To je vskutku nářek: snad nikdy jsem nelitoval zmizení žádné vůně tak jako této.
Obvykle jsou mé nářky naplněny tajnou radostí: parfém přestal vyrábět, ale já mám strategickou rezervu. Pokud jde o Slezu Jurate (Tear of Jūratė), zbývá už jen pár mililitrů v malém flakonku, o který se před deseti lety velkoryse podělili přátelé. Získat ji nyní za žádnou cenu není možné – nebo by to vyžadovalo horlivost a vytrvalost profesionálního lovce vzácných předmětů.
Podle autorů projektu by Slezu Yurate, vytvořenou parfumérem Pierrem Bourdonem v roce 2000, potřebovalo jen pět lidí ze sta. Značky jako Faberlic si takové nekomerční experimenty nemohou dovolit, bez ohledu na to, jak umělecky skvostný je výsledek: po osmi letech se přestala prodávat jediná várka deseti tisíc lahviček. Přesto nyní sběratelé zoufale oplakávají její nepřítomnost.
V této vůni vidím poctu Dune, nebo přinejmenším jiný pohled na stejný soubor obrazů. Při samostatném přivonění se vůně zdají být velmi podobné, ale tento dojem zmizí, když se přivoní z obou rukou současně: rozhodně to nejsou dvojčata, a pokud příbuzné, tak přinejmenším jednou vzdálené.
Je to také slaná květinová chypre, mistrně zprostředkovávající pocit horkého slunce nad studenými vlnami. Není o nic méně paradoxní než Dune, ale je napsaná širšími tahy, hutnější a ostřeji fasetovaná.
Jestliže Dune splývá v nepřehlédnutelně splývavý pastelový hedvábný závoj (pitvat ji na tóny se zdá téměř svatokrádežné), pak Sleza Yurate je těžší, jasnější, matematičtější – a temnější. Přesto zůstává lehká a vzdušná: její těžkost a hutnost vnímáme jen ve srovnání s ní.
Řekl bych, že se nejvíce podobá stylu starých Miller Harris, kdy značku vedla Lynn Harris a tajemné, ponuré vintage sklo jejích vůní se ještě nezměnilo v přitažlivý hipsterský porcelán Violet Ida a Poirier d'un Soir. Zejména se podobá vůni Figue Amere (vydané o dva roky později), která rovněž vsadila na výstřední kombinaci hořkoslaných a sladko-ovocných tónů.
Je to zvláštní: jsou vůně tradiční a pak jsou vůně avantgardní, odvážné, které se vydávají nějakým novým směrem, obvykle se snaží spotřebitele překvapit a šokovat, lákají ho ke koupi odvážností parfémového prohlášení. Figue Amere je neuvěřitelně avantgardní, ale nesnaží se nikoho ohromit; všechny její odchylky jako by nebyly na odiv, ale čistě pro sebe, a z této soběstačnosti vůně působí velmi klidně, uzavřeně a dospěle.
Sleza Yurate má stejnou atmosféru. Pro mě sedí přesně mezi Dune a Figue Amere: paletou (růžovo-zlatá, béžová, jantarová, podobná první) i provedením (jako druhá, ale Figue Amere má úplně jinou "barvu": šedozelenou se stříbrným podkladem lednových mraků nad Temží).
A tak, když postavím všechny tři vedle sebe, konečně pochopím, proč se Dune říká smutná. Když se přivoní zvlášť, není to tak patrné: francouzský pudr a něha duhy zjemňují ostrý tón melancholie, ty hořkosladké vzpomínky na to, co bylo krásné, ale už se nikdy nevrátí. Ve vůni Sleza Yurate a Figue Amere je prezentována příměji a nemilosrdněji prostřednictvím borovicové pryskyřice mrznoucí ve studené vodě: intenzita emocí je mnohem vyšší.
Stejně jako ostatní dvě vůně, i Sleza Yurate mě nejvíce láká svou hořkostí. Díky průzračnosti svého složení připomíná pelyněk nebo dubové listí na konci léta (mladé, jarní listí voní jinak: najdete je v Penhaligon's Quercus), ale kyseloslaný, citrusový a terpentýnový podtón skutečně může vykreslit obraz čerstvého borového jehličí, které bylo záměrně rozdrceno, natrháno a strčeno přímo pod nos. Tento motiv hraje nejdříve a hlasitě, ale pak trochu odezní a ponoří se do jemné, komplexní mozaiky vlhkých, mořských a květinových tónů, které jsou na rozdíl od Dune zřetelně rozeznatelné a dostupné k analýze. Významnou roli v této tapiserii hraje kořen kosatce, bez něhož by hrany tónů byly příliš ostré.
V souladu s tím je vše, co má mít pravý chypre v základu, všechny ty mechové a pačuliové tóny, také texturálně a čitelně prezentováno s téměř barbarskou přímočarostí. Občas mi připadají trochu drsné, ale vůně zůstává ženská, jemná a elegantní.
Dune je mnohem jemnější a klidnější než Sleza Yurate. Obě jsou to chypry, ale francouzská vůně má hladkou a koloristicky zjemněnou dynamiku a její základ výrazně zaobluje ambrový akord. Navíc jedním z jejích hlavních motivů je teplý písek, který nemá nic společného s asijskými nebo africkými pouštěmi, ale vykresluje melancholickou přímořskou krajinu severozápadní Francie. Faberlicovu kompozici nic nezjemňuje a písek v ní není – alespoň je naznačen na obrázku, ale ve vůni téměř chybí. Tam se minerální suchost podobá spíše kamenům: je tvrdší, nezahřívá a neprosakuje hedvábně mezi prsty.
Sleza Yurate je téměř tragická, zatímco Dune je docela klidná: nenápadná, ale vytrvalá sladkost květin v kombinaci s vanilkou a mandarinkou jí dodávají šťastnější charakter, který i v melancholii udržuje pocit, že žít je mimořádně příjemná činnost. Sleza Yurate má v sobě obnažený nerv, slzu, vášeň mořské bohyně k pohlednému rybáři a bolest z věčného odloučení – neprožitou právě teď, ale pohřbenou hluboko v paměti. Tomu napomáhá i květinový blok: je výraznější a ostřejší, s tóny hyacintu, frézie a kosatce – a přesto je také standardnější. Kontrast divokého kopru a slavnostní zahradní lilie v Dune je vnímán jako nečekanější a umělečtější.
V obou případech spočívá hlavní kouzlo vůně v paradoxech: chlad-teplo, hořkost-sladkost, suchost-vlhkost, otevřenost-uzavřenost; těchto uměleckých protikladů je mnoho a autoři s nimi obratně žonglují, takže vůně působí jako pocty, ať už záměrné, nebo ne. Přesto Bourdonova práce působí nezávisle a myslím, že je velmi krásná.
Pro mě Dune vynahrazuje ztrátu Sleza Jurate. Je koneckonců ještě krásnější nebo přinejmenším klidnější a majestátnější. Řemeslné umění trojice parfumérů, kteří ji vytvořili, považuji za naprosto virtuózní. Přesto je škoda, že svět přišel o jednu krásnou vůni...
Motiv bohyně nebo smrtelné dívky, která pláče jantarové slzy pro milovaného, se netýká výhradně legendy o Júraté. U stejných Litevců se vyskytuje v příběhu o Eglé a Žilvinovi a ve skandinávské mytologii v příběhu o Freyji a Odovi. Tento článek bych rád uzavřel známým obrazem "Zlaté slzy", který je často připisován Klimtovi, ačkoli byl namalován zcela jiným způsobem a v jiné době.
Jeho autorkou je současná francouzská umělkyně Anne-Marie Zylbermanová, která ve svých dílech rovněž používá ornamenty "millefiori" a plátkové zlato. Podobný námět se v její tvorbě objevuje poměrně často, ale upřímně řečeno, za skutečně kvalitní dílo považuji pouze toto konkrétní dílo.
Přečtěte si více: Vůně jako sfinga aneb Sedm paradoxů Dune.
