Gardénie v květu: Americký milostný příběh
Výzkum

od John Biebel
06/23/25 00:35:02

Amerika má ke gardénii složitý vztah. Je to květina, kterou téměř každý zná a v té či oné podobě k ní přivoněl, ať už jako ke skutečným květům na hlubokém jihu nebo na západním pobřeží, nebo jako ke květinářským cenám, obvykle z dnes již zašlých dob, kdy byly považovány za nezbytnou součást dámského večerního kompletu pro slavnostní událost. Významně se také objevují v našich představách, které jsou živeny tím, kde nebo kdy jsme vyrůstali. Pro mě, který jsem vyrůstal na chladném a drsném severovýchodě, byly gardénie divoce sladké a krémové květy, které rostly na těch pěstěných malých keřících, které vám lidé dávali jako dárek; drahé poklady ze zahradních center. Přítel mých rodičů jim jednou koupil jednu k Vánocům a několik dní celý náš obývací pokoj voněl po květech a já se nemohl přestat dívat na ty tmavě zelené, lesklé listy a přemýšlel, z jaké planety takový exemplář pochází.

Naši přátelé, kteří žijí na jihu, jsou samozřejmě zvyklí, že kolem nich rostou gardénie jako krásný keř, který pohlcuje slunce a déšť. Když jsem byl nedávno na návštěvě Kalifornie, měl jsem možnost navštívit hřbitov Pierce Brothers' Memorial Park (místo posledního odpočinku Marilyn Monroe, Raye Bradburyho, Kirka Douglase a mnoha dalších slavných Kaliforňanů) a na jednom rohu se vynořila delirická vůně, kde keře gardénií, hvězdicovité jasmínové liány a květy tiaré vydávají na větru virtuální parní lázeň nepřetržité vůně. Ta metafora byla dojemná: Vzpomínky na tyto duše jsou věčné, stejně jako příslib, že květy se budou každou sezónu vracet.

Hrob hollywoodského režiséra a scenáristy Billyho Wildera na hřbitově Pierce Brothers' Memorial Park v Los Angeles, obklopený květy jasmínu, impatií, růžových keřů a gardénií.

Bylo příjemné cítit vůni gardénií ve volné přírodě, protože jsem věděl, že o gardéniích budu brzy psát v rámci našeho měsíce gardénií na Fragrantice. Jak jsem řekl na začátku, Američané měli ke gardéniím v průběhu let zvláštní vztah. Ačkoli není snadné najít tvrdá data, která by podpořila mou konkrétní tezi, mohu dát dohromady časovou osu měnícího se postoje naší kultury k těmto květinám, jejich vůni a jejich zobrazování v parfémech; pro mnohé z nás totiž byly gardénie a jejich vůně nejblíže prostřednictvím vůní parfémů.

Některé vůně parfémů mají určitý "tropický" charakter – jsou komediálními slogany nebo výtahem světa vůní. Liší se od kultury ke kultuře a od věku k věku. Levandule voní po lázních a ordinacích terapeutů, růže evokují chaty a zastaralá apartmá pro novomanžele v pohoří Pocono. A gardénie? Smyslná, sladká, nevkusná vůně striptérek, jižanských krasavic a osvěžovačů vzduchu z 60. let. Jak to, že gardénie klesly tak hluboko pod svůj původní stratosférický status nepřekonatelné, krémově bílé krásy, která zdobila živůtky žen po celé zemi?

Něco se změnilo. Dokonce si vzpomínám, že moje matka, která celkově nebyla takovou fanynkou gardénií, se v průběhu let stala ještě menší fanynkou. Mohu poukázat na několik důvodů, které mohly přispět k tomuto velkému rozkolu, ale hlavním viníkem by mohl být parfém White Shoulders. Po mnoho desetiletí od svého uvedení na trh v roce 1945 se tato vůně od společnosti Evyan nacházela na toaletních stolcích téměř každé desáté ženy v zemi (to nejsou vědecké údaje, ale prozíravý předpoklad). Byla považována za vrchol ženskosti a jemné, květinové krásy. Chcete-li získat představu o tom, jak White Shoulders voněla, můžete si snadno koupit starší lahvičku nebo vintage tamtéž. Profil parfému tvoří převážně bílé květiny, z nichž mnohé neprodukují vlastní éterické oleje, takže vůně byla vždy především syntetickým výtvorem. Z různých parfémů, které lze koupit ve vintage podobě, není White Shoulders pravděpodobně tím nejlepším, co lze tímto způsobem koupit (má tendenci vonět poměrně ostře a pisklavě), ale můžete si udělat přibližnou představu. Mám jen vzpomínku na to, jak voněl mé tetě. Byl to její oblíbený parfém a já si jako dítě vzpomínám, jak krásně voněla, když se ke mně na Štědrý den skláněla, aby mě políbila.

White Shoulders nikdy nebyl příliš drahý parfém, ale byl také dražší než teď. Byl odsunut do pozice drogerie a stále má své obdivovatele, ale už to není, co to bývalo; je považován za anachronismus na rozdíl od ceněné klasiky. Změna statusu White Shoulders sleduje vzestup gardénie a jejího používání v parfémovaných výrobcích, především v osvěžovačích místností, koupelnových sprejích a řadě vonných domácích funkčních produktů. Zdokonalil někdo opravdu levný akord gardénie, který se dobře nesl ve formě spreje, gelů, aerosolů a vosku? Mezitím se stále méně jemných parfémů vyznačovalo gardénií jako středem kytice a objevovalo se stále více vtipů o "zápachu gardénie". Květina se stala terčem vtipů. Stala se Pepé le Pewem mezi květinami.

Jako reakce na tuto změnu postavení gardénie (nebo jako způsob, jak se s ní vyrovnat) se v průběhu minulého století začaly parfémy s touto květinou prodávat různými způsoby. Měly mírnější ambice. Začínaly jako levné kompozice a prodávaly se s relativně malou přirážkou. Jejich témata se dramaticky změnila a místo toho, aby se zaměřovaly na příběh amerického původu, byly gardénie ostrovní, rovníkové, plné parného tepla tropů. Prošly jakýmsi "jiným" procesem, kdy se jejich zaměření přesunulo od kotiliónů k bujné vegetaci. Gardénie se nyní dostala na stejnou úroveň jako trubkoviny, ibišky, rajské ptáky a champaca.

Koncem osmdesátých a v devadesátých letech gardénie pomalu, nenápadně, prošly zpět do parfémů. Tím nechci říct, že by se v parfémových kompozicích neobjevilo mnoho akordů gardénie (bylo jich několik, některé jsou zmíněny níže), ale tyto kroky zpět do parfémů byly pomalé a opatrné. Zda to souviselo s módou nebo dostupností, by vyžadovalo delší analýzu trendů na trhu. Často můžeme takové posuny v oblibě a neoblibě vysledovat tak, že se pozornost nositelů přesouvá jiným směrem. V 80. letech se mnoho lidí dívalo na Giorgio od Giorgio Beverly Hills, což bylo pro naši květinu gardénii požehnáním i prokletím. Byla v Giorgiu gardénie? Ano! Milovali lidé Giorgio? Vskutku měli! Unavil lidi tento parfém? Vskutku ano. Když si teď přivoníte ke Giorgiovi, uvědomíte si, že to byla opravdu nádherná kompozice, ale možná že květům gardénie neprospěla téměř deset let.

Nové století a nespočet parfumérských domů, které s ním přišly, zkoumalo květ gardénie velmi čerstvýma očima a možná i s některými milými vzpomínkami na gardéniové parfémy z předchozích věků. Při rozhovorech s parfuméry během mé nedávné cesty mohu potvrdit jednu věc: Znovu si přivoněli ke skutečným květům. Někdy se parfumerie může stát extrémně abstraktní a odtržená od botanických zdrojů, na které odkazuje, a současní parfuméři tyto rostliny a květy zkoumají, aby pochopili, jak voní v různých podmínkách, na různých místech, v různou denní či noční dobu. K tomu je třeba pochopit, jak širokou síť je třeba rozprostřít, když si představujeme, jaká by květina mohla být, a jak ji zobrazit tak, aby se rozplynula se vší jiskrou a šmrncem svých kořenů a stonků.

Američané gardénii ještě plně nepřijali; to je ještě další milostný příběh, který se bude vyprávět za několik let, jak si představuji. Ale myslím, že květina a její vůně se už zbavily nevkusných asociací z šedesátých let. Trh není na každém rohu zaplaven gardéniemi, které čekají, až je někdo připne na nic netušící nositelku šatů. Místo toho k nim kultura přistupuje s novým smyslem pro zvědavost a fascinaci. Abychom pomohli zasadit tuto květinu do určitého kulturního kontextu, podíváme se na několik gardéniových parfémů, z nichž většina byla Američanům v posledních 80 letech snadno dostupná.

Jungle Gardenia - Tuvaché, Jovan, Evyan

(1933)

Jeden z prvních gardéniových parfémů, který živil představy o tom, jak mohou gardénie vonět, Jungle Gardenia se dnes velmi pravděpodobně zcela liší od toho, jak vypadal ve 30. letech a jeho následných reedicích v 50. a 90. letech. Stále je k dostání, i když s výrazně sníženou cenou. Jako parfém gardénie má několik zajímavých vlastností: Květina je zpracována jako soliflore, ale v prostředí citrusových kůrek, akordů tuberózy, jasmínu, cyklámenu, santalového dřeva, benzoinu a pižma. Zpočátku se rozvoní jako trpký závan ostrých květů cyklámenu a pomerančového oleje, pak rychle přechází do bílého květinového středu, kde je vůně květu gardénie rozšířena o náznak tuberózy v dolním středu a nad ním o jasné jiskry konvalinky a mléčně jemné ylang ylang. Jak už to u portrétů gardénie bývá, tento je docela hezký, sladký a slunečný a působí spíše jako květina, kterou jste přinesli z džungle a vynesli na sluneční světlo, abyste si ji prohlédli. Zůstává jasná a přívětivá, jako květina, kterou byste potkali růst v městské zeleni ve městě Taipei. Jak se vyvíjí, podobá se více tuberóze než gardénii, což může být způsobeno její blízkostí k základu z benzoinu a pižma, které jako by tento efekt umocňovaly. Na konci celodenního nošení parfému je jeho suchá stopa tvořena téměř výhradně tuberózou a pižmem, což je jistě přitažlivé, ale je to méně o gardénii, než tomu bylo na začátku. Celkově Jungle Gardenia poskytuje silný a poněkud nesmyslný portrét květiny s umírněným množstvím ozdob.

Island Gardenia - Jovan

(1982)

Island Gardenia, která je jakousi anomálií, je v mnoha ohledech opakem Jungle Gardenia – otevírá se jako dešťová přeháňka: chladná, odtažitá a velmi mírně květinová. Po několika hodinách, kdy déšť oschne a květy se zvednou z tíhy vody, která je držela při zemi, začne konečně uvolňovat svou nádhernou vůni, doplněnou mnoha aspekty; nádechem vanilky a orchideje, světlým a krémovým kokosem, jediným kvítkem hyacintu a hojnou aplikací květů jasmínu. Má v sobě jak "realismus" gardénie v přírodě, tak i přidaný pocit vzduchu a vody, jako by květiny byly koncipovány speciálně pro blízkost oceánu, jako na ostrově. To bylo zachyceno s nosem směřujícím ke vznešené sladkosti a průzračnosti. Dráždí nás pouze znalost jedné "noty" složení parfému (gardénie, samozřejmě), takže se můžeme jen dohadovat, co se podílelo na vytvoření skutečné vůně. Pokud chcete zažít lehčí verzi toho, jaké jsou květy gardénie, třeba gardénie smíchané s pocitem vzduchu a světla, které kolem nich plave, je Island Gardenia dobrou volbou. Je to také něco, co člověk může nosit, aniž by se cítil zahlcen parfémovým pocitem květin.

Elizabeth Taylor - Gardenia

(2003)

Nápaditý parfém, který využívá gardénii jako své ústřední téma, je Gardenia od Elizabeth Taylor. Tento parfém mě trochu překvapil; čekal jsem něco těžšího, spíše chypre (možná na základě ostatních parfémů z kolekce Elizabeth Taylor). Gardénie je lehká, zelená, travnatá, s ovocným nádechem. Když ji stříknu, jsem téměř přesvědčený, že cítím jemný akord ne zcela zralých hrušek na pozadí teplého pozdně jarního slunce. Na rozdíl od mnoha jiných akordů gardénie ve vůních tato neobsahuje tíživější nuance, které do ní vnáší použití tuberózy, magnólie nebo champaca. Místo toho je tato květina obklopena ostřejšími hranami, jako jsou stébla trávy, květy karafiátu a svěží konvalinky. Kombinace tónů v profilu vytváří velmi jasnou a svěží vůni; osvěžující toaletní vodu pro teplé dny, kdy chcete něco výraznějšího než průměrné citrusové osvěžení, ale ne příliš přeplácaného. Elizabeth Taylor Gardenia byla uvedena na trh v roce 2003, pouhé čtyři roky po toaletní vodě Elizabeth Arden Green Tea. Obě vůně mají řadu podobností (použití pižma i karafiátu se mi zdá v nose sladěné), ale sdílejí také onen smíšený optimismus a úzkost, které se k nám přidaly na přelomu tohoto století. Tuto vůni doporučuji opatrnějším hledačům gardénie, kteří chtějí zažít tuto květinu v parfému, ale nemohou se odhodlat k něčemu příliš všeobjímajícímu.

Classic Gardenia - Dana

(1995)

Levný a snadno dostupný parfém Dana Classic Gardenia je na dobu svého vzniku (1995) neobvyklý. Při prvním stříknutí byste přísahali, že jde o mnohem starší složení. Někteří tvrdí, že skutečně existuje starší verze tohoto parfému z archivu Dana, ale to může být způsobeno určitým zmatkem v tom, jaké gardéniové parfémy kdo a kdy vyrobil. Klasická gardénie je kolínsky silná vůně s neobyčejným jasem, baculatým ovocným středem, lomenými vrchními tóny a mechovým základem. Vpřed se nese vintage inspirovaným prostředím dřevin, tmavě zelených listů, vzdáleného, ale vnímatelného bílého pižma a svěžích květů gardénie. Je to také první z mnoha gardéniových parfémů, které jsem při přípravě tohoto článku očichal a které skutečně obsahovaly výraznou vůni vanilky. Květy gardénie rostoucí v přírodě mají nádech vanilkové smetanovosti (alespoň některé odrůdy) a tento parfém tento pocit zahrnuje a poskytuje příjemně vyvážené prostředí mastné, mléčné barvy s kyselejšími klíny bobulí a ovoce (jako jsou jablka, meruňky a citron.) Klasická gardénie se více umocňuje při nošení na kůži, takže by se s ní mělo trochu experimentovat. Je to skvělý portrét gardénie? Nejsem si úplně jistý; myslím, že má momenty, které evokují pocit gardénie, a jiné momenty, kdy je to prostě velmi hezký květinový parfém s odkazem na gardénii. Po zaschnutí se stává mnohem více o dřevo a zbývající stopy ovoce, ale je to velmi uspokojivé.

Banana Republic: Gardenia & Cardamom

(2019)

Pravděpodobně nejneobvyklejší pojetí gardénie v mé cestě po gardéniových parfémech, Gardenia & Cardamom od Banana Republic, je mimořádně moderní představou o tom, jak by měla gardénie v parfému vypadat. Jak už mnozí z našich čtenářů Fragrantica vytušili, je to blízký příbuzný parfému Soleil Blanc od Toma Forda, doplněný o letní svěžest, sluneční tóny, tuberózu, kardamomové lusky a ylang ylang. Výtvor značky Banana Republic je zajímavě komplexní; je však až překvapivě komplexní, protože můj původní dojem byl, že je lineární, opalovací a jednoduchý. Během několika minut po nastříkání se objeví řada květinových profilů: sladký, průzračný jasmín; upocená magnólie; jemná, tmavá růže. Zajímavé je, že naše gardénie se objevuje jako poslední květina, a když se objeví, je tlumená, jen náznak, polibek vyfouknutý z něčí dlaně.

Je to také nejuniverzálnější z gardéniových parfémů, které jsem testoval; parfém, který využívá vůně květiny jako součásti větší kytice a ohýbá ji do zvláštně letního profilu, daleko zářivějšího a třpytivějšího, ale rozostřeného a měkce ohraničeného. V závěrečné fázi vůně se objevují jemné dřevité tóny na pozadí mírně vetiverového travnatého podkladu; něco jako písečná chata na pozadí oblohy. Těžko říct, že by gardénie nebo kardamom byly obrovskou, zavalitou postavou v davu – je to studie tlumených odstínů, smetanově bílé a světle žluté. U vůně, která obsahuje tak spotřebně silně vonící květy, je příjemný přístup, když se s nimi zachází tak klidně, jako je tomu zde.

Chanel: Gardénia

(2016)

Vůně Gardénia od značky Chanel si v našich myslích živě pohrává. Je to další interpretace květiny, která nutí k zamyšlení. Na první pohled mě napadá, jak by asi voněla gardénie, kdyby rostla v jiném než tropickém podnebí. Představte si keř gardénie přenesený do Kanady, chráněný před zimním sněhem a větrem a na jaře opět jako kouzlem oživený? To byla moje první myšlenka, když jsem přivoněl ke Gardénia: svěží, zemitá, chladivá, kořeněná, s texturou jako šantungové hedvábí, travnatá, ovocná. K tomu mi příliš nepomůže ani oficiální výčet parfémových tónů, který je zde uveden – vanilka, ovoce, kokos... Hmm. No, možná? Ano, něco z toho je svým způsobem užitečné vodítko. Pro mě je to spíš pitvání. Jinými slovy, samotný květ gardénie má některé z těchto aspektů: vanilkovou smetanovost, ovocnou, melounovou příchuť a slabý nádech kokosu, který obecně přispívá k neodmyslitelné smetanovosti květů gardénie. Je tu však také vůně břečťanových listů, černého pepře a nádech texaského cedrového dřeva. Jak se dá u kompozic Chanel očekávat, je tato vůně elegantní, uhlazená a velmi jemná, ale na dotek působí podobně jako pudr (je cítit, že tam je, přestože je průhledná). Je to docela krásná představa gardénie v 21. století.

Norell: Norell

(1968)

Abychom si udělali představu o tom, jak gardénie působí v parfému s mnoha a mnoha tóny, z nichž všechny jsou velmi silné, můžeme si přivonět k Norell z roku 1968. Jeden z extrémně ostrých, dřevitých, mechových parfémů 60. let patří mezi "převrácené" kompozice, kde základní tóny jako by přicházely dříve než cokoli vrchního. Je nesmírně teplá a zemitá, ale nedlouho poté, co se její mechem porostlé desky rozleží, najdeme střed z knoflíků mimózy, skořice, bílé lilie, koriandru, jasmínu, ylang ylang, karafiátů a gardénie. Protože se zde mísí tolik různých květin a květinových akordů, pocity se překrývají a pomáhají nám odhalit různé tváře samotného květu gardénie (krémové okvětní lístky vanilky jako vonné orchideje, ostré travní ostny z galbana, teplá, hluboká květnatost narcisu). Norell je skutečným atlasem botanického světa; jeho složky pocházejí ze všech koutů země. A přestože bych Norell nepovažoval výslovně za "gardéniový parfém", je solidní ukázkou toho, co gardénie dokáže v tak rozmanité kompozici, jako je tato, plné dřeva a jantaru, cibulovitých květů a koření. Gardénie obohacuje, zjemňuje a rozšiřuje jinak hranatý parfém.

Hermès: 24 Faubourg

(1995)

Květinová oslava od Hermès, 24 Faubourg, má ve svém srdci gardénii (obrazně?) Je to parfém, který dlouhá léta nebyl součástí mého vesmíru, dokud jsem si ho nedávno nekoupil. Skutečně mistrovská směs kosatce, hyacintu, květu černého bezu, pomerančového květu, pačuli a santalového dřeva se vzájemně obtáčí a vytváří ústřední pódium, na němž sedí kyprý květ gardénie s mnoha okvětními lístky, z jehož okrajů vykukují lesklé zelené lístky. Je to odvážný a téměř barokní parfém, ozdoby a kudrlinky kolem něj krouží jako kaligrafické značky. Je zvláštní cítit ji nyní, když si vzpomenu, že přišla na svět v polovině 90. let, kdy se parfémy stávaly lineárnějšími a jasnějšími. 24 Faubourg by neměla tak široký obzor své palety, kdyby se v jejím středu kromě gardénie nacházela jakákoli jiná květina. Musel to být gardéniový parfém a jako takový je vynikajícím příkladem této květiny v opulentním prostředí.

Annick Goutal: Gardenia Passion

(1989)

Když si dnes přivoníte k vůni Gardenia Passion od Annick Goutal, pocítíte sentiment. Je to další případ parfému, který jako by vystoupil z úplně jiné doby, jako by byl vytvořen 40 let před svým skutečným vznikem v roce 1989. Ze všech parfémů gardénie, které jsem v posledních týdnech cítila, je tento pravděpodobně nejpoetičtějším ztvárněním samotné květiny; takovým, které vystihuje její jemnost jako rostliny. Tou stránkou gardénií, která je méně často vidět, je jejich zánik, jejich uvadající okvětní lístky, jak se mění z čistě bílé neprůhlednosti na čajově zbarvenou, pomačkanou zbytečnost. Jejich vůně se vytrácí. Než k tomu dojde, vůně se zjemní – přejde od hypnotických výšin sluncem zalité síly k něčemu trochu matnějšímu a méně soustředěnému. Má to svou zvláštní krásu a Gardenia Passion si tuto kvalitu v sobě uchovává.

Ačkoli není konkrétně jasné, zda by Gardenia Passion měla být považována za "bokovku" Goutalova dřívějšího parfému Passion z roku 1983, využívají stejný základ vanilky a tuberózy, ale původní kompozice přidala okraj rajčatových listů. Gardenia Passion je vůně květinových akordů: spojuje tuberózu, jasmín a pomerančový květ a vytváří tak plnou květinovou vůni. Mezi jednotlivými vůněmi není mnoho dělících linií; spojují se v jednoduchý celek, za nímž se skrývá stopa vanilky a dřeva. Je to vynikající parfém, který lze použít jako studii gardénie jako květiny.

Evyan: White Shoulders

(1945)

White Shoulders, který je mnohými považován za vítěze všech ocenění za předposlední gardéniový parfém, je výtvorem 40. let 20. století a představuje směs bílých květin, jarních květů, broskve, bergamotu, lilie a tradičního chypre pozadí dubového mechu a pižma. Proměňují ji aldehydy, jemně posypané koření a kulisa krémového santalového dřeva v dálce. White shoulders je krásná i podstatná zároveň; zpočátku může překvapit svou mazlivou sladkostí, jasnými světly a pocitem "rozestoupení nebes", kdy chladný vzduch osvěžuje pokožku. Ten je však brzy vytlačen vydatnějšími vůněmi, konkrétně velkou dávkou gardénie. Ta ve White Shoulders získává velmi krásný profil vůně, zvýrazněný pro svou pikantnější stránku, ale rozšířený o podtón tuberózy, přidanou šířku z krémového jasmínu a odvážný, levandulově zbarvený šeřík.

Ačkoli White Shoulders nakonec ke konci dne přechází v parfém mechu a santalového dřeva, dlouho zůstává v říši květin. Jak bylo u parfémů této doby běžné, nový buket, který vzniká spojením těchto esencí dohromady, je něčím "novým", a tak vytahováním všech kousků a částí téměř prokazujeme jakousi medvědí službu, ale dá se říci, že jde o encyklopedické využití akordu gardénie v parfému. Ba co víc, popisuje v parfumerii, co všechno se dá s tak výraznou květinou udělat, když se její okvětní lístky vetkají do látky z tolika silných vláken, čímž vznikne něco jemného a zároveň odolného a docela krásného. V dnešní době je možná těžké plně poznat White Shoulders, protože historické lahvičky nemusí dobře uchovávat vůni a nejnovější verze nejsou úplně stejné, ale přivonění k oběma vůním vám dá dobrou představu.

Comme des Garcons: Chlorophyll Gardenia

(2019)

Čím hlouběji vstupujeme do 21. století, tím více květiny gardénie znovu získávají respekt jako součást palety parfumérů a něco, o čem jako nositelé znovu uvažujeme. Možná je to součást módy nebo vlny historie a přehodnocování, ale Comme des Garçons se ve své sérii (původně označované jako "Clash", nyní zabalené jako "Accident") rozhodl udělat něco mimořádně podnětného. Každý z parfémů je zdánlivě nepravděpodobnou směsí, například vetiveru a celuloidu nebo chlorofylu a gardénie. Chlorofyl sám o sobě nemá výraznou vůni (spíše cítíme následky fotosyntézy rostlin), ale spojujeme si ho s produkcí energie ze světla do rostlinných systémů. Směs něčeho tak chemicky a strukturálně "nezbytného" oproti něčemu, co je vnímáno jako "dekorativní", je fascinující juxtapozicí. Konečným výsledkem je jasně zelená rozkoš pro nos, která tlačí dva pojmy vedle sebe, masitou vegetaci proti pikantním květům.

Vynalézavé použití černého a červeného pepře ve vůni Chlorophyll Gardenia zvyšuje květiny do nové zajímavé polohy, v níž odhalují svou sušší, ostřejší povahu. V úvodním nástřiku se objevují téměř samé zelené tóny (listy a náznaky zelené zeleniny, květy slaměnek a hroznový hyacint). Během hodiny se tyto lehce chaotické tóny spojí a zároveň rozptýlí, aby odhalily malý, ale vytrvalý květ gardénie, nový květ, možná ten, který se právě ráno otevřel. Má v sobě pikantnost a svěžest, která naznačuje optimismus a překvapení. Je opakem nostalgických, rozbředlých nebo zvětšených pohledů na květinu. Jako parfém je vůně na začátku velmi velká, ale vydrží jen asi 6 hodin, takže její proporce jsou skromné. Nějak mi to připadá vhodné pro gardénii "nového světa", která nás nepohltí celá, ale prostě nás navštíví s odvážnou svěžestí.

Co si myslíte o stavu gardénie v Americe nebo ve vaší zemi? Dejte nám vědět v komentářích níže.