Odkaz Michaela Pickthalla: Znovu navštívená Penhaligon's Bluebell
Recenze parfému

od Alex (Sane-Witch) Osipov
05/04/24 07:00:01

Jak se píše o vůni, kterou považujete za jednu z nejlepších v historii parfumerie?

Měli byste navštívit nevěřící s vysvětlující brožurou? Zahájit podpůrné kampaně? Žonglovat s přesvědčivými texty, fotografiemi a videi?

Nyní, kdy reklama ve své dřívější agresivně přesvědčovací podobě definitivně zemřela (nebo je přinejmenším ve smrtelných křečích), mají ti, kdo ostatním nabízejí svou vizi reality, pro poustevníky a kulturní outsidery mnohem pohodlnější způsob – informování, vyprávění příběhů.

Prostě mluvíme o tom, co máme rádi, házíme slova do vzduchu, a kdo je zachytí a přijde na představení, přečte si knihu, půjde ochutnat parfémy, to už nás v jistém smyslu nezajímá.

Budu vám vyprávět o Bluebell.

V roce 1971 založili bratři Michael a Terry Pickthallovi společnost Contemporary Perfumers Ltd, která, jak se zdá, stále žije a má se dobře.

Michael Pickthall vytvořil pro Penhaligon's čtyři vůně – Lily of the Valley v roce 1976, Bluebell v roce 1978, Elisabethan Rose (ta stará) v roce 1984 a Douro v roce 2004. Tři z nich se stále vyrábějí a pouze Elisabethan Rose se bohužel přestala vyrábět a nahradila ji jiná vůně stejného jména... docela pěkná, ale zdaleka ne tak nádherná.

Podle zasvěcených zvěstí se objevily pokusy ukončit výrobu Bluebell spolu s Hammam Bouquet, první historickou vůní značky, která byla zřejmě považována za staromódní a v moderním světě zbytečnou. Naštěstí obě přežily... prozatím (stále je vidím na oficiálních webových stránkách).

Vůně z minulých desetiletí, které si udržely nejdelší popularitu, jsou stabilní klasikou pro ženy: komplexní květinové kompozice, aldehydy, blahodárné chypry... Důvod je prostý: nabízejí pozitivní, bezpečnou, všeobecně srozumitelnou krásu, poskytují ženám obecný "elixír půvabu" a zařazení do určitého "statusového okruhu".

Jeden z mých kolegů nedávno zkoumal fascinující téma společenské stratifikace optikou dvou kategorií luxusu – "pravého" a "demonstrativního", určeného pro vyšší a střední vrstvy střední třídy. Proč pouze střední třída? Protože obě kategorie se orientují na prestižní spotřebu, a to i nehmotných hodnot. Vyšší třída pravděpodobně nebude hledat potvrzení sociální identity prostřednictvím exkluzivních služeb a butikových řad. Místo toho jednoduše vstoupí do obchodu a koupí si parfémy, které se jim líbí, bez ohledu na jejich postavení. V obou případech jsou charakteristickými rysy těchto vůní bezpečnost, harmonická hladkost provedení a určitý zprostředkovaný pocit prestiže a luxusu.

Osobně tento soubor nazývám "francouzskou zahradou", protože je velmi spořádaný a představuje obraz přírody zdokonalené a zkrocené člověkem. "Zahrada" by se dala nahradit slovem "kytice" nebo "styl": termín zůstává srozumitelný v obou případech.

Italská parfumerie naproti tomu tíhne k nezkrocené, divoké přírodě, která je sama o sobě tak dobrá, že nepotřebuje žádné zkrášlování. Stejně tak emoce obsažené v italských parfémech jsou méně "kultivované" a více přízemní. Jestliže francouzský styl parfémování lze označit za společenský, italský by byl tělesný.

Když Britové (z doby před globalizací nebo ti dnešní, kteří mají zájem dělat věci "jinak") pracují s přírodou, výsledkem je něco třetího – přirozeného, jednoduchého, ale lehce výstředního, s charakterem. Chybí tomu francouzská měšťácká "uhlazenost", italský šmrnc a i v jejich tradičnosti je nádech příjemné ironie. Rád bych tento směr nazval individualistickým. To je Bluebell.

Čtyři ženy, [podle většiny zdrojů] které tuto vůni nosily, jsou princezna Diana, bývalá premiérka baronka Margaret Thatcherová, modelka Kate Moss a herečka Tilda Swinton. Je něco společného mezi neurotickou princeznou, která snila o tom, že ji konečně budou všichni milovat, ale nedokázala najít zdravý způsob, jak toho dosáhnout; tvrdou konzervativní političkou v bezvadném obleku s tunou laku na vlasy; bohémskou it-girl, múzou kontrakulturních návrhářů a hudebníků; a mimozemšťankou připomínající chameleona, které se klaněly nezávislé filmy i filmové trháky?

Vlastně ani ne.
Až na jednu věc – všechny jsou výrazně (i když různorodě) britské, téměř až karikaturní.
A je velmi snadné si každého z nich představit v Bluebell.

Tato vůně, stejně jako vše, co značka dělala bezprostředně po svém obnovení v polovině sedmdesátých let a po dalších dvacet let, je návratem k parfumérským tradicím staré dobré Anglie 19. století s jejími elegantními, ale nevtíravými pánskými kolínskými a dámskými květinovými vůněmi.

Tři ze čtyř vůní Pickthall lze označit jako bukolické květinové" (a čtvrtou jako "dokonalou fougère") a Bluebell je z nich pravděpodobně nejcharakterističtější.

Zvonky nejsou endemitem Britských ostrovů, ale roste zde polovina světové populace. Koberce modrých zvonků zahalují britské lesy od poloviny dubna do začátku května. Na rozdíl od mnoha jiných variant této květiny má vůni, proto se jí říká divoký hyacint. Ve viktoriánském jazyce květin, který si Sheila Pickles a Michael Pickthall možná ani nepamatují, ale který se jim jistě od dětství vryl do podvědomí, znamená modrý zvonek stálost, skromnost, vděčnost a nehynoucí lásku – v podstatě ztělesnění tradičních venkovských ctností.

Zvonečkové lesy v Yorkshiru, Anglie

Bluebell má v sobě skutečně něco venkovského; odloučeným městským obyvatelům může připomínat ztracené radosti života. Je nádherně drsná, není koketní ani rafinovaná ve svém odhalování, ale tato venkovská harmonie je podle mého názoru mnohem cennější než homogenní parfémové "pozlátko" předních módních domů.

Je to jednoduchá, bezstarostná a na současné poměry lehce výstřední vůně – taková staromódnost je to, čeho si cením nejvíce.

Srdcem kompozice je hyacint... ne, vlastně je to opravdu modrý zvonek. Jeho fantastický nádech je sestaven z dobře známého hyacintu - jasného, čistého, lineárního, téměř jako konvalinka - ale dovedeného k jemné nepoznatelnosti přidáním dalších květin, konkrétně růže, jasmínu a něčeho svěžího, jarního, podobného jabloňovému květu (který má velmi charakteristický červenoovocný podtón). Tyto nuance nejsou vnímány samostatně, ale krásně obohacují hlavní tón, dělají ho více lesním, stinným... ale ne francouzským buketem.

Za tuto neokázalost, divokost vůně vděčí dvěma krajinným tónům, které s pozoruhodnou autenticitou vytvářejí obraz jarního houští: nahoře jsou květiny prohřáté hřejivým citrusovým sluncem a dole je živí kořenitá, tmavá země.

Bluebell je tak jednolité, že vůbec nepůsobí jako citrus, přesto je v něm spousta pomeranče; ale je to lehce pečený, kandovaný, velmi sladký pomeranč. Má tak dětskou chuť, že máte pocit, jako by skončil školní rok a začaly nekonečné prázdniny.

Samotné květy jsou ponořené do svěží zelené trávy – to je galbanum, načrtnuté neméně výrazně než v Chanel No. 19, ale zdaleka ne tak chladné nebo agresivní. Jeho pryskyřičná složka skvěle ladí s citrusy a hřebíčkem, stmeluje kompozici a navléká ji na jediný šťavnatý, rostlinný, hluboce rezonující tón.

A konečně na samém dně nevidíme pižmově-jantarově-santalový pařížský standard ani chypre mechy, ale drobivou, prohřátou, velkorysou zem, brilantně a lapidárně vystavěnou ze skořice a hřebíčku – technika, kterou vidíme v mnoha klasických květinových vůních Penhaligon's, a za to je zbožňuji: vidíme nejen květiny, ale i záhon, na kterém rostou. Skvěle to uzemňuje květinovou snovost, dělá radost plnější, skutečnější a neumělejší.

Předtím jsme trochu mluvili o "francouzské zahradě" – tady před námi stojí anglická zahrada, romanticky neuspořádaná, prostá afektovanosti, okázalosti, pomíjivosti, ostentativně prostá a přirozená, ale ve skutečnosti promyšlená do detailu.

Tento čichový obraz ztělesňuje sen o prostém životě bližším přírodě, pohodlném, výživném, bez zbytečných složitostí, s některými klidnými věčnými hodnotami, jako je okruh přátel a milovaná záliba (na kterou lze v případě potřeby navázat libovolnou složitostí podle chuti, pokud by se stala příliš nudnou). Tuto neochotu okouzlovat celý život a honosit se statusem vnímám jako archetypální britský rys. Právě to by mohlo spojovat čtyři výše zmíněné dámy, které se od sebe tolik liší.

Právě proto se Bluebell nejméně hodila k Dianě – byla na ni příliš nevyrovnaná a toužila po pozornosti. Na Thatcherové by působila uklidňujícím dojmem a s jistou dávkou sarkasmu. Dokonale by podtrhla Moss jedinečnou a nezávislou krásu. A seděla by tak akorát neformální skotské aristokratce Tildě Swinton, která ji nosila čtvrt století prostě proto, že něco nosit musela, dokud nevytvořila Like This s Etat Libre d'Orange.

To výrazné "keep calm and carry on", které by nebylo napsáno na všech suvenýrových hrníčcích a plotech, kdyby nebylo archetypální pravdou zdejší povahy. Bluebell není o tom, že "jsem bohatý a velmi krásný, všichni jsou do mě blázni." Pro mě je o nezávislosti, klidu a jednoduchosti, nabízí možnost žít, jak chcete.