Flakon "Romа" považuji za jeden z nejkrásnějších v historii parfumerie.
Tento zkrácený sloup je zároveň Fórem, Antikou a celým dlouhým životem Věčného města stlačeným do jednoho objemného symbolického obrazu. Pro mě jako historika je to závratný pocit.
Alyssa Miller pro Laura Biagiotti vůni Roma 2016
Kontinuita kulturních dějin v průběhu tisíciletí je pokladnicí, darem, zlatým dolem. A i když by bylo šíleně zajímavé vidět Řím v dobách císařství, dekadence, papežské teokracie, renesance, Risorgimenta nebo Felliniho doby, to, jaký je nyní – vrstevnatý koláč historických reálií, ale bez jakékoli mystiky, "všechno je tady" – je naprosto fascinující.
V Římě jste pohlceni jeho minulostí a tato minulost je tak početná, že se jí můžete probírat donekonečna. Starověcí bohové tu mlčí, ale projít hmotné vzpomínky na ně a na pár tisíciletí, která od té doby uplynula, na lidi a světce a jejich činy, ponořit se do jejich doby a cítit je jako barevné oblázky na dně – na to byste potřebovali několik životů.
Další zajímavou stylistickou poznámkou je, že Řím se nachází uprostřed mezi "kultivovanou" severní Itálií a "vulgární" jižní Itálií. Podle samotných Italů nemá Řím žádný vlastní profil – je velmi eklektický. Podle mého názoru je jeho eklektická univerzálnost také stylem, jen méně kongruentním, více mozaikovitým a nedbalým. Ale Řím musím teprve studovat.
"Skutečnou elegancí se vyznačují města minulé velikosti. Čím zářivější je jejich někdejší rozkvět a čím větší kontrast s dneškem, tím jsou noblesnější. A pokud budete udělovat ceny za lhostejnost ke ztrátě vlastní důležitosti, bude Pisa uvedena mezi prvními kandidáty," – napsal Alexander von Schoenburg v knize Umění stylové chudoby.
Řím v tomto ohledu nelze v žádném případě označit za kultivovaný: je stále příliš živý, příliš aktivní a příliš v centru všeho dění na světě – kultivovaný je sotva to správné slovo pro jakékoli hlavní město obecně.
Kupodivu přesně tak vnímám parfémy Laury Biagiotti, stejně jako samotný Řím.
Jsou živé, docela rodové, a přesto jednoduché.
Jsou tak živé a útulné, že pokaždé, když k nim přivoním, říkám si, že je třeba si je okamžitě koupit – určitě se v nich bude příjemně žít snadno, každý den.
"Romа" je zatím můj nejoblíbenější z jejích výrobků.
Mezi ostatními parfémy 80.-90. let, které přežily do naší doby, "Romа" vyniká uvolněnou zralou samolibostí – takhle stárne dobrý charakter.
Přesto má "Romа" velmi mladý, klidný mátovo-rybízovo-grapefruitový pozdrav. Vůně si od začátku nečiní nárok na nějakou velkou originalitu a tato uvolněná nenucenost ji odlišuje od obrovské kohorty průměrných středněrozpočtových dámských vůní. Na tváři vyvolává okamžitý úsměv a nadšení jako v první den dlouho očekávané dovolené. Může za to pravděpodobně kombinace máty a šťavnatých citrusů. Tato kombinace je v dnešní době poměrně běžná, ale moderní parfuméři s ní pracují jinak: dělají ji čistou a šumivou jako v mojitu. V "Roma" je duo máta/citrus matné a pudrové, což vytváří efekt filmové fotografie – teplé a trochu rozmazané, oduševnělé v kontrastu s hyperčistou digitální.
Tato lehká prašnost, která je cítit v celé kompozici, dodává vůni okouzlující retro příchuť – ale ne vintage! Vintage je, když je něco krásné, ale už to přešlo do minulosti a získalo muzejní kvalitu: už se to nežije, jen obdivuje. Retro je, když to žijete a nosíte a těšíte se ze všech vzpomínek ne tak dávných generací, které jsou do toho všité.
Po živém začátku v "Romа" přichází dlouhá a plynulá fáze plného ovoce, bílých květů a pudru, která se od podobných vůní stále liší díky zbytkovému mátovému chladu, který sice ustoupil, ale úplně nezmizel.
Právě tady si uvědomíte, proč Amortentia Hermioně voněla jako zubní pasta. Když o ní slyšíte ve filmu, pomyslíte si, že ta holka je tak trochu ku-ku (což nejspíš je... jako my všichni), ale její lektvar voní podle svého kouzla čistě asociačně, protože slečně Grangerové rozhodně připomíná návštěvu Ronova domu.
Mátová zubní pasta se tu nezdá být od věci – má opravdu velmi dětskou, bezprostředně poutavou, svěží a radostnou vůni. V "Romа" působí roztomile, vtipně a více než vhodně. V určitém okamžiku se přidává další, sladce zelený tón, který nazývám "jetel", ale zde (a obecně ve středomořských parfémech) připomíná spíše lesklé listy citrusových stromů.
Paralelně – ale ne samostatně! – se rozvíjí jemná směs bílých květů, možná má nádech růže, ale v opravdu malém množství. Tato fáze není zcela homogenní, ale ani příliš diskrétní; je třepotavá a spíše opalizující, jako stín listů na čerstvém ubrusu, a celkový dojem je krásný a hladký. Vůně působí velmi odpočinkově, ale nepostrádá uměřenost, a to velmi oceňuji.
Následuje vanilkově-santalově-pižmový tón nahé kůže prohřáté ranním sluncem, bez mořské soli, která se do tohoto akordu často přidává. Téma působí eroticky, ale ne otevřeně sexuálně – spíše jako nudistické.
Část se santalovým dřevem časem zesílí a je to lahodné přírodní santalové dřevo, které okamžitě připomene dřevěné indické korálky a vyřezávané suvenýry. Vůbec nepřipomíná lehké a sterilní moderní santalové materiály. K tomuto lahodnému santalovému dřevu se pozvolna přidává štětec pichlavého pačuli lehce oslazeného akordy ambry, které dotvářejí tradiční chypre pyramidu.
Ano, je to chypre, jen jemná, příjemná a ne tak slavnostní a uhlazená, jako jsou nejvýznamnější historické příklady tohoto stylu.
Těžko říct, co jí dodává pověstný římský rodokmen. Pravděpodobně její ženské, štíhlé a uvolněné rysy v kombinaci s přehnanou chypre organizací. Kromě toho je "Roma" pevně zakotvená v životě a velmi reálná. Stejně jako téměř všechny italské parfémy voní přírodou, počasím a každodenním životem, nikoliv nějakou fantazií. Proto je velmi přístupná a okouzlující.
Napadlo mě, že ji vydám v rámci své řady Luxus nejsou jen peníze... ale Roma mi nepřipadá jako luxusní vůně. Je zajímavá, krásná a velmi příjemná. Ale luxus... no, proč ho potřebujete, když váš rodokmen sahá téměř tři tisíce let zpátky?
