Od roku 2000, kdy se božská Lisa Gerrard podílela na soundtracku k filmu Gladiátor Hanse Zimmera, se ve filmové hudbě objevil tropus naříkající ženy – exoticky a pohansky znějící ženský vokál, obvykle s textem v neexistujícím nebo neznámém jazyce, který zdůrazňuje emocionální nebo tragický obsah scény.
Kvílející ženy obvykle zpívají o tom, co hrdina nebo protagonista miloval a co nenávratně ztratil, ale ještě se nevzdal naděje, že to najde mimo tento svět. Je to něco podobného velšskému hiraeth, mučivá a sladká nostalgie po tom, co je pryč... nebo možná nikdy neexistovalo.
Mé voňavé nářky patří do tohoto žánru: ztráta osvobozuje představivost a mysticky zabarvuje vzpomínky.
Amouage jsem nikdy neměl rád a nadále ji nemám rád. Z čistě estetických a sympatických důvodů. Velmi drahá, velmi luxusní, velmi pompézní, velmi křiklavá, příliš hlasitá. Ano, mé výtky vůči této značce jsou tak trochu z minulého století, ale první dojem je, že je, znáte to, velmi... neodbytná. Tradicionalismus a ucelenost stylu, kterých si obecně velmi cením, hrají v tomto případě proti mně. Blízkovýchodní trend v parfumerii mi není lhostejný, aktivně ho nemám rád. Stejně jako někdo, kdo nemá rád například britskou starobylost a nedotažené, ironické vůně od Penhaligon's. Není to můj šálek čaje.
Harem Girl, Francesc Masriera, asi 1890
Jinými slovy, nezajímá mě prezentace ani legenda. Ale čím je člověk starší, tím je náchylnější věnovat pozornost spíše chuti pokrmu než ubrouskům, nádobí a dalším vnějším doplňkům – zejména když ho neoslovují a neprohlubují seznámení. "Co je uvnitř, to je i venku" – na tom se shodují herecké i mystické nauky, ale existují i nečekané, skryté poklady.
Arabská dívka s vodní dýmkou, Jean-Leon Gerome, 1873
A tak, když pominu design a původ, po přiložení nosu ke vzorku spreje – tedy k samotné podstatě – se znovu a znovu přesvědčuji, že ano, je to pompézní a okázalé... ale zároveň také velmi krásné.
Obě dnešní vůně mi připadají nostalgicky přitažlivé. Možná i proto, že už se přestaly prodávat. Nikdy jsem se s nimi neskamarádil, když jsem mohl, a teď už je pozdě. Na světě je teď o dvě krásky méně.
Růže v čínské váze, Pierre-Auguste Renoir, asi 1876
Zde je další příklad mé osobní čichové evoluce: orientální růže tohoto typu mi až donedávna vždy připadaly vulgární. Teď už vím, jak je milovat.
V obou vůních Beloved a Ubar je cítit evropský přístup k orientálnímu profilu. Navzdory komplexnímu složení je v obou případech vnímám jako růžové vůně. Pozadí je poměrně bohaté a mnohovrstevnaté, ale téma je stále stejné – růže. Přestože značka definuje oba parfémy jako dámské, vnímám je jako výraznou dvojici – muže a ženu, které spojuje společný dar, společný pocit. V tomto vonném poli se stávají tak trochu jeden druhému podobnými: "Ty jsi já, já jsem ty." Taková jemnost splynutí, prolínání a melodického převalování povyšuje zážitek z vůně těchto parfémů na úroveň mystické poezie.
Seznam tónů Amouage je obecně spíše rušivý a dezorientující. Je jich příliš mnoho a mozek si odmítá vytvořit virtuální obraz vůně, protože tento nesourodý sortiment může z čehokoli udělat rozkošně dobré a neobratně špatné.
Orientální krása, Jean-François Portaels, cca 1870
V duchu si představuji Beloved jako sladkou ovocnou růži sytě šarlatové barvy. Cítím šťavnaté jemné tóny sladkého červeného jablka, malin, velmi zralého černého rybízu a trpkého angreštu, které jsou zodpovědné za odstín, jenž v kombinaci s hustým pudrem vytváří nádherný efekt rtěnky. Snad jako se to často stává v parfumeriích francouzské školy, kdy umně naaranžovaný květinový buket s jasmínem, fialkou a ylang-ylangem vytváří iluzi ovoce.
Vedle Beloved je Ubar vnímán jako zdůrazněně mužný a lineární jako dýka. Jeho ušlechtilý, lehce dravý profil vykresluje chladný, zelený vetiver, voňavý pepř a zdrženlivé citrusy v čele s chyprovým bergamotem, který náhle bez varování rozkvete kyticí teskných a citlivých květů. Tuberóza – kterou obvykle aktivně nemám rád – je zde znamenitá. Je to zapnutý hrdina, který zároveň tak hluboce není jednoduchý.
Afghánistán, Vasilij Vereščagin, 1869 - 1870
Při rozjímání nad touto dynamikou jsem dokonce na chvíli zapomněl na růži. Zdá se, že se na začátku mihla a zmizela. Ale ne, všechny ostatní tóny – dřevité, zelené, kořeněné – jsou napsány jemnou ligaturou na okvětních lístcích obrovské sametové růže barvy houstnoucího soumraku. Růže Ubar je umístěna v pozadí, není vystrčena dopředu jako v Beloved; proto jsou tak podmanivé, když voní společně, jako doplňující se protiklady.
Růže a lilie, Henri Fantin-Latour, 1888
S postupem času se Beloved stává stále omamnější a zároveň ještě krásnější; nejprve získává červeno-vinné tóny, pak bylinné nuance (heřmánek a immortelle) a postupně nenápadně přechází k živočišným a balzamickým akordům základu – tak nenápadně, tak rozverně. Základní tóny na vás nevyskakují, aby se objevily v záběru s dětskou přímočarostí, ale hrají svou roli profesionálně a snaží se jemně, nenápadně, obohacovat sólistu svými temnými tělesnými podtóny.
Pižmové, kyselé, slané santalové dřevo parfém završuje. Řekl bych, že není příliš výrazná, ale přesto příjemná. Musíme uznat, že opravdu krásný, omamný závěr je v parfumerii velmi vzácný.
Tanec mezi meči, Heinrich Semiradsky, 1881
Závěr Ubar je velmi blízký Beloved. Vetiver, santalové dřevo a pačuli voní ostře a kovově. Není to však moderní kovová křeč, jakou často cítíme v orientem inspirovaných kompozicích, ale něco starobylého, téměř muzejního. Její aroma je také slaně kyselé, ale mnohem jemnější a komplexnější – jako vzorovaný starobylý meč vedle jednoduchého nože z nerezové oceli. Silné květiny jsou někdy schopné vytáhnout z vetiveru takový zvláštní jalovcový efekt. Zde jsou však tyto dva tóny pevně časově odděleny a nesousedí spolu.
Růžová zahrada, Childe Hassam, 1888
Cesta do této milostné básně dvou růží byla skutečně okouzlující a návyková. Některé z vůní této proslulé ománské značky jsou vskutku skvostné, ale pro mě jsou spíše příkladem lásky k jusu uvnitř navzdory celému doprovodu, kontextu a estetice, které mají pro vnímání parfémů obvykle nepopiratelný význam. Proto Amouage není moje značka a nikdy nebude.
