The Dandy od Penhaligon's: Neúmyslně trefné
Novinky ze světa parfémů

od Alex (Sane-Witch) Osipov
10/09/24 02:00:01

O dandysmu jsem psal už loni v souvislosti se sbírkou YVRA:

Cítit se jako dandy s Yvrou - část I.

Cítit se jako dandy s Yvrou - část II

A nyní se toto téma znovu objevilo u značky Penhaligon's. Soudě podle designu flakonu ve stylu art deco a prezentační expozice obchodu nás vůně přenese do 20. let minulého století – do londýnských nočních klubů, kde se bezuzdně bavili mladí gentlemani, kteří přežili první světovou válku, a jejich odvážné, emancipované společnice.

Musím říct, že design je úchvatný. Už dlouho Penhaligon's nevydal tak elegantní láhev. A ta mašle! Ta černo-zlatá mašle je prostě okouzlující.

Uvnitř flakonu se skrývá tradiční "klubová" vůně – směs alkoholu, kůže a tabáku, připomínající jiný typ klubu: gentlemanské kluby, kde aristokratičtí nebo prostě jen bohatí Angličané hledali útočiště před nesnesitelnou spořádaností rodinného života.

Zvrat však spočívá v tom, že tato vůně působí mladistvě a moderně. Nepůsobí staromódně, zatuchle ani "dospěle." Je sice tradiční, ale zároveň lehká, živá a rafinovaná. Nenese v sobě těžkopádnost typickou pro tuto rodinu vůní.

A co je nejdůležitější, je nevtíravá... a možná i trochu fádní.

To nás přivádí zpět k dandysmu.

Po Velkém mužském odříkání na počátku 19. století se pánské oblečení stalo strašlivě fádním. Ještě před chvílí 18. století kvetlo pestrými barvami, volánky, výšivkami, stuhami a diamantovými knoflíky... ale brzy poté se muži oblékali do kalhot, sak, vest a kravat v tlumených barvách. Tento styl s drobnými obměnami přetrvává dodnes ve formálním a společenském prostředí. Výstřednost, která byla kdysi vrcholem módy, začala být považována za vulgární, zatímco znakem elegance se stala zdrženlivost.

K tak výrazným vnějším změnám samozřejmě nemohlo dojít bez odpovídajících psychologických posunů. Vedle přísného obleku se sebeovládání a ušlechtilý klid staly ctnostmi, které byly stále více považovány za znaky vysokého společenského postavení. To platilo zejména v severoevropských kulturách: čím lépe člověk dokázal bez námahy krotit své vášně, tím "výše" se jevil v postavení. Naproti tomu v jižních kulturách výsada hodnosti často znamenala právo svobodně a otevřeně projevovat emoce.

(Může se zdát, že to odporuje podstatě romantismu, pro který byl dandysmus sartoriálním ztělesněním, ale není tomu tak. Romantik prožívá silné emoce a zároveň si nad nimi zachovává kontrolu, do hlubin estetické extáze se noří jen z vlastní vůle. Ostatně bohatý obsah v poněkud asketické podobě je neuvěřitelně stylový).

Zastánci svobodného projevu někdy obviňují své zdrženlivější protějšky z toho, že jsou citově potlačení nebo chladní. Ve skutečnosti však zdrženlivost neznamená ani jedno, ani druhé. Znamená jen to, že vás žádný náhodný poryv větru nemůže odnést z vašeho důvěrně známého fjordu. Sami si volíte směr a rychlost pohybu.

A samozřejmě přísný oblek – vizitka dandyho – v žádném případě neznamená absenci hédonismu nebo nedostatek rozpustilosti. Naopak, právě v tomto kontextu působí obzvlášť podmanivě.

Dandy, James Tissot, 1871-1873

Na první pohled se zdá, že Penhaligon's vytvořil zcela tradiční a dokonce lehce nevýraznou vůni. Ať už však záměrně, nebo ne, trefili se do černého.

Vůně a) není křiklavá ani nevyhledává pozornost; b) je navenek konzervativní; c) je lehká a uvnitř dokonce veselá; d) je krásná. Jak připomínáme, dandysmus je také formou vytváření krásy, jednoduše skrze sebe sama.

Dandy (tento dandy, ne ledajaký) mohl být běžnou "klubovou" vůní, ale Fabrice Pellegrin z něj udělal chypre. Neochypru, samozřejmě s pačuli nahrazujícím dubový mech, ale to jí jen přidává na přitažlivosti.

Vůně balancuje na hraně "zajímavého" a "ne příliš" a překvapivě právě tuto rovnováhu – tuto vyváženost – považuji za její největší přednost. Není přehnaně výrazná, díky čemuž je neuvěřitelně pohodlná pro běžné nošení.

Od prvního okamžiku je jasné, že se jedná o chypre. Je to jedna z těch vzácných, nekolekčních verzí značky, které v poslední době patří k jejím nejlepším nabídkám.

Otevírá se bergamotem, i když jsem doufal v náznak malin, ale bohužel se neobjevil.

Někdy při popisu vůně stačí vyjmenovat tóny: ano, je tam bergamot. Jindy však tóny vyvolávají okamžitou náklonnost: Ach, jaký rozkošný bergamot! Téměř vše, co v The Dandy nacházím, spadá do této druhé kategorie: voní to nádherně a vyvolává to emocionální reakci.

Srdcem je whisky. A ne jen tak ledajaká whiskey, ale krásná ovocně-květinová single malt whiskey, zrající kolem dvanácti let – bohatá, ale stále lehká, bez hluboké, zkvašené tíže, která se objevuje v šestnácti letech. Rodokmen tu je, ale ještě nedosáhl stáří.

Abych byl upřímný, nedokážu jednoznačně říct, jestli je to whisky, brandy, nebo armagnac (i když se přikláním k tomu prvnímu). Snad každý člověk si tento kořalkově-dřevitý akord vyloží podle toho, jakému nápoji dává přednost.

Na papíře jsou citrusové tóny výraznější. Na kůži se poměrně rychle vytrácejí. A co je důležitější, jen na papíře lze odhalit nepolapitelné maliny. Ovocný úvod se odehrává jako duet: malina a bergamot proti mandarince a grapefruitu. Alespoň na mé kůži je tato dynamika utlumena a vůně se odhaluje jako homogennější chypre. Maliny se objevují až později, v kontrastu s alkoholicko-dřevitými tóny. Řekl bych, že právě v tom spočívá kouzlo The Dandy: právě malina dodává vůni auru Doriana Graye před jeho pádem do zkaženosti. Je vznešená a lyrická, s nádechem hluboké vášně.

Záhy kompozici podpoří naprosto okouzlující pačuli toho nejjemnějšího druhu: sametové, drsné, vlhké a stále téměř svěží. Vedle toho se rozvíjí příjemný medový nádech – ne, spíše nektar a pyl. Obvykle evokuje lehkou krémovou vůni medu; zde má vůně nepopiratelně temný tón, ale bez charakteristické pryskyřičné hořkosti typické pro "černé" odrůdy medu. Dandy celkově působí velmi příjemně, bez zbytečného dramatu.

Brzy se na kůži objeví krásná kombinace malin, pačuli a čokolády – přesněji řečeno neslazeného kakaa zjemněného mlékem. Zajímavé je, že čokoládový aspekt, který se často cítí být neodmyslitelnou součástí pačuli, v tomto případě jako by pramenil spíše z whisky nebo brandy, nebo jakéhokoli rozpustilého lektvaru, který do lahvičky nalili.

Dokonce je tu i lehký, útulný a melancholický tón včelího vosku, připomínající posvátné monstrum značky Sartorial. Zde je však včelí vosk minimální a sladký, téměř dětský, zatímco u Duchaufouru je hořký, průmyslový a drsný, jako když vás klepne přes prsty šicí stroj Singer. Je tu také sotva znatelný tón šalvěje, naštěstí příliš slabý na to, aby se z něj stal fougère. Je jí tak akorát, aby dodala akcent, aniž by bránila tomu, aby The Dandy zůstal současným fantasy chypre.

Dandies in the Park, Constantin Guys (1802-1892)

Nejhlubší vrstvy kompozice (poté, co pačuli sehraje své poslední dějství a zanechá po sobě zajímavý, téměř tabákový jódově-švestkový závěr) tvoří jalovec (ne jehličí nebo bobule, ale samotné dřevo), santalové dřevo a cedr – lesklé, hedvábné a hladké jako šňůra modlitebních korálků vyleštěných nesčetnýma rukama.

Další výhodou The Dandy, která je často přehlížena, je její nízká rozptylnost. Přiléhá těsně ke kůži a odmítá vyčnívat dále než metr a půl od nositele. Kdyby bylo toto složení superhlučné, líbilo by se mi mnohem méně: decentnost mu sluší.

V obchodním centru, kde jsem The Dandy ochutnal, je vystavena vedle Juniper Sling. Je to chytrý tah, protože obě vůně jsou alkoholové, tiché, spíše skromné a nepříliš výrazné... ale tak nějak velmi sympatické. Neřekli byste, že jsou nápadné nebo velkolepé, ale jsou nepopiratelně kvalitní.