi dostane na posledních stránkách Uprchlíka. Autor nešetří slovy, aby vyjádřil Marcelův údiv nad spojením těchto dvou jemu tak drahých lidí. Vnímavý čtenář však (zejména při opakovaném čtení) může náznaky této možnosti odhalit mnohem dříve.

Pár Saint-Loupa a Gilberty tvoří ústřední romantickou zápletku románu Čas znovu nalezený a jejich vztah v mnohém zrcadlí Marcelův vztah k Albertine a umožňuje hlavnímu hrdinovi "nahlédnout za horizont" a představit si, jak by mohlo vypadat jeho vlastní manželství s Albertine, nebýt její předčasné smrti. Protože však Marcelovi a Albertine nikdy nebylo souzeno se vzít, nebudeme spekulovat o tom, jak by se asi změnil Albertinin vkus na parfémy. Představit si však, jak Gilberta mohla ovlivnit Saint-Loupův výběr vůní, je docela dobře možné – s pomocí fialovo-kožených parfémů.

Skvěle se k tomu hodí Cuir de Russie od Le Jardin Retrouvé, Kelly Calèche a Violette Volynka od Hermès, The Black Knight od Francescy Bianchi, Cuoio di Thaon od Step Aboard a Tabac Blond od Caron. Každý z těchto parfémů interpretuje kombinaci kůže a fialky po svém, ale všechny zůstávají autentické podle měřítek počátku 20. století.

Postavy z Hledání ztraceného času jsme tedy sladili s koženými vůněmi, směsmi fialek a kosatců, chyprovými, květinovými, fougérovými, trèflovými a orientálními vůněmi... Přesto se zdá, že nám stále něco chybí, že? Abychom pochopili, co to je, musíme pečlivě prozkoumat časové období, v němž se odehrávají události závěrečné části knihy Hledání ztraceného času – o tom více v další kapitole.

Část první: Vůně v životě spisovatele
Část druhá: Madeleine a pár dalších věcí
Část třetí: Parfémy Odette de Crécy
Část čtvrtá: Parfémy Odette Swannové
Část pátá: Albertiny parfémy
Část šestá: Aristokracie vs. buržoazie
Část sedmá: Hlavní hrdina, jeho dvojník a dva klasické parfémové žánry
Část osmá: Ve stínu mladých dívek a soliflores
Část devátá: Soumrak jedné éry, soumrak lásky