Mnozí z nás znají značku Maitre Parfumeur et Gantier díky její nadčasové jantarové vůni Amber Precieux. Já si tento průzračný, ale uspokojivě bohatý a kořeněný jantarový akord s jiskřivými vrchními tóny obzvlášť oblíbil - vybral jsem si ho pro svůj podzimní svatební den.

Možná znáte spíše jejich starosvětskou santalovou vůni Bois de Turquie, která kombinuje těžké aromatické látky s kosatcem a santalovým dřevem.

Myslím, že mohu s jistotou říci, že já i mnoho dalších fanoušků vůní máme společnost MPeG spojenou s bohatými, hlubokými a komplexními parfémovými kompozicemi. V poslední době jsem však zjistil, že tento dům má také přesvědčivou letní řadu.

Tady jsou dva vrcholy jejich lehčí nabídky, které na mě udělaly dojem:

Garrigue

Parfémy ve stylu "blue" nebo "bleu" představují kategorii, která pro mě nikdy nebyla úplně trefou do černého. Modré parfémy, známé svým horlivým používáním kalonu, ambroxanu, dihydromercenalu a dalších látek s vodním charakterem, jsou často příliš "křiklavé" a vysoko posazené.

S těmito komentáři spíše souhlasím - proto bylo mé překvapení pozoruhodné, když jsem vyzkoušel Garrigue.

Upozorňuji, že nečekejte znovuobjevenou kategorii; tento parfém dělá to, co už dělaly jiné před ním. Ale dělá to uhlazeným způsobem, kdy součet jeho částí úspěšně zápasí s jakýmikoli objemnými provinilci.

Zůstává nám idylické ztvárnění "modré v parfumerii". Šalvěj, rozmarýn a tymián jsou vykresleny s neporušenými agrestickými, chlupatými okraji, které dodávají barytonový texturní kontrast k vysokým výkřikům vodních materiálů.

Pokud do ní zaboříte nos, ucítíte něco podobného tříslovinám zeleného čaje, osvěžující hořké a naturalistické ztvárnění bylinek, nikoliv vlažné, salicylátem poháněné a sotva rozpoznatelné bylinné akordy, na které jsme zvyklí u vůní zaměřených na muže.

Dal jsem si záležet na popisu texturních kontrastů, které byliny v tomto parfému poskytují, protože osvětlují další výtku, kterou obvykle mám ke světu bleu parfémů: jejich přílišnou smíšenost.

Vím, že někteří lidé dávají přednost tomu, aby mezi ostatními vůněmi nevyčnívala jedna nota nebo kvalita. Někteří to označují za známku toho, že je parfém "dobře namíchaný" (tento termín jsme rozebrali v jednom z dílů podcastu zde).

Podle mě protivnost bleu parfémů pramení z jejich neustálé stejnosti. Působí jako hladké kovové stěny; nepopisné a neproniknutelné. Pokud se vám líbí, čeká vás delší požitek; pokud se vám však nelíbí, jste potrestáni na dlouhou, dlouhou dobu. Obrazně řečeno unudit k smrti.

Garrigue se však na kůži skutečně vyvíjí v něco jiného, korunu tomu nasazuje ve své kategorii. Kovové bobule jalovce dodávají v raném sušení pocit beztíže a zároveň poskytují trpkost, které není snadné dosáhnout mimo typické vrchní tóny parfémů.

V hlubším sušení se objevuje další překvapení: lehce špinavé pižmo - ne skany, jen s nádechem živočišnosti -, které opět obchází očekávání obvyklé pisklavě čisté pižmové páteře této kategorie (která je také přítomna).

Nemohu říct, že si ji zamilujete, pokud obvykle pohrdáte bleu vůněmi, ale mě jako člověka, který se jim obvykle vyhýbá, příjemně překvapila.

Grain de Plaisir

Nic naplat: buď budete odvážné použití celerového semínka ve vůni Grain de Plaisir zbožňovat, nebo se vám obličej zkřiví do nechápavého výrazu.

U mě to bylo to první. Vůni celeru jsem si užíval a rád bych vás přesvědčil, abyste ji vyzkoušeli také.

To, co potřebujete vědět, je, že nebudete vonět jen celerem. V tomto parfému je pohyb; tóny předvádějí po prvních pár minutách na kůži bukolické šoupání.

Sladký citron, zahradní zeleň a máta víří na mírně aldehydickém vánku. Při pomyšlení na tuto premiéru cítím zvláštní nostalgii po vůni... a to ji mám na sobě ještě teď, když píšu tyto řádky!

Vkrádá se do ní levandule, bylinná a sladká, a vytváří další kontrast textur proti jasné, třaskavé mastichové pryskyřici.

Sladká, pikantní, a přesto stále nějak osvěžující, tato kombinace září na kůži, i když teploty v mé oblasti šplhají k 85, 90 stupňům Fahrenheita.

S některými materiály v parfumerii je často spojena určitá "teplota". Jedlový balzám, stejně jako většina balzamických tónů v parfémech, je pro mě vzhledem ke své intenzivní dřevité bohatosti "teplý".

Ale je v něm také náznak mrazivého chladu jehličí, a právě tato druhá teplota září v základu kompozice MPeG.

Zkoušeli jste některou z těchto vůní od MPeG?