Kdysi byla i minulost moderní. Ne všechna mistrovská díla v ní musí žít. Co když některá žijí mezi námi?
Salome s hlavou Jana Křtitele, Caravaggio, asi 1607
Mistrovské dílo Femme Fatale
Stojí a dívá se stranou a my nedokážeme říct, zda je její výraz rozrušený až otupělý, nebo ji zcela nezasáhla uříznutá hlava muže, kterou před ni položili. Kat s kamennou tváří zjevně nemá problém pohlédnout do tváře něčeho, co kdysi bývalo člověkem, když pokládá za vlasy kapající hlavu Jana Křtitele na Salomein prodloužený zlatý podnos. Služebná smutně složí ruce a nedokáže se ubránit tomu, aby Salome přes rameno nekoukala do očí.
Toto mistrovské dílo slavného italského malíře Michelangela Merisiho da Caravaggia z pozdního období, zavěšené v londýnské Národní galerii, je jedním z mnoha nesčetných uměleckých děl inspirovaných příběhem Salome, která se pravděpodobně stala matkou všech femme fatale, o níž vznikl ohromný seznam obrazů (dokonce i Carvaggio měl jen tuto scénu ve dvou verzích), divadelních her, filmů a opery.
Další Salome s hlavou Jana Křtitele (v Madridu) od Caravaggia
Na oslavě narozenin krále Heroda (ačkoli ve skutečnosti nikdy neměl titul krále) byla Salome vyzvána k tanci jako zábava. Předvedla tanec, který se později stal známým jako "Tanec sedmi závojů", a byla tak okouzlující, že jí Herodes na místě nabídl vše, co si přála. Na příkaz své matky Herodiady si Salome vyžádala hlavu Jana Křtitele na podnose. Herodes její přání splnil, poslal kata a Salome později dar předala své matce.
Salome tančí před Herodem, Gustave Moreau, asi 1875
Od té doby se Salome stala synonymem ženské lascivnosti, nebezpečné zaklínačky, která odvádí muže od spásy, archetypu Lilith v pozemské podobě. A v jejím jménu vzniká jedno mistrovské dílo za druhým.
Budování trvalé vůně
"Věci, které nejsou nutně navenek přitažlivé, mají fyzickou přitažlivost. Myslím, že jako lidské bytosti máme ten rozporuplný pocit, kdy nás něco, co nás odpuzuje, zároveň přitahuje..." - Liz Moores, Perfume Room podcast, Ep.114 [1].
V roce 2014 spatřily světlo světa 3 parfémy Papillion Artisan Perfumes - Anubis, Tobacco Rose, Angelique - vytvořené parfumérkou samoukem Liz Moores po letech studia a hnací vášně DIY, která jako by překonala všechny překážky.
"Začali jsme obchodovat s pouhými 100 lahvičkami každého parfému a většinu z nich jsme museli prodat, než jsme si mohli dovolit nakoupit další materiál a pustit se do výroby další várky," řekla o svých začátcích v roce 2015 v rozhovoru pro blog Kafkaeqsque [2].
Nejenže díky téměř okamžitému uznání kritiků prodala oněch 300 lahví, ale od té doby prodala nespočet dalších svých úchvatně bohatých výtvorů. Ale byl to právě rok 2015, který odstartoval veškerou úsměvnou šeptandu.
Salome byla vydána v srpnu 2015 a poslední věc, která byla recenze, byla jednomyslná. Obsahovala oldschoolovou opulentnost v rukou kytice turecké růže, jasmínu, karafiátu a pomerančového květu, chtě nechtě zakápnutou pryskyřicí a kadencí živočišných tónů včetně kastorea, civetu, hyracea a kmínu až do dramatických rozměrů, její velitelská a tělesná přítomnost duchů minulosti způsobila malou scénu.
"Byla tu spousta vůní, které byly recenzovány jako 'sexy', 'bestiální', 'děsivé', a já jsem si říkal: 'Tak mi to dejte! Potřebuju takhle vonět a nosit to kolem sebe jako brnění... Ale žádná z nich to neudělala...'" [1].
Moores se rozhodla tento nedostatek skutečných skandálů na pultech parfumerií změnit tím, že se inspirovala ženou, kterou celou dobu znala - zarámovanou na historické fotografii, tajemnou cizinkou, kterou si vzala do parfumerie -.
"Mám originální vintage fotografii flapper girl z 20. let minulého století ve svlečeném stavu; je postavená bokem k fotoaparátu s odhalenými ňadry a spodní polovinu těla má jen lehce zakrytou pštrosími pery. Žena na této fotografii mě fascinuje; často jsem přemýšleal, kdo to byl, kde na světě žila a jak se asi jmenovala. V hlavě jsem si ji pojmenovala Salome, což je jméno hodné tak krásné a odvážné ženy své doby," vysvětlila v rozhovoru pro Candy Perfume Boy [3].
Když začala s nápadem na tinkturu hyraceum, "proces tvorby byl mnohem těžší, než jsem si dokázala představit", a po "nekonečných úpravách" Moores narazila na velkou zeď. Balancování mezi horlivým vintage animalismem, moderním vkusem a předpisy EU i IFRA se zdálo být "občas nemožné" a Moores, která celý nápad téměř úplně vzdala, všechny své modifikace schovala. O tři měsíce později si ke své poslední úpravě znovu zvědavě přičichla. [3]
Hyraceum může být ošemetný materiál, protože nejenže jsou animalia těkavá stvoření, ale hyraceum může ve vzorci pomalu kvést. Ale po třech měsících v temném tichu to, co mělo být Salome, kouzelně rozkvetlo ve "všechno, co jsem chtěl, aby byla" [3].
To "všechno" shodou okolností i po osmi letech vyvolává rozverný rozruch. Přívlastky "barnumský", "moč", "stará paní", "zpocené podpaží", "napodobenina" a "řetězová kuřačka" ustupují popisům mistrovské dílo", "posedlý", "závislý" a "na mé druhé lahvičce", přičemž právě diskuse recenzentů Fragrantica pokračovaly ještě v říjnu tohoto roku.
"Myslím, že jsem chtěla Salome dotáhnout jen do bodu, kdy každý řekne bezpečné slovo... Tedy, kristepane, já jsem tu vůni vytvořila a i já musím mít náladu ji nosit. Tu vůni musíte opravdu, ale opravdu vlastnit a musíte se s ní... setkat. Věděla jsem, že se to rozdělí, a jsem ráda, že se to stalo, protože právě tam se odehrává ta nejlepší konverzace," řekla Moores v reakci na reakce komunity. [1]
Ať už jsou vaše pocity ohledně samotné vůně jakékoli, je přinejmenším nepopiratelné, že na našem přesyceném trhu s parfémy 21. století je jen velmi málo flakonů, které si udržely takový žár po tak dlouhou dobu.
Cesta
Již po prvním stříknutí se jedná o divokou jízdu. Začíná převratně a nejste schopni rozeznat základ od vrcholu. Stačí pár vteřin a už porušuje pravidla.
I když si silně vypůjčuje z chyprové struktury, není zcela správné ji nazývat pouze tak. Pot kmínu a koření, klasická orientální živočišnost začíná nahlas vrčet hned od začátku. Táhne se v těsném závěsu mezi kůží, chypre a orientem (a ano, vím, že to není zrovna nejvhodnější slovo pro dnešní dobu, ale vskutku se tak jistý typ vůní nazýval v dávných dobách, takže ho zde používám pro označení konkrétní věci z konkrétní minulosti).
Zdá se, že tělesnost ustupuje kytici a ne naopak. Nicméně buď je použito tolik indolických a narkotických květin, nebo jsou použity v takovém množství, že přestože kožovitá, potem zbrocená kůže tam rozhodně je, je to tak precizně vyvážené, že je těžké říct, kde začíná nebo končí buď kvetení, nebo klepání bot. Soudržnost je tvořena napětím, napětí je tvořeno až příliš velkorysou nabídkou.
Na (mé) kůži se děje pravý opak. Zářivý pomerančový květ se otevírá slunečnými, ostrými citrusovými tóny, aby vzápětí odhalil ostrost civetu a indolu, kterou v sobě skrýval. Jízda obíhá kolem dokola od jasného vršku, pečlivě naaranžovaných narkotických květů a vlhkého nádechu tlumeně osvětleného pokoje, hlučně postkoitálního, který vám s každým nádechem krade dech ze zadní části hrdla.
Nakonec se ani tak neusadí nebo neuschne, protože stále vyzařuje řev, ale zdá se, že se spíš usadí sama v sobě, ujištěná. Začíná se objevovat jantarová kvalita a opět je těžké rozeznat pryskyřici od pustošení, nebo jestli jsou květiny špinavé, nebo jestli je to špína, která se poupravuje, ale zdá se, že se všechny hluboce potřebují. Každé přičichnutí jako by posouvalo rovnováhu sluneční soustavy struktury, a přesto nikdy nic nepůsobí skutečně nepatřičně.
Mistrovství spočívá v tom, že složitost každého z těchto intenzivních tónů je sama o sobě často silou, se kterou se musí počítat, ale Moores je všechny táhne dohromady v tak těsné rovnováze, že se tyto materiály, každý dost tvrdý na to, aby obstál sám o sobě, slévají v celek, který je nejen větší než součet všech jejich hodinářsky složitých částí, ale často je nemožné je od sebe odtrhnout. Lahodné napětí mezi chyprovými kostmi drženými pohromadě s klasicko-orientálními svaly, prudkostí a pohodlností, moderností a minulostí, to vše stmelené z divoce nestálých materiálů svedených do poddajnosti, je právem ohromující.
O tvarově proměnlivých přechodech, které jsou tak dokonale strukturované, že se zdá, že vlastně nikdy nezmění tvar, by se dalo skutečně mluvit hodiny, ale mnozí z vás, kteří čtete tento článek, už to máte pod nosem, v dobrém i zlém.
Těm z vás, kterým se to ještě nepodařilo, zůstane skutečně jen vůně opiátové kytice vzácných francouzských květin, kterou už nejste schopni sehnat, nějakým způsobem získaná "domem špatné pověsti", do kterého jste konečně sebrali odvahu vstoupit, přetékající ve velkolepé váze v hale - ale vstoupili jste po zavírací době, poté, co všechny noční aktivity ustaly, důkaz se vine jen ve vlhkém vzduchu. A po prvním nadechnutí víte, že si stýskáte, že jste to všechno prošvihli.
A ano, samozřejmě to tu voní povědomě. Mělo by to tak být. Ale určitě to také není napodobenina Rocha's Femme, jak mnozí brblali. Edmund Roudnitska použil těžkou ruku broskvového aldehydu C-14 v základu nazvaném Prunol ve snaze vytvořit ovzduší stárnoucích, zkrystalizovaných sušených švestek, obalených květinami a dubovým mechem.
Od samotného Roudnitska: "Udělal jsem Femme velmi ovocnou, aby ladila s cukrovou nótou... Ačkoli obsahuje dubový mech, není to chypre, jak se často kategorizuje. Femme je aldehydická květinová vůně, která nemá nic společného s chypre, natož s Chypre od Coty." [4].
Nic nemůže znít dále než popis Salome.
Vzniklo mnoho mistrovských vůní a pravděpodobně žádný parfumér nepřijde s žádným stoprocentně nikdy nevyzkoušeným, zcela originálním nápadem. Bylo tu příliš mnoho mistrů a příliš mnoho parfémů, které vznikly předtím, než abychom to mohli očekávat.
Ale jsou mezi námi mistři řemesla a svého času byla i zlatá éra parfémů "moderní dobou". Takže musí existovat mistrovská díla, která posunou nebo posunula jehlu, budou výzvou a pravděpodobně obstojí ve zkoušce času, právě tady mezi námi, v 21. století.
Tvorba Liz Moores Salome už deset let dělá přesně to, a to v rámci nezávislého, rodinného podniku neméně, a je jen velmi málo známek toho, že by tento šum měl v dohledné době utichnout.
Vítejte tedy u prvního dílu série Moderní mistrovská díla, kde se 21. století dostává zaslouženého hlubokého ponoru.
Co máte na seznamu mistrovských děl z roku 2000?
-------------------------------
[1] Perfume Room podcast, Ep. 114, 2023
[2] Kafkaesque Blog, Papillion's Liz Moores - Part II , 5. února 2015.
[3] The Candy Perfume Boy, Rubbing Noses with Perfumer Liz Moores of Papillion Artisan Perfumes, 6. července 2015.
[4] Legendy parfémů II: Francouzské ženské vůně, Michael Edwards, Fragrances of The World, 2019
