Cítit se jako dandy s Yvrou - část I
Recenze parfému

od Alex (Sane-Witch) Osipov
08/06/23 04:34:02

Rádi se cítíte jako švihák?

Ať se nám to líbí, nebo ne, oblečení je prostředkem sociální komunikace. Možná si neustále namlouváme, že se oblékáme výhradně pro své potěšení, ale každý kousek oblečení, každý střih, barva, kombinace, sladění či nesladění s módou, osobním stylem a vkusem, to vše promlouvá k ostatním intuitivně srozumitelným jazykem a prozrazuje o nás mnohé... někdy až příliš... občas dokonce tolik, že bychom polovinu z toho nejraději nechali skrytou.

Náš život je divadlo a v divadle žádná postava nevstupuje na jeviště oblečená nahodile nebo náhodně. Sartoriální a imageové kódy se čtou jako otevřená kniha. Vypovídají o společenském postavení postavy, výši jejího příjmu, konformitě s převládajícím společenským diskurzem, touze upoutat pozornost nebo se před ní naopak skrýt a o jejím estetickém vývoji. Na jevišti to vše řídí režisér a kostýmní výtvarník, jejichž úkolem je zdůraznit charakterové rysy postavy prostřednictvím vzhledu.

V každodenním životě si toto všechno řídíme sami.

Vyzkoušejte si toto fascinující cvičení, které se často dává studentům prvního ročníku divadelní fakulty: při jízdě hromadnou dopravou nebo při procházce po ulici pozorujte lidi kolem sebe.

Při tomto cvičení se obvykle zkoumá řeč těla, držení těla a mimika, ale naším dnešním úkolem je prohlédnout si jejich oblečení a pokusit se pochopit, co nám říká.

Dandy však není jen někdo, kdo se rád a dobře obléká. Jak bystře poznamenal Baudelaire, dandy "žije a spí před zrcadlem." Jinými slovy, neustále pozoruje svůj odraz v očích společnosti, pěstuje nejen eleganci oblečení, ale celé své chování, celou svou osobnost - nebo spíše tu vnější část, kterou ukazuje ostatním: masku, personu.

Protože z divadelní praxe víme, že vnější nemůže existovat bez vnitřního (a naopak), mohli bychom se domnívat, že dandysmus je celá ideologie, filozofie nebo alespoň společenský postoj, ospravedlňující takovou estetiku.

Můžeme se tedy ptát, kdo je to vlastně dandy?

Termín vznikl v 17.-18. století v Anglii a byl zkratkou slov jack-a-dandy, fop, show-off; osoba mužského pohlaví zaujatá ješitností.

Je třeba poznamenat, že zdrženlivý a elegantní dandysmus, který obecně pochází od Beau Brummella (o něm později), je pouze počínajícím výkvětem tohoto fenoménu. Plody, což se vymyká botanické logice, přišly první. Ve druhé polovině 18. století žila v Anglii kohorta nestoudných milovníků módy známých jako makaroni; zženštilí, zhýčkaní gentlemani, kteří si spolu se sacharinovým a sentimentálním stylem chování příliš libovali v zářivých látkách, výšivkách, krajkách, mašlích, drahých ozdobách, peří, výstředních parukách a všech dalších darech rokokové éry.

Karikatura z roku 1774 na téma extrémní "makaronské" módy 70. let 17. století.

I bez přehánění byla móda osvícenské éry, zejména blíže jejímu soumraku, přehnaně dekorativní. Takové estetické excesy dříve či později vyvolávaly reakci. Ve skutečnosti se tak stalo. Objevil se klasicismus, romantismus, ba i dandysmus.

Beau Brummell

Na počátku 19. století proběhla v módě revoluce známá jako Velké mužské odříkání. Jejím vůdcem nebyl nikdo jiný než George Bryan Brummell, známý také jako Beau ("fešák"), muž známý pouze tím, že byl slavný. Beau Brummell byl dokonalý společenský typ, který byl přijat do všech aristokratických kruhů, přestože neměl žádnou modrou krev (což bylo v té době neslýchané) a vyznačoval se pouze svým osobním stylem, šarmem a společenskými konexemi.

My všichni (myšleno pánové) vděčíme Brummellovi za to, co nosíme i po dvou stoletích - oblek sestávající zhruba ze saka a kalhot. Byl jedním z prvních (a věří se, že úplně prvním), kdo se vzdal napudrovaných paruk a dal přednost vlastním vlasům upraveným po římském způsobu à la Brutus; vzdal se culottes (krátkých kalhot, které sahají ke kolenům) ve prospěch dlouhých kalhot; vzdal se bohatě vyšívaných a zdobených vest ve prospěch prosté látky tlumených barevných kabátců a fraků. V tom spočívala revoluce.

Brummellův rozkvět trval poměrně krátce, od jeho plnoletosti v roce 1799, kdy zdědil třicet tisíc liber po svém otci cukráři, až do roku 1816, kdy je nakonec všechny promrhal, zbankrotoval a byl nucen před věřiteli uprchnout do Francie, kde o čtvrt století později zemřel v ústavu v bretaňském Caen.

V době své největší slávy se však stal absolutním arbitrem módy, blízkým přítelem prince regenta a celebritou, kterou se každý snažil napodobit a o níž se vyprávěly anekdoty. Jak se říkalo, držel se zpočátku stranou hazardních her a dalších extravagancí, které jsou ve vyšší společnosti běžné, a odmítal šetřit na svém drahém zevnějšku: na otázku, kolik stojí sebeúctyhodnějšího muže oblečení, skromně odpověděl, že když se člověk uskrovní, vystačí si s osmi sty librami. To bylo v době, kdy roční příjem řemeslníka činil asi padesát liber!

Karikatura Brummella, Richard Dighton, 1805

Brummellova ranní toaleta trvala až pět hodin (což umožnilo speciálně povolanému princi regentovi fascinovaně sledovat tento rituál) a doporučoval leštit boty šampaňským, protože se prý od něj nesrovnatelně lesknou.

Je důležité si uvědomit, že tento muž by se nestal takovou ikonou stylu, kdyby se omezoval pouze na oblečení - podstata byla v jeho chování. Brummell si v podstatě drze uzurpoval historické privilegium aristokratů chovat se jako aristokrat, ačkoli jím sám nebyl.

Co to znamená?

Abyste mohli na jevišti hrát aristokrata, musí být v postavě zakotveno několik základních rysů:

• Zpomalený rytmus tempa; taková postava nikdy nikam nespěchá, nepřešlapuje a nedělá prudké pohyby;

• Nečinnost; starost o denní chléb je pro aristokrata z definice vyloučena; i když je nucen něco dělat, aby se uživil, musí to vypadat jako koníček;

• Neovlivnitelnost; postavu nelze vyvést z rovnováhy, vyděsit, zahanbit, uvést do afektu (jak by řekl psycholog) nebo ji přimět k jednání pod vlivem nezvladatelného citového impulsu;

• Absence společenských autorit a jiných nadřízených (samozřejmě kromě krále), před nimiž se člověk musí uctivě klanět, aby si udržel své místo v hierarchii;

• Obvyklá, desetiletími pěstovaná, bezděčná elegance v řeči, chování a vyrovnanosti.

Brummell si všechny tyto techniky mistrně osvojil a používal je.

Díky nim dokázal sehrát následující slavnou scénku s vévodou z Bedfordu. Při setkání s ním Brummell pomalu obešel Jeho Milost a s pronikavým a lehce pohrdavým chladem si ho prohlédl od hlavy až k patě, pak mu stiskl klopu mezi dvěma prsty a soucitně se zeptal: "Bedforde, opravdu považujete tuhle věc za frak?" "Ano," odpověděl Brummell.

A Brummellovi to prošlo.

Ale žerty stranou, mladá amsterdamská značka YVRA nás vyzývá, abychom uvolnili svého dandyho (pravděpodobně toho vnitřního), který se dlouho cítil brzděn a konečně má svobodu se plně projevit.

Vývoji pojmu dandysmus v druhé polovině 19. století a dále, až do naší doby, se budeme věnovat v dalším díle série. Prozatím se věnujme vůním.

Zakladatel značky Yvo van Regteren Altena nezačal s parfémy. V osmnácti letech mu bylo nabídnuto místo nosiče MFF. Zvolil si však kariéru violoncellisty a odešel studovat na florentskou konzervatoř. Tam utrpěl zranění levé ruky, té, která se používá na hmatníku, a byl nucen přejít na jiný obor. Zvolil si práva, následovala žurnalistika (zaměřená na styl, cestování). Yvo také psal o parfémech a jak se často stává, v určitém okamžiku se rozhodl, že pouhé čichání nestačí. Chtěl tvořit.

Individualita, originalita a rafinovanost - to jsou tři pilíře, na kterých stojí vesmír YVRA.

V estetických a aristokratických aspiracích dandyho se vždy skrýval protest proti nudnému konformismu střední třídy s jejím průměrným, obyčejným vkusem. Vůně YVRA jsou také protestem proti převládajícím nudným a bezpečným komerčním vůním, které mají oslovit co nejširší publikum.

Podařilo se Yvo tuto myšlenku ztělesnit? Toužil jsem to zjistit právě proto, že můj postoj k dandysmu je "zaujatý, ale ambivalentní".

Pojďme chronologicky: první vůně značky pochází z roku 2015.

Každá vůně dostala svůj vlastní rok. V případě L'Essence de L'Essence je to rok 1958.

Vůně má být poctou éře klasických průhledných kolínských, které dominovaly pánské parfumerii v šedesátých a sedmdesátých letech. Je také navržena tak, aby vytvářela obraz svěžího časného rána, kdy dandy upravuje své opeření, aby vyšel vstříc novému dni plně vyzbrojen.

První vůně nových značek, pokud jsou vydávány samostatně, často nesou programový, hlavní charakter, který je činí obzvláště zajímavými.

L'Essence de L'Essence není jen tradiční parfém, ale také kolínská voda v italském stylu.

Je to klasická citrusově-dřevitá vůně, která nevoní jako kancelář, ale starý palác obklopený zahradami v horkém letním dni. Je důkladně vyčištěná, mýdlová, svěží, velmi uvolněná a ne příliš mladistvá. Spíše je to vůně veselé a energické zralosti, sebevědomá. Citrusové tóny (je jich mnoho) nestříkají čerstvě vymačkanou šťávu, ale důstojně leží na lněném ubrusu, lesknoucí se pestrobarevnými voskovými slupkami: zelenou, pomerančovou a medově žlutou. Ve sluncem zalitém pokoji jsou stěny důrazně studené v perleťovém akvarelovém grisailu a dlouhé bílé závěsy se vlní, zachycené průvanem.

Leštěný nábytek voní temně a tlumeně jako ušlechtilé dřevo; stáří artefaktů podtrhují jemné kořeněné tóny pepře, muškátového oříšku a kardamomu, zatímco z pruhovaných potahů židlí se line nádech sladkého jantaru. Místo je prázdné - nejsou tu žádní lidé -, ale působí zabydleně, milovaně, obývané po desetiletí a staletí a neměnné. Není to muzeum, ale domov, a už jen tato skutečnost vytváří nepopsatelný pocit klidu a míru: můžete být jakkoli moderní, ale za vámi stojí tucet generací předků, jejichž hmotné paměti se můžete kdykoli dotknout, stačí natáhnout ruku.

L'Essence de L'Essence je nenáročná, nadčasová, a přitom elegantně provedená vůně s dokonalým krejčovským zpracováním a naprostou absencí detailů, které by poutaly pozornost. Zdá se být plná důstojnosti a stability díky nadýchaným, přímo volně kořeněným dřevitým tónům, které se dostávají do popředí po tanci citrusů. V této fázi je cítit pačuli, charakteristická senná fazole tonka a mnoho dalších výjimečně chutných, téměř gurmánských, i když zcela nepoživatelných odstínů, jako celá jemná truhlářská dílna. Kdybych byl bobr, zažil bych gastronomickou extázi.

S tak chutnými a nekonečně rozmanitými mraky tónů jsem se setkal v zeleninově-aromatickém a květinovém žánru - ale nikdy v dřevitém.

Musím se přiznat, že jsem naprosto fascinován.

V popisu se objevuje i pomerančový květ, ale já ho téměř nevnímám. Slabý květinový tón se dá "vyčenichat" z již rozvoněného složení, ale je silně potlačený - řekl bych, že připomíná spíše polní květiny.

Druhá úvodní vůně, L'Essence de Présence, dostala rok 1979, kdy Yvo žil ve Florencii: zamiloval se a učil se poznávat kvalitu a eleganci zároveň.

Máme před sebou moderní chypre, ale velmi originální. Má aromaticko-dřevité jádro tak dominantní, že rozpoznat chypre strukturu bude velmi obtížné.

Vůně jako by měla dvě poloprůhledné vrstvy: rozpoznatelnou chypre strukturu s bergamotem a pačuli a velmi expanzivní dřevitý blok s koženými a čokoládovými nuancemi. Jedná se o velmi mužnou vůni - na dámě by působila výstředně a dokonce provokativně. Klubové téma - tmavé dřevěné panely, kožené pohovky, tabák z doutníků, hořká whisky v přikrčených křišťálových sklenicích - je čitelné velmi jasně. Opět mě okouzluje bohatost odstínů: tóny pelargonie, zeleného kardamomu, lískového oříšku a samozřejmě sladkého sena se v této umbrousové kompozici míhají, někdy se rozzáří, jindy vyblednou a vytvářejí rozmarný a pestrý obraz. Doslova slyším praskání plamene krbu a vidím žhavé záblesky jiskřící v pozadí, ačkoli samotný oheň je neviditelný - myslím, že právě tak se kombinuje pačuli a pepř.

L'Essence de Présence (dalo by se přeložit jako "charisma") je hutnější a autoritativnější parfém, ale ne těžký. Má v sobě sybaritu téměř nesladkého pečiva pro dospělé, v němž se tmavě zbarvené těsto snoubí s koňakem a přiměřeným množstvím koření. Ulomíte si po kousku a uždibujete ho se stejným koňakem nebo jiným silným nápojem. Vůně působí ještě starobyleji než ta předchozí. Nejlépe se páruje s pánským oblekem, ale jen takovým, který stojí roční plat kancelářského pracovníka. Bohatost a rafinovanost - tak bych ji popsal dvěma slovy.

Připadá vám to všechno jako dandysmus?

V klasickém smyslu 19. století - možná ano, protože to bylo poněkud zdrženlivější, elegantnější; dandies jistě flirtovali a předváděli se, ale nebyli vulgární. Těžko však soudit, aniž bychom viděli celý obraz.

Ve 20. století se dandies změnili, ale to je téma pro další číslo naší série.

Fotografie lahví: YVRA