Složky

Nejčastěji citrusy v parfumerii popisujeme celé spektrum hesperidických plodů ( Hesperidia ), pojmenovaných po Hesperidkách, nymfách z řecké mytologie. Jsou to ovoce nebo suroviny vonící po citrusech (zejména verbena a citronová tráva) a některé z nich patří vedle pryskyřic k nejstarším přísadám v parfumerii. Modernější varianty, jako je pomelo, grapefruit, yuzu a hassaku, jsou relativně nedávným vývojem v oblasti extrakce parfémů.

Citrusové esence jsou ve většině případů exprimovány nebo exprimovány za studena, aby byla zachována jejich vlastní svěžest. Petitgrain je výjimkou, protože pochází z parní destilace větviček a listů hořkého pomerančovníku.

Citrusy dodávají vůním osvěžující a šumivou kvalitu, což je hlavní tón, který nás s potěšením lechtá v nose. Pomáhají vyčistit mysl a cítit se slunečně a optimisticky a propůjčují atmosféru snadné elegance a čistoty. Zvláště bergamot je nedílnou součástí klasického vzorce Eau de Cologne. Citrusy jsou klasickým společníkem houževnatějších květinových a pryskyřičných tónů v orientálních vůních a také jsou dobrým společníkem jiných ovocných tónů, omezují cukrovou sladkost a vnášejí kyselost.

Ovocné tóny, za citrusy (které tvoří svou vlastní třídu) se v posledních letech staly tak populárními, že si zaslouží vlastní kategorii. Zeleninové tóny jsou neobvyklejší, někdy vyjádřené iluzí: příkladem může být tón tuřínu, který někdy produkuje oddenek kosatce.

Ovoce a zelenina jsou zpravidla odolné vůči destilačním a extrakčním procesům díky velmi vysokému procentu vody v jejich přirozeném složení a zůstávají rekonstruovanou notou vůní. Jejich účinek sahá od osvěžujících přes šťavnaté, až po zatuchlé a tajemné.

Ovoce a zelenina poskytují jemnou texturu a osvěžující pocit ve vůních. Ovoce bylo obzvláště populární v kategorii květinově-ovocných v roce 2000, zatímco broskev a švestka byly hlavními složkami klasických parfumérských „základů“ (jako je slavný Persicol), kteří produkovali mnoho ikonických vůní první poloviny 20. století.

Ořechy v parfémech obvykle zahrnují velmi oblíbené mandle (někdy zaměňované se stromem třešňového koláče, což je heliotrop a nejčastěji replikované prostřednictvím stejných materiálů používaných pro rekonstrukce heliotropu a mimózy), arašídy (jako v Bois Farine), lískové ořechy (jako v Praline de Santal a Mechant Loup). Všechno jsou to znovu vytvořené složky. Oříškové tóny mohou být krásnými kotvami pro éteričtější nebo zemitější materiály, jako je vetiver, jak dokazuje Vetiver Tonka v Hermessences.

Samozřejmá kategorie vonných tónů, přímo vonící po vonných květech, často bohatých na nuance: od banánového vrchního tónu ylang-ylang, vínových nuancí ve svěžích růžích a pudrového mandlového charakteru heliotropu až po kafrovou stranu čerstvě utržené tuberózy, přes meruňkovou vůni osmanthusu, citronové doteky magnólie a karamelové aspekty levandule, květiny mohou představovat překvapivé stránky, které nepřestanou fascinovat nejen hmyz, ale i lidi.

Mnoho květin pochází z přírodních zdrojů: Růže a jasmín jsou notoricky ceněné pro své nesrovnatelné esence, získané mnoha různými technikami (extrakce rozpouštědlem, enfleuráž, destiláty). Mezi další přírodní extrakty z květin patří janovec, tuberóza, levandule, osmanthus, slaměnka, ylang ylang a měsíček.

Jiné květiny odmítají vydat své jádrové aroma nebo je výtěžek tak nepatrný, že replikace vůně v laboratoři je způsob, který je lepší. Fialka, lotos a leknín je sice produkují, ale je to velmi drahé a výnos je tak malý, že si je mohou dovolit používat pouze specializované / zcela přírodní značky.

Následující květiny jsou typicky rekonstruovány v laboratoři pomocí několika syntetických molekul: frézie, pivoňka, konvalinka, mimóza, heliotrop, fialka (většinou), jonquil, narcis, hyacint...

Květinové vůně dodávají kompozici romantický a často ženský nádech, umocňují pocit přirozené krásy vyplývající z přivonění kompozice, rozdmýchávají pomíjivé vrchní tóny na tapisérii, kde má vše své místo, a zmírňují některé těžkosti houževnatějších materiálů, jako je např. pryskyřice a balzámy. Přírodní výtažky z květů také působí s psychikou, máme-li věřit aromaterapii, zlepšují kontakt s přírodou a poskytují duchovní povznesení.

Květiny hrají v "rodině" květinových vůní samozřejmě důležitou roli, ale dokážou v té či oné podobě proniknout téměř do všech parfémových kompozic, od nejlehčích kolínských po nejbujnější orientální, dokonce i v některých mužských kolínských. Zejména hrají zajímavou roli v „květinových orientálech“ (florientálech), kde nejjasněji září mezi bohatstvím materiálů východního původu.

Toto je podskupina v rámci květinové skupiny, ale zaslouží si svůj vlastní záznam, protože „bílé květiny“ jsou základem pro celou podkategorii vůní: „bílé květiny“. Bílými květy označujeme pomerančový květ, jasmín, gardénii, tuberózu, grangipani. I když v přírodě zimolez může být ve skutečnosti žlutě zbarvený, jeho vůně se nepodobá žlutým květinám (jako je mimóza, a její typická sladká vůně s nektarový nádechem bílých květin).

Konvalinka, i když má bílou barvu, je klasifikována jako „zelená květina“, protože postrádá některé vlastnosti ostatních bílých květin a sdílí aspekty s ostatními členy skupin „zelených květin“ (podle klasifikace Edmonda Roudnitska) : hyacint a narcis.

Bílé květy mají nejomamnější vůni ze všech květin; svěží, opulentní a skutečně opojnou, téměř kód pro intenzivní ženskost v jakékoli vůni, ve které hrají.

Termínem „zelená“ označujeme tóny potrhaných listů a čerstvě posečené trávy, které vyzařují pikantní kvalitu. V této klasifikaci najdeme některé z klasických štiplavých esencí, jako je galbanum, což je vlastně pryskyřice z vysokého druhu trávy se vzpružujícím, pronikavě hořce "zeleným" pachovým profilem. Toto je rozhodně jarní vrchní tón vintage parfému Vent Vert od Balmain, kde byl poprvé použit v hlavní roli.

Fíkový list je jedinečný tón vykreslený pomocí syntetiky, který dává moderním „fíkovým“ vůním jejich hořko-"zelenou"-spojenou-kokosově sladkou vůni. Dalším zvláštním listem, který má zvláštní charakter, je list rajčete, který se objevuje v Eau de Campagne od Sisley, Folavril od A.Goutala a Liberte Acidulee od Les Belles de Nina Ricci.

Fialový list je moderní zelená "listová" složka, která je velmi oblíbená. Mnoha kompozicím, zejména mužským, dodává vodnatý pocit připomínající čerstvě nakrájenou okurku. Samostatnou podkategorií jsou tóny čajových lístků, které se mísí s jejich jedinečným aromatickým profilem, podle toho, jakou odrůdu parfumér vybírá (zelená, červená, bílá, černá, atd.).

Parfuméři označují bylinky jako „aromatické tóny“. Patří sem bylinky, které známe z vaření, jako je rozmarýn, tymián, máta, estragon, majoránka, fenykl, bazalka (která je považována za pikantní díky obsahu eugenolu), šalvěj, anýz. Jiné, jako je artemisia, calamus, andělika a spikenard (jatamansi) mají intenzivně bylinnou kvalitu, která je tak výrazná, že okamžitě charakterizuje kompozice, do kterých vstupují.

Kapradina je anglizace vonného výrazu fougère (francouzsky kapradí), který není přesně odvozen z přírody (kapradí samo voní minimálně), ale z historické „shody“ mezi levandulí, dubovým mechem a kumarinem, která byla vymyšlena, aby vytvořila tajemnou složku zeleného, vlhkého lesa. Archetypem tohoto typu vůní je Fougère Royale od Houbigant, vytvořený Paulem Parquetem v roce 1882. Výsledkem byla souhra sladkého a hořkého s dřevitým, vlhkým a chladným charakterem, čímž se fougères staly typickými mužskými vůněmi.

Kapradinové vůně obnovují zemité, vlhké a temné vůně lesa a z velké části spoléhají na vymyšlené tóny, i když extrakce kapradiny Aspidium těkavými rozpouštědly je možná, i když v množství sotva uspokojivém. Podkategorie aromatických fougères, které dodávají klasické struktuře koření a bylinné tóny, je díky své poddajnosti snad nejpopulárnější kategorií mužských kolínských.

Skupina koření je známou kategorií parfémových složek, a to především díky jejich dlouhodobému zařazení do potravin. Některé z nich mají čestné místo v jakékoli kuchyňské skříni s kořením, jako je skořice, pepř, hřebíček, koriandr, zázvor. Jiné jsou více neobvyklé, od vzácného ručně sbíraného šafránu po tamarind a kmín a velmi jemný růžový růžový pepř. Pravé koření se vždy suší, ale existují bylinky, které se sušit nemusí, jako je oregano. Lze je použít čerstvé i suché.

Koření je klasifikováno jako „teplé/krátké“ (intenzivní a pálivé po krátkou dobu), jako je například skořice, a „studené/dlouhé“ (jemnější, spíše chladivé než pálivé, s prodlouženou pachutí), jako je například koriandr, kmín a kardamon. To pomáhá parfumérovi poskytnout požadovaný účinek při manipulaci s kořením podle jeho konceptu vůně. Mohou být spojeny s podobnými složkami, aby posílily jejich poselství, nebo mohou poskytnout prvek vedle sebe.

V 90. letech 20. století se tato šťavnatá skupina vůní se skutečně prosadila a od nynějška se znásobila s příchodem „gurmánských“ vůní, pododdělení skupiny orientálních vůní. Tyto vůně, z velké části postavené na vanilce, připomínají vůně jídel, konkrétně sladkosti a dezerty; od jednodušších vůní čokolády, čerstvé smetany a karamelu až po složité nebo exotičtější recepty, jako jsou makronky, crème brulée, stále oblíbené cupcaky a žvýkací nugát.

První úspěšnou „gurmánskou“ vůní byl Angel, uvedený na trh v roce 1992, který produkoval karamelový a čokoládový efekt díky použití ethyl maltolu (vůně cukrové vaty/cukrového karamelu), přírodního pačuli (které má kakaovou fasetu) vedle průmyslového standardu ethyl vanilínu. Od té doby, vzhledem k obchodnímu úspěchu Angel vůně, vůně dezertů vzkvétala a tato skupina tónů patří mezi nejdůležitější v současné parfumerii. Ačkoli některé přírodní materiály mají sladké nebo potravinářské aspekty, velká většina těchto tónů je reprodukována chytrým prolínáním přírodních a syntetických látek.

Ačkoli se většinou používají v ženských vůních, které mohou snadněji zahrnovat sladší tóny, gurmánské tóny nejsou vyloučeny z mužských nebo unisex vůní.

Tyto "jedlé" tóny vyvolávají pocit euforie a hravosti, což má za následek brnění chuťových pohárků kromě nosních dírek, čímž potvrzují skutečnost, že chuť je kombinací chuti a vůně. Umožňují nám vidět náš parfém zcela novým způsobem a jsou zajímavé, když je používá zkušený parfumér, který s nimi dokáže pracovat a vytvářet stále složitější vůně.

Dřevité tóny jsou spolehlivé a poddajné, něco jako jack v palubě zkušeného parfuméra, poskytují základní tóny a posilují ostatní prvky podle jejich čichového profilu. Jen málo dřevitých tónů může sloužit jako vrchní nebo střední tón, jmenovitě růžové dřevo.

Profil vůně lesů se divoce pohybuje napříč různými stromy. Některé z nich mohou vonět dehtem a fenolem, jako je guajakové dřevo. Jiné jsou strohé a připomínají pouzdro na nové tužky; cedrové dřevo. Jiné jsou stále krémové, mléčné, něžné a hluboce měkké, jako santalové dřevo. A jsou tu ty dřevité tóny, které jsou tak individuální, že dokážou charakterizovat celou kompozici: agarové dřevo/oud, spíše vedlejší produkt boje stromu Aquillaria s houbovou chorobou. Je tak bohatý a komplexní, že zahrnuje ořechové, dřevité, zatuchlé, dokonce kafrové vůně. Nebo se zamyslete nad tím, jak nám borovice nebo jedle díky svým asociacím připomínají konkrétní roční období.

Některé dřevité tóny jsou produkovány přírodními prostředky, jako je macerace a destilace skutečných dřevěných štěpků. Několik dalších tónů, stejně jako některé z těch, které by mohly být vyrobeny prostřednictvím přírodního produktu, se vyrábí laboratorní syntézou. Důvody zahrnují udržitelnost, nákladovou efektivitu a bezpečnost.

Vetiver a pačuli jsou zajímavé výjimky ve skupině dřevitých tónů, protože vetiver je vlastně tráva se složitým kořenovým systémem a pačuli je list východního keře, ale jejich profil vůně je dřevitý, odtud tato klasifikace. Dřevité tóny jsou par excellence doménou mužských vůní, a to především díky robustní asociaci, kterou stromy připomínají, a méně díky jejich vůni. Každopádně jejich poddajnost z nich dělá základní složku ženských a unisex vůní. Opravdu je jen velmi málo vůní, které se ve svém parfému nechlubí alespoň jedním dřevitým tónem.

Mechy tvoří podskupinu, protože se skládají z parazitických lišejníků rostoucích na stromech, jako je dubový mech ( Evernia prunastri ) a stromový mech ( Evernia furfuracea ). Vonný profil mechů je nenahraditelný, i když nyní tyto suroviny spadají pod Mezinárodní asociaci pro vůně (IFRA). V průmyslu vůní je vynakládáno velké úsilí na produkci molekul identických s vůněmi.

Mechy mají inkoustově hořkou vůni, s hlubokou, znepokojivou kalností, tmavě zelené barvy, kopírující lesní půdu během podzimu. Z tohoto důvodu jsou notoricky používány jako páteř rodiny chypre a fougère vůní; dubový mech tvoří kostru těchto dvou kategorií. Jejich vlastnosti jsou uzemňující, zádumčivé, introspektivní a temně smyslné, což dává retro vůním osobitou kvalitu.

Suroviny spadající pod "deštník" pryskyřic a balzámů patří k nejstarším složkám parfémů, často základem orientální rodiny vůní. Jsou klasifikovány do různých čichových profilů podle svých aromatických vlastností.

Mezi ingredience jemné balzámové vůně patří vanilka, benzoin, peruánský balzám, tolu balzám (podobný peruánskému, ale o něco sladší a čerstvější). Mají jemný tón a zároveň měkce objímající a mají výrazný charakter. Upevňují květiny, aby vydržely déle a díky svým vlastnostem při použití ve velkém množství produkují semi-orientálky nebo florientálky (ve spojení s bohatými květinovými esencemi).

Mezi pryskyřičné balzamikové přísady patří opoponax, kadidlo/olibanum, myrha, březový dehet, elemi a styrax. Tyto materiály jsou hlubší, s přetrvávající stopou, která dodává kompozici originalitu a projekci. Protože samy pocházejí z kůry stromů ve formě krystalizovaných pryskyřičných „slz“, velmi dobře se párují s dřevitými vůněmi.

Výraz „zvířecí“ se vztahuje jak na surové aromatické materiály, tak na „vymyšlené“ složky (pocházející ze syntézy v laboratoři), které přímo evokují vůni připomínající zvířata – ať už ta skutečná, nebo metaforičtěji, libidinózní povahu našich vlastních lidských zvířecích instinktů – a jejich prvotní sílu.

V parfumerii byly zvířecí tóny tradičně vykreslovány prostřednictvím jelení pižma, kastorea, ambry a cibetkových koček, ale v současnosti je kvůli etickému zájmu o dobré životní podmínky těchto zvířat jejich použití zastaralé a nahrazení syntetickými variantami je pravidlem. (Pouze ambra je svou povahou cruelty-free, je přirozeně vypuzována samotným vorvaňem v oceánu, každopádně se jedná o velmi vzácnou a drahou složku pro většinu komerčního použití, takže syntetické látky replikující její aroma jsou standardní praxí).

Zejména pižmo bylo syntetizováno v laboratoři ve stovkách variant, což má za následek mírně odlišné profily pachů pro každou z nich (galaxolid, habanolid, ethylbrassylát, allylamylglykolát atd.).

Jantarové tóny se liší od ambry v tom, že první je směs pryskyřic produkujících teplou, nasládlou a velmi hlubokou vůni (nejčastěji v "orientálních" vůních), zatímco druhá je spíše slaná, jemná s hlubokým tónem, žádná velká sladkost.

Několik případů zvířat nepřímo používaných pro zvířecí složky – aniž by to dotyčnému zvířeti ublížilo – je hyrax (používá se jeho zkamenělý exkrement), tinktura z kozích chlupů, pražené mořské mušle a včelí vosk z úlů. Některé rostliny, jako je angelica a pižmové semínko, také produkují živočišně vonící sloučeniny, které replikují pižmo.

V neposlední řadě parfumerie využívá „vymyšlené složky“, vykreslované kreativním mícháním různých přísad nebo jedinou syntetickou rekonstitucí, které připomínají vůně některých zvířecích produktů, jako je mléko, kaviár, skunk, slanina, kůže nebo semišová kůže.

Parfémy často napodobují vůni oblíbených nápojů v některé části jejich receptury, od svátečního šampaňského a karamelizované chuti Coca Coly až po tropické lahůdky Pina Colady nebo krémovost dobrého šálku cappuccina. Tyto rekreace jsou možné díky:

* použití ingrediencí, které tvoří součást receptury daného nápoje (např. Coca Cola, ve které dominují limetková šťáva, vanilkový extrakt, skořice, neroli, pomeranč, koriandr a muškátový oříšek)

* spojení některých surovin s vůněmi, které známe z nápojů (tj. vinný tón v některých růžových esencích nebo ginovitá vůně jalovcových bobulí, protože ty druhé se ve skutečnosti používají k aromatizaci prvních atd.)

* syntetické molekuly, které byly navrženy tak, aby produkovaly požadovaný účinek.

Nápojové tóny vůní poskytují šťavnatý, chutný efekt, často kombinovaný s ovocnými květinovými směsmi nebo „gurmánskými“ vůněmi, které svádějí chuťové pohárky i nosní dírky.

Do této skupiny řadíme popisné složky, jako jsou pudrové, zemité a některé neobvyklé vůně, které lze nalézt v parfémových kompozicích.

Dočasně nezařazené