Na konci léta a na začátku podzimu loňského roku jsem si doma zavedl opravdu užitečný zvyk: vzal jsem dva podnosy, odnesl je dolů (tam, kde parfémy skladuji) a naskládal na ně pár flakonů, které bych mohl nosit v následujících týdnech. Částečně to bylo čistě praktické: snažit se utírat prach mezi jednotlivými lahvičkami je naprosté šílenství, ale když prostě zvednete celý podnos? Voilà – utřete prach všude kolem a podnos vrátíte zpátky. Jenže tahle praxe mi mimochodem nabídla i pár zajímavých příležitostí sledovat vlastní trendy, vzorce a to, jak parfémy v čase skutečně používám. Stal se z toho způsob, jak si dělat neformální „kvantitativní“ průzkum. Třeba jsem si všiml jedné zvláštní věci: místo očekávaného chování (přeskakování z flakonu na flakon jako dítě v hračkářství) jsem si naopak začal brát jednu vůni den za dnem za dnem. Ta pravidelnost mě upřímně fascinovala. Vím, zní to úplně protikladně, ale po tolika letech, kdy jsem každý den nosil něco nového, abych o tom mohl psát nebo to „road testovat“, bylo příjemné – a tak odměňující – dělat pravý opak a nosit něco v kuse. Připomnělo mi to dávné časy, kdy lidé opravdu měli „signature scents“, něco, co si nejsem jistý, jestli ještě máme, protože dnes už máme parfémů prostě tolik. Spíš míváme v danou chvíli rotující stáj signaturních vůní – a to je v pořádku.
Když jsem si užíval, že se držím pár vůní, které mi učarovaly, celý týden – a v některých případech i dva týdny (a při jednom „tahu“ jsem, myslím, nosil stejnou kolínskou tři týdny v kuse. Sakra!) – začal jsem si všímat ještě něčeho dalšího. Tenhle zvyk soustředit se na určité parfémy a postupně jim ubírat zásoby pro mě vlastně nebyl nijak neobvyklý a nijak nepopíral dávné návyky, které se ve mně usadily už před lety. I když jsem hodně otevřený novým nápadům, zároveň vím, co mám rád, a tíhnu k parfémům, které mě spolehlivě přenesou na známé místo; k něčemu, co je pohodlné, probouzející, povznášející, smyslné, sezónně přiléhavé, stimulující. Dá se sem nacpat spousta přívlastků, ale všechny popisují způsoby, jak vůně dokáže navenek odrážet stav, který prožíváme uvnitř (nebo možná naopak: vůně může naši náladu nasměrovat a promítnout tak, jak se chceme cítit). Ať tak či onak, umocňují to, jací jsme – nebo jací být chceme – a v důsledku toho se právě tenhle flakon vyprázdní mnohem rychleji než ostatní v naší sbírce.
Opravdu miluju, když se flakon vypotřebuje. Myslím, že je to tím, že vím, že jich mám nejspíš až moc, takže když vidím, jak hladina klesá, působí to správně. Je to trochu jako když si koupíte speciální elektrické nářadí na domácí projekt a konečně ho použijete podruhé. Kolik nástrojů jsme koupili jen proto, abychom je použili jednou? Ale to podruhé – ach! Jak sladké a uspokojující to je. Tahle speciální pila už se jen tak nepráší! U parfémů je to podle mě velmi podobné. Sledovat, jak hladina tekutiny začne klesat, je pro mě vizuální připomínka dobře strávených chvil: příjemné vůně kolem vás, stažená okénka v autě a sladké citrusy, pačuli a ambra vznášející se ve vzduchu – nebo v chladnějších měsících drobné, kadidlově stočené závaní, které se uvolňuje z těžkého svetru nebo zpod kabátu, když po procházce v zimě zdravíte přátele v restauraci. Spotřebovaný parfém znovu rozdmýchává vzpomínky.
Ale zpátky k hlavní myšlence: v tomhle neformálním „výzkumu“ jsem si všiml, že některé vůně stříkám pořád, a hladina jde dolů. V některých případech si začnu říkat: „Možná si příští Vánoce budu muset udělat radost.“ V jiných případech už jsem u druhého flakonu (a jinde u třetího). Jsem si jistý, že i vy máte vůně, které to s vámi mají podobně. Zároveň chápu, že některé parfémy držíme v mnohem opatrnějších prstech a jejich stříknutí je skoro náboženský obřad (a sotva se chceme dotknout rozprašovače, abychom nepromarnili ani kapku). V tomhle případě může jít i o to, jak je vůně silná, nebo jak moc si chceme šetřit to, co nám zbývá. To, co se mi v poslední době dostalo na podnosy, rozhodně nebyly flakony z téhle poslední kategorie, ale spíš věci, u nichž jsem si docela jistý, že by šly v případě potřeby snadno nahradit.
V duchu tématu načatých flakonů jsem vyfotil několik lahviček, u kterých jsem si všiml, že byly v posledních měsících v opravdu silné rotaci – abyste viděli krásu nedokonalosti. A když už jsme u toho, myslím, že se dá něco říct o flakonech, které se hodně používají. Začnou chytat patinu, vlastní záři. Jsou to poloplné věci; předměty, které nesou koncept wabi sabi – krásu nedokonalosti a pomalého opotřebování, jak čas plyne.
Maître Parfumeur et Gantier: Ambré Precieux
Ačkoli Ambré Precieux není z téhle skupiny nejvíc „udělaný dent“, v posledních měsících jsem ho nosil s takovým nadšením, že si neumím představit, že bych bez něj měl žít po zbytek života. Slovo „dent“ se v parfémové komunitě používá zajímavě – často ve smyslu používání parfému (tedy udělat znatelný, viditelný „zářez“ do hladiny ve flakonu). I tak už je pryč solidní čtvrtina a s každým dalším měsícem hladina citelně klesá. Tak co je na Ambré Precieux tak zásadního? Ironií je, že já se k němu vůbec nechovám jako k něčemu „precious“. Je to jeden z těch ambrových parfémů, které se dají nosit prakticky kdykoli během roku (ještě jsem to nezkusil, ale myslím, že bych ho zvládl i v létě – a to se o ambrovkách neříká snadno).
Ambrové parfémy umí být někdy hodně temné, hodně pryskyřičné, hodně těžké. Ambré Precieux je povznášející. Obklopí vás závojem zdánlivě náročných vůní (svérázná a matoucí myrha, sladká a vlhká levandule, pevné objetí vanilky) a pak se zároveň zvedne díky vnořeným tónům vzdušného, bylinného muškátového oříšku, který se tu mísí s vanilkou a vytváří lehce mléčný dojem – připomíná mi pudink. Na začátku se mihnou drobné záblesky citronu a květů nad myrhou a jemnou levandulí, a pak se to nakonec uvolní do probublávajících balzámových pryskyřic tolu a peru – obě jsou mírné, teplé, melasové, lehce kyselkavé, ale dohromady se promění v něco magického, co se vzpírá tradičním představám o kadidelnicích, medu nebo labdanu.
U Ambré Precieux se děje něco proměňujícího. Jeho jas dodává duši energii a z rána dělá probuzení – sluncem zalitý obřad. Snadno se stříká ve velkém, protože na kůži nikdy neleží příliš těžce, a to je úleva (ambra umí být někdy jako mokrá deka – obrazně, když tlumí očekávání, i fyzicky, když jakoby „udusí“ póry). S Precieux se nemažte! Já se nemazlil a jsem docela pyšný, jak se ta hladinová čára ve skle snižuje.
Hermès: Elixir des Merveilles
O Elixir des Merveilles od Hermès jsem za ta léta napsal hodně. Před více než deseti lety jsem měl to štěstí, že jsem od jednoho velmi milého čtenáře Fragranticy dostal 10ml rozprašovací vialku, protože si myslel, že mi sedne. Chvíli mi trvalo, než jsem si k té vůni našel cestu (nejdřív jsem vlastně nechápal, co cítím – karamel? sůl? máslo?). Byla to jedna z prvních polo-gurmánských vůní, které jsem kdy nosil, a rychle mi otevřela hlavu úplně novým nápadům. Pak už bylo těžké jít zpátky – anebo, jak říkají jiní, vrátit džina zpět do lahve. Těch 10 ml brzy zmizelo a já si koupil 100ml flakon, ze kterého jsem teď zhruba v polovině. Poslední dva týdny ho nosím pořád dokola a pořád mě udivuje šílená univerzálnost téhle vůně.
Vůni pomerančů jsem vždycky miloval a možná mi tehdy před lety chvíli trvalo propojit lásku k pomerančům s láskou k pomeranči ve flakonu (můžu si opravdu dát pomeranč na kůži? Ano, samozřejmě že můžu). Pomeranč smíchaný s ambrou je pro mě naprosto přepálená radost – něco tak výjimečného a (jak jsem tomu kdysi říkal) „lahodného“. Jenže jednoho letního dne jsem se rozhodl, že tuhle vůni nechci omezovat jen na zvláštní příležitosti, jak jsem to začal dělat, a že ji budu nosit, kdykoli se mi zachce. Bylo to jako navštívit starého přítele a už nikdy nemít dost času. Je toho tu tolik k milování: poeticky jednoduchý profil pryskyřic smíchaných s jemnými pižmy a santalem, s náznakem dubového dřeva těsně před cedrem a základem sladkého, dřevitého a měkce zastíněného pačuli.
Jako u mnoha kompozic Jeana-Clauda Elleny se tu ukrývá velká jemnost, která se později v průběhu nošení odhaluje jako tiché exploze – hodiny poté, co si vůni dáte na kůži; jakási povznesená zelená nota borovicových lesů se vynoří z mezer mezi siamskou pryskyřicí a peruánským balzámem; slaně-slaný, máslem prosycený lakton si proklouzne z karamelového akordu a napustí cedrové dřevo sladkostí a pevností. Během dne zachytáváte záblesky toho a onoho a přemýšlíte, co přesně vlastně cítíte – sbor tónů je harmonický, ale dost disonantní na to, aby vyvolal tolik zvědavosti, a nutí vás vzít si ho znovu, abyste mu lépe porozuměli.
Ellenovy parfémy jsou podle mě nejúspěšnější ve chvíli, kdy si uvědomíte, že se tu odehrává nějaká divoká hra rukou – mazaná alchymie, která z ničeho nic vyvolává „duchové“ tóny. Elixir des Merveilles takové řemeslo a umělecké kombinace předvádí. Tohle je flakon, který určitě dopotřebuji a znovu doplním – už jen proto, abych lépe pochopil, jak funguje, a žasla nad jeho fascinujícími triky. A ano, připravte se, že o něm zase budu psát, protože o něm nikdy nedokážu říct dost.
Serge Lutens: Vitriol d'œillet
Jsem zhruba v polovině svého flakonu Serge Lutens Vitriol d'œillet. Nejspíš ho letos dopotřebuji, protože když jsem ho v letech 2025–26 znovu začal cítit a nosit, připomněl jsem si, jak moc ho miluju. Karafiátové parfémy jsou tak povznášející a tak neústupně jasné, že v panteonu vůní nemají paralelu. Všechny ostatní vzdáleně příbuzné vůně mají příliš mnoho dalších asociací, které je ohýbají jiným směrem (jarní květiny bývají často chtivější – třeba lilie a hyacinty – s mnohem temnějšími, živočišnějšími tóny hned pod květinovým povrchem). Karafiáty a jejich velmi blízcí příbuzní, dianthus, drží v květinové říši to zvláštní místo: svěží, chladné, kořeněné, krémové. Serge Lutens se svou zálibou v protikladech tuhle představu nevinného karafiátu obrátil naruby tím, že proti němu postavil vitriol – doslovný (kyselinu v podobě pepře) i poetický (jedovatou kritiku v podobě složitějších květin a koření, jako jsou lilie, ylang-ylang, muškátový oříšek a wallflower).
Ale Lutens přesto nechává karafiát „být“ sám sebou a ozdoby kolem něj odhalují, jak komplexní květina karafiát vlastně je – možná víc, než si původně myslíme. Když ho obkrouží omamný, výparný květ lilie a rovníkový ylang-ylang, karafiát je o to zřetelnější, jako tón trubky, který vystoupí z moře smyčců. Paprika, muškátový oříšek a nejspíš i trochu pačuli a pižma tvoří měkký, semišově působící základ, který kontrastuje s kruhem květin a jediným stonkem odvážného karafiátu uprostřed. Je to krásná vůně, ale zároveň má v sobě dost reminiscence na parfémy z počátku minulého století, takže vás volá k vlnícím se travám na svazích napříč kontinenty – do časů, kdy karafiáty uprostřed jara rostly planě a lidé si je denně zastrkovali do knoflíkové dírky saka jako způsob, jak říct „Dobré ráno“.
Vitriol d'œillet je radost i prozření, které si dáte na kůži, když začínáte den. Je to víc než jen svěží „po sprše“ povzbuzení; probouzí mysl a rozdmýchává vášně. Může to znít rozmarně nebo přehnaně, ale nosit Vitriol d'œillet může působit jako ranní afrodiziakum – ne parfém, který si dáte na večerní výlet, ale něco, co vám připomene noc, která je před vámi – předzvěst, poklepání na rameno. Je sugestivní. Nosí se velmi snadno, ale je nesmírně tajemný. Ano, měl bych si tu druhou lahvičku koupit už teď.
Goutal: Sables
Teď si budu protiřečit ohledně jasné, objímající povahy ambry a vrátím se k jedné z těch těžších vůní v rotaci: Annick Goutal Sables. Tahle vůně je tu od roku 1985 a je zajímavé přemýšlet, jak musela její zvláštní směs černého čaje a immortelle znít (a vonět) kupujícím parfémů před více než čtyřiceti lety. Pamatuju si, jak jsem Sables poprvé ucítil v jednom newyorském obchodním domě a byla jsem ohromený tím prvním setkáním s immortelle. Prodavač se na mě usmál a řekl: „Zajímavá vůně, že? Nevěřil byste, kolik chlapů nenosí nic jiného než tohle; musejí mít svou immortelle.“ Tehdy mi to přišlo strašně vtipné (potřebovat svou immortelle, skoro jako potřebovat cigaretu…), ale dnes už to chápu. Je to lehce návykové.
Co je na Sables takového, že ten flakon dostává tolik zabrat? Tohle je už můj druhý flakon Goutal Sables, ten první měl starší verzi etikety. A třetí už mám připravený do zálohy, až tenhle dojde. Je to potřeba „dávky“ immortelle? Jak mi jednou řekl kolega z Fragranticy Miguel Matos, tahle vůně je tak obrovská, že může být těžké dát si víc než jeden nebo dva střiky. V minulých letech jsem nosil víc než jeden nebo dva, to musím přiznat. Dneska spíš ubral. Přes léto jsem dal nosu trochu pauzu, takže jsem měl něco jako reset. A přesto dokážu nosit Sables celé dny v kuse a neomrzí mě – žasnu nad tím, jak je neobvyklá, a zároveň jak hluboce uspokojivé je ji nosit.
Sables by se daly zařadit mezi ambrové parfémy – a ambra je ostatně uvedená i mezi notami. Sdílí podobnou DNA s pozdější vůní značky Ambre Fétiche. Sables jsou ale tak výrazně „propíchnuté“ kombinací koření, čaje a immortelle, že mají úplně vlastní profil – něco, co žádný jiný parfémový dům nedokázal napodobit. A možná už jen proto je můj flakon věčně na dně.
Santa Maria Novella: Potpourri
Jedna věc, kterou na čtenářích Fragranticy miluju, je to, jak se umějí vyjádřit. Když si projdete komentáře k Santa Maria Novella Potpourri, najdete celé spektrum – od andělského vytržení po rozpálené odmítnutí – někdo přirovnává vůni k dávnému historickému muzeu, jiný k masti Tiger Balm. Když sundáte víčko z flakonu Potpourri a necháte výpary vystoupat k nosu – BAM, je to tam! Opojná mentolová, eukalyptová, „medicinální“ šablona, něco jako Vicks Vapo-Rub. Všechny tyhle různé vůně souvisejí s kafrem nebo se ho dotýkají, ale když je začnete rozplétat, zjistíte, že jde vlastně o shluk mnoha bylin – především bobkových listů (také označovaných jako vavřín, vavřínový list, bobkový vavřín nebo Laurus nobilis). Mnozí z nás ho znají z kuchyně pro jeho sladce aromatickou vůni, ale také z klasické pánské vůně z počátku 60. let, Royall Lyme Bermuda: Royall Bay Rhum.
Něco úplně proměňujícího se stane ve chvíli, kdy to nastříkáte na kůži. Podobně jako návyková immortelle v Sables, tahle skupina bylinných tónů (ostré hřebíčky, léčivý rozmarýn, slaně kořeněné tymiánové listy, sladký a smyslný vavřín) vytváří fascinující starosvětský „předpis“ – něco, co se dá nejlépe popsat jako mezi tonikem a holičskou eau de cologne, která úplně nezapadá do fougère profilu, ale má k němu některé aspekty. Během dne zachytáváte závan téhle směsi v různých časech: v devět ráno třeba trochu tymiánu, v poledne pořádnou dávku pačuli, v čtyři odpoledne peruánský balzám přidá hladký, temný dřevitý podtón a k podvečeru to celé zakulatí sladká, léčivá levandule.
Potpourri jsem nosil každý den asi dva týdny na začátku podzimu 2025 a udělalo to v mém flakonu OBROVSKÝ „dent“. Santa Maria Novella navíc vyrábí i mýdlo na ruce s vůní Potpourri, které je stejně krásné, a za ta léta jsem spotřeboval nespočet kusů. Těm z vás, kdo u tohohle váháte, bych řekla: je to rozhodně získaná chuť – ale jakmile ji jednou získáte, je strašně těžké ignorovat její hypnotický tah. Je zároveň uklidňující i probouzející. Je nádherné dát si ji ráno a pozorovat proměny, které během hodin dělá, jak den plyne. Takže otázka není, jestli flakon dopotřebuji, ale kdy…
Jak asi tušíte, myslím si, že je radost dopotřebovávat flakony, které sbíráme, a vdechovat těm vůním život, místo aby chřadly v temných koutech skříněk. Připomíná mi to hořkosladký příběh, který mi vyprávěl spisovatel a parfémový recenzent Neil Chapman o sbírání parfémů v Japonsku. Říkal, že dlouhou dobu bylo v Japonsku velmi snadné najít dokonale zachované flakony parfémů, které se do země vracely jako dárky z cest do Paříže nebo New Yorku. Obvykle byly v perfektním, nedotčeném stavu. A i když to bylo pro sběratele vintage parfémů o mnoho let později skvělé, bylo na tom něco melancholického: samotné dárky byly téměř univerzálně vnímány jako příliš vzácné na to, aby je někdo otevřel nebo používal, takže ležely netknuté celé dekády – a našly se až mnohem později, často až poté, co někdo zemřel. Samozřejmě, každý může se svými vůněmi dělat, co chce, ale jejich záměr je obvykle být používány. Je to trochu jako s vínem – vín, která se věkem zlepšují, je ve skutečnosti poměrně málo (a odkládat taková vína k zrání je navíc tak trochu hazard; možná se zlepší, možná ne). Tím vším chci říct, že je to požehnání užívat si to, co máme přímo před sebou.
Tak co vám mizí před očima – a budete to nahrazovat?
