Douro od Penhaligon's je pro mě příliš drsná, to říkám hned. Ale naprosto z ní čiší edwardiánská angličtina, že ji nemohu neobdivovat.
Na začátku 20. století, ještě před vypuknutím první světové války, vydala značka Penhaligon's tři skutečně ikonické pánské vůně. Tyto vůně byly skutečnými holičskými etalony, vedle nichž všechny pozdější výtvory tohoto žánru blednou.
Walter Penhaligon, 1907
Často mnohem rafinovanější, to ano, ale tyto tři monstra s dokonalým tradičním zevnějškem a nehorázným aplombem osobností, které nikdy nepochybovaly o své vlastní hodnotě, připomínají fotografie britských gentlemanů té doby v nejlepších letech.
V roce 1901 obdržela značka od královny Alexandry svůj první královský zatykač jako dodavatel dvora (v roce 1956 k němu přibyl druhý od vévody z Edinburghu a v roce 1988 třetí, od tehdejšího prince z Walesu, nyní krále Karla III). Touto událostí byla smrt zakladatele domu, Williama Henryho Penhaligona, jehož nástupcem se stal jeho syn Walter.
Charles Richard John Spencer-Churchill (1871-1934), 9. vévoda z Marlborough
Walter zahájil svou samostatnou parfumérskou kariéru uvedením nesmrtelného hitu s názvem Blenheim Bouquet, věnovaného devátému vévodovi z Marlborough (který se úspěšně oženil s americkou železniční dědičkou Consuelo Vanderbiltovou a díky jejím penězům zachránil před hrozícím zánikem Blenheim v Oxfordshire, jediný soukromý dům v Británii, který má právo být nazýván palácem).
Blenheimský palác
V roce 1910 přišel druhý univerzální coup de foudre,English Fern, a o rok později třetí vůně, která navždy zůstala ve stínu prvních dvou. Douro Eau de Portugal byla původně vyrobena pro slavného obchodníka s portským vínem sira Percyho Crofta a pojmenována podle tradiční oblasti původu vína.
V určitém okamžiku Douro upadla v zapomnění spolu s celou značkou a byla oživena až v roce 1978 Michaelem Pickthallem. Datum bylo stanoveno u příležitosti třístého výročí rodu Croftů. Poté se možná opět přestala vyrábět, protože rok vzniku současné verze je 2004.
Jak moc se moderní vůně liší od původní, je těžké říci – není s čím srovnávat, ale stylově lze vůni zařadit mezi "historické", ba dokonce "archaické".
Douro má kupodivu rádo teplo. V zimě a obecně v chladu voní mnohem drsněji a jaksi... nepatřičně. Je v ní skutečně cosi jižanského, přesto přísného, jako sen prvotního Angličana sedícího ve své "vlhké zemi" (ach, bože, bože!) o teple a slunci.
Její struktura a provedení jsou tak přímočaré a oproštěné od jakékoli moderní politické korektnosti, že vůni nelze nazvat jemnou ani delikátní – spíše je přímočará a nestydatá.
Začíná veselou, ale vskutku drsnou kombinací citronu a levandule. Velmi citronová a docela levandulová. Douro je v podstatě napsáno stejně odvážně a čistě jako English Fern a nebýt citrusů, mohlo by se vydávat za své dvojče. Ve srovnání s ním je English Fern sladší, zelenější, chladnější a kulatější. Douro má více úhlů a rovin.
V další fázi jsou oba hlavní tóny obklopeny nadýchaným, lehce sladkým a lehce pichlavým listem pelargonie. V této notě se maximálně podobají English Fern. Pelargonie je zde vynikající, zejména proto, že ji prokládá poměrně hustá, ale značně prořídlá konvalinka a neroli. To jí dodává nepřekonatelný pyrenejský šmrnc.
Nos přivyklý modernímu vkusu si přeje nějaké komplexnější a květinovější rozvinutí, ale kompozice zůstává v zásadě asketická. Řekl bych, že úspěšně předstírá, že kromě citronu, levandule a pelargonie v ní není téměř nic jiného.
Přesto ji květiny trochu zjemňují a dodávají jí ženský charakter. To je další plus pro nošení Douro v horkém počasí. V chladném počasí je vůně téměř neznatelná.
Zde vůně chvíli balancuje mezi fougére a chypre, ale chypre motiv se nerozvíjí; má příliš mýdlový, holičský charakter. Základ je samozřejmě drsný, ale struktura postrádá objem a drsnost pro chypre. Douro je sice oblečen do letního lněného obleku, ale stále je zapnutý až ke krku. Věc jako obvykle nespočívá v oblečení, ale spíše v tom, jak se nosí. Vůně je vnímána jako jižansky uvolněná, přesto gentlemansky komponovaná. To je její příjemný paradox.
Právě když se k bylinným tónům připojí holičské pižmo a na slunci sušený mech, citron, útulně zakotvený v houští pelargonií, se začne otevřeně chichotat. V důsledku toho se kompozice stává veselou a prázdninovou.
Flakon má dvě varianty designu: nový, s bílou etiketou a tmavě modrou stuhou, a starý, se žlutou etiketou a červenomodrou pruhovanou stuhou. Dávám přednost staré verzi, protože je prázdninová, chuligánská a k vůni se hodí lépe, protože zdůrazňuje její bezstarostné středomořské aspekty. Ta nová připomíná paláce a naškrobený bílý drdol... a hned působí jaksi fádně. V takovém outfitu vypadá Blenheim Bouquet výhodněji.
Jak už jsem řekl, Douro je pro mě příliš drsné, takže ho rád míchám s jinými vůněmi, nevrstvím, ale nosím je společně. Obzvlášť dobře působí svěží a poměrně světlé pivoňkové růže. Tyto růže samy o sobě mohou působit křiklavě, ale vedle ní neztrácejí svůj jas a přitom jaksi získávají zajímavou hloubku.
Kombinace travnatě zelené a růžově červené vypadá společně skvěle. Skvěle se hodí na začátek léta.
