Mezi mraky vůní, které se celý den kombinovaly, protichůdně, harmonicky se střídaly, aby společně vytvořily ozdobený vzduch na ScentXplore – a já bych to nechtěl jinak – míjeli byste davy lidí, shromažďující se v odpoledních hodinách na luxusních, chlupatých pohovkách, pohroužených do hlubokých ponorů do značek, vzdělávání o materiálech, předpremiér, přednášek a diskusních panelů, které by nasytily naše zvědavé mozky a daly našim vůní ovíněným nozdrám trochu odpočinku.
Letos bylo tolik příležitostí k návštěvě lekcí, že jsem si na začátku každého dne musel vytvořit herní plán a lamentovat nad tím, že nemůžu být na dvou místech najednou – lekce probíhaly současně v hlavním sále i v luxusní kavárně Amouage, a to v kteroukoli hodinu.
A ať už jste tam byli a naříkali stejně, nebo jste se prostě nemohli zúčastnit vůbec, měli jste štěstí. Dělal jsem si poznámky.
Mistrovské kurzy značky
Mezi neuvěřitelnými 14 lekcemi, které se letos nabízely, byly některé Masterclasses zaměřené na značky, díky nimž jste se mohli ponořit do toho, kdo stojí za tou lahví, kterou jste právě drželi v ruce, a co bylo potřeba k její výrobě.
Ačkoli jsme měli jen dvě nohy a kolem sebe víc parfémů k očichání, než byste mohli potřást proužkem s vůní, všichni jsme si museli vybrat, na které místo se usadíme, když přišel čas lekcí, které se každý den střídaly od 14:00 do 17:00. Všichni jsme se rozhodli, že se budeme snažit, aby se nám podařilo získat co nejvíce informací.
Jedna z prvních, které jsem se zúčastnil, byla prezentace Arquiste se zakladatelem Carlosem Huberem a hlavním parfumérem, skvělým Rodrigem Floresem-Rouxem.
Huber, původním povoláním architekt, se nakonec dostal ze svých kořenů v Mexico City do New Yorku, kde se seznámil se svým blízkým přítelem a mentorem v oblasti parfémů, panem Floresem-Rouxem. Scházeli se každé úterý v 17:30, Hubert se učil vše o parfémech a jejich složení, poté šli na večeři a ti dva si ještě dlouhé hodiny povídali o parfémech, a to až do konce.
Začalo to v roce 2009 a do roku 2011 měli připraveno 6 vůní, které se měly stát jejich novou řadou. O dvanáct let později má nyní řada 18 vůní a nese s sebou několik ocenění a nominací Fragrance Foundation.
Zakladatel i parfumér mexického původu sledují historii, usazují se v čase a místě, aby zachytili okamžiky, které se v nich odehrávají, a zároveň se vždy ohlížejí zpět a ctí dědictví, které je formovalo.
Skutečná lidskost v pozadí parfému, spíše než slavné flakony, které se tak často hrají na tajemné, aby přinesly nějakou závratnou cenu, vždy upoutá mou pozornost.
L'or de Louis z arquiste.com
Jejich novinka L'or de Louis, jejíž motivem je Oranžerie ve Versailleském paláci, a její zlatavá šťáva se sice může zdát trochu afektovaná, ale když se dozvíte, že Rodrigo dokázal vůni tak dobře ztvárnit, protože se během parfumérského výcviku skutečně v noci vkrádal do Versailles, je to jako by se mu to nepodařilo. Nakonec zjistil, kde jsou brány zjevně více než nedostatečné, a vkradl se tam speciálně proto, aby si přivoněl. Opulentní flakon se pak stává životním dílem rozpustilého parfuméra a architekta, který vše vypiloval pro riskantní sen a voněl ještě dojemněji.
Odcházel jsem s Nanbanem, vůní tak překvapivě tekutou a svižnou, přestože je až po okraj nabitá protikladnými tóny. Založená na zpáteční cestě samurajů, kteří vezli luxusní novinky ze Západu – vyřezávané dřevo, kakao, koření, kůži –, protože prvním místem, kterého se Japonci dotkli mimo Japonsko, bylo Mexiko. Vůně je bohatá v každém slova smyslu a i váš nos pozná, že se za ní skrývá příběh, obratně vystavěný pečlivou parfumérskou zdrženlivostí.
Zasloužilí miláčci výklenků Amouage s námi oslavili 40. výročí a debutovali 4 novými vůněmi vyrobenými na oslavu.
Dia 40 Woman je překopaná verze jedné z jejich nejoblíbenějších vůní a není divu, že je proč. Tato nádherná vůně si zaslouží být velká. Díky zvýšené silážní vrstvě voní ještě více vintage a připomíná tak silné značky z dávných časů.
Začíná čistým, aldehydickým závanem a pomalu získáváte pocit, že se kolem vás víří oblak různých okvětních lístků z těch nejsmyslnějších květin, jaké člověk zná – je tu opulentní a smyslná hustota, ale mezi tím vším je krásný, klidný prostor, andělé a ďáblové na každém konci vonné skvrny. Je to pudrová vůně, ale ne jako v maskérně, je to přízrak, který se usadí v prostorách mezi svěžími okvětními lístky unášenými vzduchem, aby se nakonec usadil na éterické ambrově-dřevité.
Jubilation 40 Man byla uvolněna jako její protějšek, který vstupuje do vzduchu se zeleným, ale sladkým dřevitým srdcem, jako čerstvě odloupnutá zelená kůra na nějakém posvátném stromě. Květiny vstupují do obrazu vysušené, s medově-ovocným nádechem, který překapává do opojného, pak zemitě vázaného vetiveru, a sexy-sladká pravá ambra zdobí smyslnost jiskřivou pižmovou svěžestí. Výroba této vůně trvala čtyři roky, než se dostala na trh.
Na trh přichází také limitovaná série dvou parfémů Cristal and Gold umístěných v pravých křišťálových flakonech, které kopírují vůbec první flakony Amouage, obsahující recepturu z doby zrodu Amouage, původně vyrobenou pro královskou rodinu.
Cristal and Gold Woman je opět jiskřivá aldehydická květinová vůně, zde s mnohem větším vzletem a jiskrou, ale zároveň s větším množstvím té špinavé hřejivosti. Květy jasmínu v této vůni byly ve skutečnosti pěstovány v malých dávkách směrem k indolickému jasmínu, protože čas posunul druhy a postupy pěstování jasmínu tak, aby odrážely moderní preference. Zdejší jasmín se blíží tomu, jaký by byl v té době, a nabízí tak ještě věrnější pohled do minulosti.
Cristal and Gold Man je obměnou vzorce Woman a rozhodně zvyšuje živočišné materiály, protože vůně se vám dostane přímo do nosu. Květinové prvky jsou však stále přítomny a rozkvétají takovým tím starobyle vonícím způsobem. Jak se živočišné žíhání harmonizuje, obě vůně nakonec připomínají pižmo bezpečné náruče milence, muže, který si je jistý i sám sebou, nebojí se kytice – teplo a chlad, květinovost a síla.
K dispozici je pouze 500 lahviček za cenu 1 950 dolarů za kus, proč si nepořídit obě?
'Fumes 101
Některé z těchto tříd však poskytly i lekce vědy a historie, počínaje historikem vůní, taxonomem, pedagogem, autorem a ikonou Michaelem Edwardsem, tvůrcem knihy Fragrances of the World, který pravděpodobně navždy definoval a redefinoval způsob, jakým o vůních mluvíme a přemýšlíme.
Hovořil o počátcích tohoto projektu, když si všiml, že neexistuje žádný společný jazyk, kterým by se o vůních mluvilo – značky používají k jejich popisu různá slova, a nechávají tak širokou populaci nekonečně zmatenou, schopnou popsat vůně pouze prostřednictvím emocí, které jsou samozřejmě také u každého jiné.
Jeho celoživotní snahou bylo toto změnit, sledovat historii a přesycenost krajiny, spolupracovat se svým týmem hodnotitelů i se samotnými značkami, aby uvedl na pravou míru fakta a každou vůni správně ohodnotil a zařadil do správné klasifikace.
To vedlo k drastické změně v rámci krajiny prohlížení a nakupování vůní pro nás všechny, protože jeho výzkum zjistil, že mnoho lidí sice může strávit na stránce s vůní 30 vteřin až 2 minuty, ale spotřebitelé se do vyhledávačů vůní zcela zamotají.
To vedlo mnoho značek a prodejců k tomu, aby své stránky a zážitky uspořádali právě takto. Dotykové obrazovky ve velkých maloobchodních prodejnách a kolečka na webových stránkách se hemží pokusy o nalezení dokonalých rodin vůní souvisejících s jejich současným výběrem a snahou o vytipování těch budoucích. Nyní je tak snadné najít vůně a vědět, že se vám líbí dřevité nebo květinové a jakého typu – a to i pro běžného spotřebitele, který náhodou zabloudil do Sephory.
Přitom začátkem příštího roku plánuje vydat své pokračování knihy Perfume Legends II, která se zaměřovala na francouzské vůně, a v knize American Legends obrátí svůj pohled na americké vůně.
Podle aktuálního tisku začíná s Blue Grass (1936) od Elizabeth Arden, která byla prvním mezinárodním úspěchem v USA, a pak s nekonečně kultovním Old Spice (1938), dodnes obrovskou značkou.
Vše však změnila Esteé Lauder, obchodní přezdívka Josephine Esther Mentzerové, která přišla na scénu v roce 1953 s Youth Dew, kombinací koupelového oleje a parfému, která se místo pulzních aplikací nakapala do vody ve vaně, aby se provoněla, a rychle tak vytvořila monstrum kosmetického a voňavkářského impéria, které dominuje dodnes.
Ale byl to právě Norell, první americký módní návrhář, který měl vlastní značku parfému, kdo pomohl změnit vůni do dnešní podoby, stejně jako luxusní obchodní domy. Při jejím uvedení na trh v roce 1968 si jí všimla i Francie a oficiálně učinila z amerického trhu s parfémy hráče, který stojí za pozornost.
Za oběma parfémy stála Josephine Catapano, jejíž zásluhy o to, že USA začaly být v olfaktorickém světě brány vážně, nelze přeceňovat, a její odkaz stále žije, i díky tomu, že byla mentorkou rovněž ikonické Sophie Grosjmanové.
Při zmínce jmen jako Charlie bylo cítit, jak publikem prochází jasné vlny nostalgie ! A Giorgio Beverly Hills (vzpomínky na matčin prádelník), vůně nebyla světem sama pro sebe, ale často neuznávaným hybatelem kultury.
Kniha končí pohledem na Santal 33, který můžete cítit na každých deseti krocích téměř v každém větším městě v Americe.
Edwards uvedl, že bude k dispozici pravděpodobně v dubnu.
Studie v kavárně
Zpět v kavárně Amouage jsme se dozvěděli o výběru a zázracích ománského kadidla, košík s kadidlovými slzami se rozdával, aby si každý z nás mohl vzít. Naučili jsme se, jak vybrat ty nejlepší – podržte je proti světlu, čím větší a světlejší pryskyřice (vypadá co nejprůhledněji a nejsvětleji žlutě), tím kvalitnější slzu máte.
Voní zemitě, dřevitě, kouřově, citrusově, ambrově, chladivě i hřejivě, to vše najednou. Protože je také jedlá, nemohl jsem odolat.
Nechutná tak dobře, jak voní, ale má minerální a dřevitou kvalitu, chuť víří kolem úst, podobně jako kouř z kadidla.
Později jsme dostali další porci materiálů díky parfumérovi Alexisi Grugeonovi, který nás provedl některými surovinami, které má dsm-Firmenich v rukávu, a zároveň nás seznámil se svými nejmodernějšími technikami extrakce – extrakcí CO2 na rozdíl od frakcionace nebo parní destilace – s použitím mandarinkové frakce a extrakce CO2 vedle sebe, takže jsme mohli cítit obrovský rozdíl mezi oběma technikami.
Předvedli dokonce i zajaté molekuly, jako je jejich Vulcanolid – zemité, lehce ambrové pižmo, které může být samo o sobě trochu obtížné ucítit, ale v rámci kompozice odvede spoustu práce.
Jedním z nejzajímavějších poznatků byl projekt, který nazvali Smell The Taste (STT) a v rámci kterého se snaží překlenout propast mezi aromaterapeuty a parfuméry. Nyní spolupracují flavoristé s parfuméry a naopak, aby získali materiály v jejich nejpravdivější podobě, kdy jeden závan víří více smysly, a to za použití obvykle jedlých materiálů, které je tradičně obtížné jakkoli extrahovat.
Extrakce Caviar STT je divoce silná, voní živočišněji než mnoho jiných, které jsem kdy cítil kromě skutečného zvířete, hustě mořsky a špinavě-řasově. Když jsem se nadechl, cítil jsem, jak mi dopadá do krku a téměř se usazuje na jazyku. Ústa mi slzela.
Alexis říkal, že se mu ta látka líbí, což svědčí o tom, jak zručný je parfumér, když dokáže takhle krásně vonět.
I po více než týdnu můj mozek stále zpracovává všechny informace a honí se za dalšími příběhy. ScentXplore '23 byl opravdu dost kouzelný a je dobře, že jsem nestihl všechny kurzy. V mém mozku by nebylo dost místa, abych to všechno stihl.
