Parfém pro pocit ztráty: Buxtonovo poselství filmu a Freudovi
Recenze parfému

od Matt Morris
07/06/23 10:11:02

Parfémy jsou jednou z mých velkých životních vášní, ale stejně jako mnozí z našich čtenářů jsou i mé tvůrčí choutky syté a mnohotvárné. Vyrábím a sbírám umění. Můj domov je koncipován kolem nekonečně se rozrůstající knihovny knih. Sbíráme také vína a starožitné stuhy. Vařím ze sbírky rodinných receptů a starých kuchařek; poezii čtu většinou na doporučení poučenějších přátel. Milujeme operu a popovou hudbu a kritické milé televizní pořady. A od té doby, co jsem navštěvoval kurz filmového umění u básnířky Cathy Hardyové, je film jedním z velkých záchranných bodů, které mě udržují ve spojení s kulturou, s historií, s celým světem.

Protože miluji tolik ikonických uměleckých děl v tolika různých žánrech a formátech, často sním o tom, že zábavou, po které nejvíce toužím, je sledovat cestu od překladu k překladu, studovat, jak se slovní hříčka v sanskrtu interpretuje do angličtiny, pak se inspiruje pokrmem v high concept jídelně haute cuisine a posléze poslouží jako základ básně atd. Myslím, že jste pochopili, o co jde.

Pro polymaty a multihypnotiky, jako jsme my, by musely existovat umělecké olfaktorické projekty, které by se snažily uvést parfémy do dialogu s velkými uměleckými díly v jiných médiích. A skutečně existují! V neposlední řadě je to Moth and Rabbit a Folie à Plusieurs. Historie těchto dvou domů se do jisté míry překrývá, ačkoli mi to nikdy nebylo jasně vysvětleno, ale dodavatelé při označování svých verzí stále občas tyto značky míchají. Oba domy pokračují dodnes; oba nadále čerpají inspiraci z jiných uměleckých zdrojů, jako je film, hudba a literatura; oba využívají talenty některých z největších uměleckých názorů, které dnes pracují jako nosy.

Společnost Moth and Rabbit mě zaujala již na počátku, když byl Mark Buxton pověřen interpretací filmu Sofie Coppoly The Virgin Suicides z roku 1999, který byl adaptací stejnojmenného románu Jeffreyho Eugenida z roku 1993. Mmmm, překlad za překladem. A MARK MF BUXTON k tomu! Buxton patřil k mým dřívějším nosovým hrdinům, hlavně díky svým neotřelým mistrovským dílům, která vytvořil pro Comme des Garçons v prvních letech - plným bravurních přehnaných dávek a odvážných kreací, ale přesto citlivých, téměř efektních v proporcích materiálu a zacházení s ním. Mám také nostalgickou slabost pro jemné řemeslné zpracování, které Buxton vnesl do několika kouřově sladkých čísel Linari před patnácti lety. Některé z mých nejoblíbenějších vůní z vídeňského Wienerblutu vyrobil právě Buxton. A vlastně Buxton hojně navrhoval jak pro Moth and Rabbit, tak pro Folie à Plusieurs.

Takže od chvíle, kdy Moth and Rabbit oznámili vydání parfému v roce 2023 s názvem Melancholia, inspirovaného stejnojmenným filmem Larse von Triera z roku 2011 - nesporně nejlepším von Trierovým snímkem - a tuto interpretaci parfému měl vytvořit Mark Buxton, moje očekávání jelo na plné obrátky.

Poté, co se mi konečně dostal do rukou vzorek, mohu oznámit, že vůně je zádumčivá, komplexní a bohatá. Ačkoli je kompozičně zcela odlišná, připomíná mi zákeřnou vážnost parfému Unheimlich od Wienerblut, který je sám o sobě parfémem odzbrojující psychologické temnoty a vždy mě zajímal Buxtonův postup při jeho vytváření.

Kadidlový olej je v Melancholii hlavní nótou, kolem níž se proplétají kožnaté, ovocně kožovité, rozhořčené květinové a úlisné, hadovité kadidlo. Jedná se o kategorii kůže, která pamatuje oheň, činění, násilí - a tyto pekelné vlastnosti se vážou na práci se stínem. Tento žánr kůže mi není příliš blízký (častěji mě přitahují suky, řekněme v Lutensově Daim Blond nebo v Suède de Suède od Mony di Orio), takže nevím, nakolik je to běžný trop, ale drcení sametových lístků fialek nad hlavním tělem z cade a vetiveru je ultra rafinované a strašně působivé ve svém chladném, doutnajícím efektu.

V reálném čase napříč vývojem parfému na kůži cosi pohasíná: doutnání ve stínu rýsujících se, bouřlivých výbuchů, které teprve propuknou, zatím držené na uzdě. V poslední době se na obzoru objevuje Buxtonovo prakticky značkové zelené jablko (s kdoulí v horních tónech vůní Sleeping with Ghosts, 2014; a To Break, 2021, obě Buxton for Mark Buxton; Lamar, 2020, Kajal; Pop Heart, 2021, od Plume Impression; Nel, 2022, Kinetic Perfumes; Daisies, rovněž od Moth and Rabbit), zde obsazené jako nějaký pekelně-edentní herec. Začít škrábavou, vrčivou kůží a změknout do ovocných stop je vlastně v souladu s obrácenou psychologií von Trierova ztvárnění příběhu o soudném dni. Skončit v jemném deliriu je příhodné. Přes všechny drsné vibrace se parfém Melancholia vlastně nosí docela lehce a přináší do popisu obtížného tvůrčího materiálu něco z Buxtonovy erudice a zároveň rokokového švihu.

Melancholii se věnuje zásadní esej Sigmunda Freuda, který se především snaží oddělit tento pojem od její umírající sestry, truchlení. Melancholie kolísá na hranici vědomí, takže zatímco člověk oplakává vědomě chápaný předmět ztráty, podle Freuda melancholik "nevidí jasně, co je to, co bylo ztraceno." Melancholii částečně pohání nedostatek jasného poznání nebo pochopení, místo toho tápá v nezřetelných pocitech a potlačených vzpomínkách po nějaké věci/věcech, které se ztratily nebo se pokazily.

Parfém se dobře hodí pro způsob cítění, který se vzpírá pojmenování nebo vyjádření slovy. Parfém jako médium, kterému chybí konkrétní forma a je nápadné svou ustupující přítomností, vždy naznačuje něco kontemplativního o smrti a ztrátě. V konkrétním případě Buxtonovy Melancholie pro Moth and Rabbit se počáteční kožený žár rozptýlí do nepříjemné, ale přesto jemné mozkové mlhy valící se terénem zakázaných a posléze zapomenutých plodů.