od Matvey Yudov
09/16/23 10:30:01

Kolem nás se neustále odehrává spousta procesů na různých úrovních; každou vrstvu dění se snaží vysvětlit a systematizovat různé vědy: fyzika, biologie, sociologie, psychologie, ekonomie. Složitost celé této spletitosti je obrovská; je nesmírně obtížné pochopit všechny tyto obvody a vidět globální strukturu světa jakoby zvenčí.

Pro někoho je zvláštní vše zjednodušovat, používat hotová řešení, vytvářet si útulný a pohodlný obraz světa, když ve skutečnosti to, co se kolem nás skutečně děje, často není přesně takové, jak se zdá. Většina událostí má svou skrytou stránku; málokdo o její existenci ví a všímá si jí.

Vzhledem k omezeným možnostem nemůžeme vědět všechno, čistě technicky. Situaci ještě zhoršuje fakt, že důležitá a někdy rozhodující část informací je pro nás jednoduše nedostupná. Je dobře známo, že zainteresované skupiny lidí mohou některé skutečnosti dobře zatajit, což značně zkresluje celkový obraz. Spolčení zákeřných osob je objektivní realitou a v této situaci není snadné něco změnit. Každý z nás může uvést spoustu příkladů.

Nová kolekce značky Perfume.sucks Andrease Wilhelma s názvem Conspiracy Line má za cíl poodhalit nám roušku toho, co je bezpečně skryto před zraky obyčejných lidí.

Vůně jsou založeny na principech Fibonacciho čísel: jednotlivé složky jsou vůči sobě ve "zlatém" poměru. Harmonické dělení, při němž se menší zlomek vztahuje k většímu stejně jako větší k součtu, bylo známo již ve starověkém světě: v Mezopotámii, Egyptě a Řecku tuto znalost aktivně využívali erudovaní lidé a měli velkou výhodu před ostatními, protože ovládali tajemství krásy, harmonie a dokonalosti.

Dlouhou dobu bylo tajemství zlatého řezu dostupné jen několika málo lidem, dokud nebylo "znovuobjeveno" ve středověku: nejčastěji si v této souvislosti vzpomínáme na Leonarda da Vinciho. Dnes o zlatém řezu vědí i školáci, ale oficiální věda raději mlčí o tom, kolik záhad je v rámci tohoto jednoduchého poměru ještě nerozluštěno: jména Adolfa Zeisinga a Ivana Žoltovského, stejně jako (švýcarského rodáka!) Le Corbusiera "Modulor" jsou dnes známa jen úzkým odborníkům.

Andreas Wilhelm využívá zlatý řez ve svých vůních nejen k dosažení silného estetického účinku: všechny přírodní zákony jsou založeny na tomto poměru a taková tvůrčí řešení nás ovlivňují na nejhlubší podvědomé úrovni. Pravděpodobně všechny nejslavnější vůně byly postaveny na stejném principu; jen nám jejich autoři neměli tendenci odhalovat své hlavní tajemství.

Každý se může snadno přesvědčit, že složky vůní spolu skutečně korelují v poměru zlatého řezu: kompletní rozdělení složení parfému najdete jako vždy na etiketě flakonu.

V kolekci jsou tři vůně: WEALTH 4181, FUEL 0987 a FLASH 0021.

WEALTH 4181

WEALTH 4181 musí mít na paměti naše různé životní perspektivy způsobené různými finančními situacemi. WEALTH 4181 vychází z analýzy prostoru hlavy čerstvě natištěných švýcarských franků a zahalí svého nositele do luxusní aury.

Kolik stojí vaše duše?

Ano, peníze voní a tato vůně je pro většinu z nás sladší než jakákoli růže. Muž, který voní penězi, zejména švýcarskými, je v očích opačného pohlaví nesrovnatelně přitažlivější než majitel i toho nejvybranějšího a nejdražšího parfému.

+4181 je, zdálo by se, jen začátek obyčejného švýcarského telefonního čísla, ale proč se shoduje s paragrafem zákoníku o zdanění zbraní? Stejně tak se vám nebude zdát divné, že stejné číslo označuje protokol služby distribuce drog (o drogách budeme mluvit později). Není divu, že součet dává číslo 14: jde přece nejen o nejmenší kladné sudé číslo, které není hodnotou Eulerovy funkce, ale také o pořadové číslo křemíku, na jehož základě je, jak se již dávno ukázalo, možná alternativní verze života.

Nikdy jsem neměl příležitost to ověřit, ale švýcarské bankovky zřejmě voní po kosatci. Klíčový akord je poměrně realistický a je vystavěn především z pudrově fialových γ-methyliononů s přídavkem velmi drahého malinově-kosatcového α-irinu. Pudrový prachový okraj je umocněn mimózovým absolutem, heliotropinem a lehce oslazen vanilinem. Sladký zázvorový zingeron, strukturně blízký hřebíčkovému eugenolu a zmíněnému vanilinu, dodává kořeněně-fenolový nádech. Akord loralu a balzamického salicylátu činí kompozici na jedné straně více "parfémovanou" v klasickém slova smyslu a na straně druhé více minerální a avantgardní. Semišový nádech, zředěný rafinovanou směsí pižma, vytváří pocit, že tento pěkný křupavý papír byl právě vyňat z velmi drahé peněženky.

Vrch: švýcarský frank, kosatec, mimóza
Srdce: kosatec, pižmo, heliotrop
Základ: kosatec, pižmo, santalové dřevo

FUEL 0987

FUEL 0987 nám připomene, abychom v zájmu zdraví planety snížili spotřebu pohonných hmot. FUEL 0987 vás obejme vůní paliva a připomene vám, že se řítíte plnou rychlostí do propasti.

Šťastnou cestu.

Otázka alternativních zdrojů energie je naléhavější než kdy jindy. Odpočítávání do ekologické a energetické katastrofy již dávno začalo a odpočítávání trvá desítky let.

Skutečnost, že zůstaneme bez benzínu, je jen nejmenší z neštěstí. Už Mendělejev říkal, že spalovat ropu je jako topit v kamnech bankovkami. Nyní je ropa jediným a nenahraditelným zdrojem mnoha látek, na jejichž základě vznikají další syntetické materiály, a alternativa zatím, mírně řečeno, neexistuje. Takže velmi brzy nebudeme mít nejen čím topit, ale ani čím léčit nemoci, co nosit, co balit, co stavět atd. Všechny ty řeči o emisích uhlíku a dalších dobrých věcech zatím nedošly dál než k řečem. Takže pokud nezačneme hned teď přijímat radikální opatření, velmi brzy a zcela náhle přijde takový kolaps, který si lze jen těžko představit.

Technicky lze FUEL 0987 označit za derivát žánru "spálená stodola", poměrně oblíbeného v období tvorby nikových vůní, s tím rozdílem, že zde ještě nejsou saze a za studena vyuzená makrela; kompozici místo toho zdobí "drahý" oud/balsam s industriálním podtextem - nicméně poměrně uměřený a výrazný. Do "parfémového" rámce jsou harmonicky vetkány pohonné hmoty a průmyslová maziva, neopren a pneumatiky.

Andreas dlouhodobě pracuje pro blízkovýchodní trh, takže dobře ví, jak přitažlivá může být vůně ropy. Pro jistotu mimochodem do kompozice přidal pravý přírodní olej oud, aniž by se o něm hřímavě zmínil. Obecně platí, že množství oudu ve vůni je často nepřímo úměrné tomu, kolik se o něm mluví.

"Industriální" akord je velmi realistický a netriviální: Andreas pro něj použil esenciální olej z jatamasi neboli nard - blízkého příbuzného kozlíku lékařského s charakteristickým sladce lékařským tónem, kombinovaným s živočišnými tóny a tóny přezrálého ovoce. Jestliže mikrokvantita kozlíku a podobných látek dodává oudovému akordu velmi oblíbenou kravskou kůži, v akordu hořícího oleje vykresluje obraz obnošeného neoprenového obleku, který podle mého názoru kompozici oživuje.

Možná se bude líbit i vašim kočičkám (na těch svých jsem zatím neexperimentoval). Na můj vkus je blíže k finále trochu moc ambrocenidu, ale to zapišme jako poctu módě.

Vrch: palivo, jatamansi, oud, dehet
Srdce: palivo, balzám tolu, karamel
Základ: styrax, dehet, labdanum, kůže

FLASH 0021

S FLASH 00 21 se zaměřujeme na nadměrné užívání drog a problémy, které způsobují ve společnosti. FLASH 0021 je vůně, která mění život jako LSD trip, povzbudí vás jako lajna kokainu a je návyková jako heroin.

Jste teď šťastní?

Reklama na parfémy využívající asociací s drogami mi nepřipadá jako dobrý nápad. Je nepravděpodobné, že by lidé trpící závislostí takový vtipný tah ocenili: sotva nějaká vůně dokáže nahradit drogu; kromě abstinenčních příznaků jim četné pokusy přestat a problémy s policií nebudou připadat vůbec vtipné.

A lidé, kteří mají k tomuto tématu co nejdále, stejně nepřijmou vyložené poselství. Vysvětlovat účinky drogy někomu, kdo s tím nemá žádnou zkušenost, je jako snažit se vysvětlit někomu, kdo je od narození hluchý, rozdíl mezi Claudem Debussym a Justinem Bieberem. Tito lidé jsou z takových věcí pouze zmateni.

Nejhorší je zde skupina lidí z kategorie "nic o tom nevím, ale zajímá mě to obecně." Jakákoli romantizace drog může takového člověka vyprovokovat k smrtelnému kroku. Nejde o nic tajemného, magického a exkluzivního: jakákoli droga je naprosto stoprocentní zlo.

Andreas Wilhelm je uznávaným mistrem kaleidoskopických vůní, který dokáže spojit nespojitelné a obsáhnout nesmírné. Některé jeho vůně připomínají koláže a mozaiky; FLASH 0021 je toho zářným příkladem. Připomíná mi lávovou lampu, kde vedle sebe koexistují dvě nemísitelné kapaliny, které se neustále pohybují.

Červené světélkující kapky vůně jsou fosforeskujícím akordem sirného tropického ovoce, sečuánský pepř podporuje aspekt černého rybízu a rhubafuran ječivý motiv grapefruitu a rebarbory. Celé to vyleští růžový pepř, který už sám o sobě voní jako technoparty, a efekt pružnosti a elasticity vytváří ozonil, super svěží a s kovovým odleskem, jako rybí šupiny.

Druhou látkou je útulný a téměř jedlý (stejně jako vaše milovaná babička) akord pižma, heliotropinu a salicylátů, podbarvený acetylopyrazinem, který voní jako koláč pečený v troubě. Rozhraním mezi těmito dvěma nemísitelnými látkami je lanýžový sulfid, který předstírá, že je buď součástí pečiva, nebo imaginárním halucinovaným ovocem.

Vrch: sečuánský pepř, lanýž, popcorn
Srdce: rebarbora, růžové dřevo, heliotrop
Základ: pižmo, santal, suchý jantar

Ve společnosti PERFUME.SUCKS nám záleží na naší planetě.

Zatímco naše skleněné lahvičky pocházejí ze severu
Francie a uzávěry sprejů z Číny, všechny ostatní
části pocházejí z místní produkce.

Karton je vyroben ve Švýcarsku také veškerý
proces tisku probíhá zde. Naše víčka jsou
vyráběna ze švýcarského bukového dřeva v chráněné
dílně na východě Švýcarska.

Parfémová směs se vyrábí v místě a
mísí se s přírodním etanolem získávaným ze
švýcarské cukrové řepy. Ředíme a plníme v srdci
Curychu ručně s malým týmem.

Nepoužíváme žádné UV filtry, barviva ani jiné
kritické složky parfému, jako jsou nitromusky,
ftaláty nebo halogenorganické látky.

Dejte všechny čtyři kódy dohromady ve vzestupném pořadí; dostanete 002109874181. Pokud si odmyslíte první nuly a prostě začnete googlovat, nenajdete na první pohled nic pozoruhodného. Dokud se nedostanete k poslednímu výsledku, stránce s názvem Je čas najít odpovědi na vaše otázky. Stojí to vůbec za komentář?