Pokračujeme v reportáži z výstavy BeautyWorld Middle East 2023 a přinášíme reportáž o prostoru britské parfumérské společnosti CPL Aromas, největší rodinné firmy v oboru. Jejím celkovým tématem bylo A Multiverse of Luxury.
Výsledkem práce na tomto tématu byly různé kolekce: Quiet Luxury pro zasvěcené, Experiential Luxury pro zkušené, Conscious Luxury pro probuzené a Eclectic Luxury pro trh s atary.
Tyto luxusní kolekce nebyly stejné vzhledově ani mediálně: Například vůně Conscious Luxury byly ztělesněny ve vonných tyčinkách (viz výše) a vonných svíčkách a jako vonné koncentráty pro jakékoliv domácí provonění. Na rozdíl od bakhurů dřevěné tyčinky nevyžadují zahřívání v kadidelnici nebo otevřeném plameni a na rozdíl od obvyklých vonných rákosů nepotřebují vonnou tekutinu. Vonné koncentráty lze použít k impregnaci dřeva nebo lepenky nebo je smíchat s jakýmkoli jiným prostředkem.
Kolekce Experiential Luxury je kolekcí orientálních bakhurů a neobvyklé na nich bylo, že obsahovaly vůně ovoce, zeleně a čerstvých květin; velmi netypické pro obvyklé kompozice bakhurů, které známe z Blízkého východu.
Kolekce Eclectic Luxury obsahuje atary (kompozice na bázi oleje bez alkoholu), které jsou pro arabský trh důležité. Kromě toho byla vytvořena malá kolekce "lahodného luxusu": několik směsí na bázi kávy a cascary (slupky kávových bobulí), které vůním dodávají aroma.
Dnes bych však rád hovořila o řadě luxusu pro zasvěcené.
Kolekce Quiet Luxury vznikla proto, aby ukázala vlastní báze CPL Aromas zvané Aromafusions, které se od parfémových bází jiných výrobců liší tím, že jsou vytvořeny tak, aby byly velmi silné, a v důsledku toho je třeba do kompozice dát méně koncentrátu (tj. velmi úsporné).
Pro výstavu bylo vybráno několik bází: Elixír, Kašmír, Damašek, Orris, Kadidlo, Kouř, Cedr a nová báze Kůže. Parfuméři CPL Aromas na jejich základě vytvořili šest vůní v koncentraci Eau de Parfum.
Bloom of Mari (autorka parfémů Julie Pluchet) je věnována historickému městskému státu Mari na území dnešní Sýrie, který byl vybudován ve třetím tisíciletí př. n. l. v blízkosti Eufratu a ve své historii byl mnohokrát zničen a znovu vybudován. Definitivně byl opuštěn ve 3. století př. n. l. a znovuobjeven až v roce 1933 – ve zprávách se častěji setkáváme s názvem Deir ez-Zor, 120 km od Mari.
Vůně kombinuje dva původy – tekutou olejovitou sladkost a svěží dřevitou zemitou vůni podobnou petrichuře. Řekl bych, že takhle by mohla vonět na místě archeologických vykopávek, kde se náhle mezi vlhkou zemí objeví hrnčířská dílna a knihovna s klínopisnými hliněnými tabulkami a právě se rozbije starobylá lahvička s růžovo-jantarovým olejem. Vanilkovo-pižmový základ vůně pravděpodobně přinesl některý z archeologů, protože ve starověkém městském státě ještě neznali mexickou vanilku. Použité základy: damašek a kouř Aromafusions.
Vůně Kashmir of Ebla (autor parfémář Olivier Morel) je pojmenována po první starověké civilizaci na území Sýrie (3500 př. n. l.). Státy Ebla a Mari, jak už to u sousedů bývá, spolu po staletí bojovaly.
Vůně je neobvyklá – navzdory velmi svěžímu začátku se postupně ocitá na území indických atarů z rodin Hina a Shamama. O těchto atarech jsme již psali; byly nově vytvořeny v Kannauji na počátku dvacátého století, s šafránem, růží a jasmínem, santalovým dřevem a kořením. V moderní verzi CPL Aromas je vůně jemnější, průzračnější a civilizovanější, připomíná růži s chmýřím okvětních lístků v semišovém rámu a s kouřovým santalovým dřevem. Použité základy: kašmír a kadidlo Aromafusions.
Dále můj oblíbený kosatec v kombinaci s kadidlem a fialkami ve vůni Orris of Pompeii (autor parfémář Dominique Preyssas). Zde jsem hned nepochopil souvislost mezi pudrovou orris a Pompejemi, proslulými svým katastrofálním posledním dnem a novodobými vykopávkami.
Začátek je velmi bílý, čistý a suchý, kancelářský, plný knih, srovnatelný se starým Dior Homme – podle mého vkusu dokonalý. V této vůni byste měli počkat na semišové a santalové teplo, jemný suchý tabák a jemnou sladkost vanilky, která se postupně objevuje. Ne, nedojde na oheň a plameny a Tobacco Vanille nevtrhne do tohoto papírového království a nespálí vše v plamenech – ale knihovna se stane útulnou a domáckou, s měkkým nadýchaným nábytkem, dobrou náladou, třešňovým pečivem a milými pohádkami.
Oud of Tabriz (od parfuméra Kevina Mathise) je úplně jiný příběh; veselý, živý, zářivý a dynamický. Od samého začátku se v ní prolínají dva jasné a velmi výrazné proudy: kořeněná zelená citrusově-chypre vibrace a jakýsi minerální slaný pot s extrémně živočišným oudem.
Díky tomu mi vůně živě připomíná robustní pánské chypre-fougeres ročníků 1970-80, a zároveň nejextrémnější oleje oud, které v západním světě zatím nejsou příliš doceněny. Navzdory současné módě oudu se s tímto typem setkáte pouze ve vůních řemeslných nebo niche mikrobrandů. Základ Elixir Fusion, který je zde použit, pro mě zůstává záhadou.
Vůně Christiana Provenzana s názvem Leather of Hegra je věnována archeologickému komplexu Al-Hijr v Saúdské Arábii (Mada'in Saleh, obydlí vytesané ve skalách) zařazenému na seznam světového dědictví UNESCO a zmíněnému v 15. súře Koránu.
Jedná se o nejznámější parfém v kolekci – tento typ kůže lze nalézt v Toskánsku, ale bez základu kůže Aromafusion; obvykle je zde nějaký jiný chinolinový základ. Slavné koření a pryskyřice, které byly hlavní součástí obchodu Nabatejského království, nejsou v názvu obsaženy, ale samotná kompozice obsahuje dostatek kadidla a styraxu, aby připomněla starověkou obchodní cestu kadidla.
Jednou z prvních vůní Juliena Rasquineta v jeho nové společnosti byla vůně Cedar of Ugarit, věnovaná legendárnímu městu Ugarit, jednomu z nejstarších přístavů Středozemního moře, které se na počátku 20. století nacházelo na území Sýrie.
Cedrové dřevo bylo skutečně důležitým vývozním materiálem ugaritského obchodu do Egypta – samotnou vůni však nelze označit za "obyčejnou cedrovou" vůni ani za zjevnou ukázku cedrového základu Aromafusion. Především díky silnému minerálnímu akordu září tato chladivá kadidlová vůně výjimečně odcizenou září. Za druhé, vůně je spíše kadidlovou vůní, a proto ji lze považovat za zapomenutého hrdinu z legendární kadidlové kolekce Comme des Garcons. Za třetí, její čistá vůně založená na iontech připomíná bílý mramor a cukr, zaprášené a smíchané dohromady. Cedar of Ugarit si dovedu dobře představit jako vůni bílých tradičních rouch Blízkého východu, jako vůni čistých záměrů – skvělý začátek Julienovy kariéry v nové společnosti.
Vývojářka vůní CPL Aromas Valentina Nekrasova
s flakony Cedar of Ugarit & Cedar Aromafusion.
Rád bych upozornil na úžasnou vytrvalost vůní postavených na těchto bázích Aromafusions – vydrží na kůži celý den, ale nevím, jestli je to vedlejší účinek, nebo jejich speciálně navržená vlastnost. Pravděpodobně to druhé, vezmeme-li v úvahu vkus arabského trhu: projekce a výdrž jsou tam nutností.
Děkuji Valentině Nekrasové, hodnotitelce a vývojářce CPL Aromas, za její čas a důkladné vysvětlení.
Fotografie: (C) Wikipedia, public domain nebo CC BY-SA; zvláštní poděkování: Davide Mauro, Sammy Six, Jastrow, Loris Romito, Jean Chardin.
