Snažím se objevovat parfémy, které mají daleko k tradičním, které vycházejí z jiných úhlů pohledu a jsou často považovány za zvláštní nebo dokonce nechutné. V rámci tohoto hledání jsem před několika měsíci dostal vzorky parfému, který v roce 2014 uvedla na trh Orto Parisi, niche parfumérská značka z Nizozemska založená parfumérem Alessandro "Nasomatto" Gualtieri, která zahájila svou činnost právě tímto parfémem (a čtyřmi dalšími výtvory).
Orto Parisi je známý parfémy s neobvyklými názvy a inspirovanými kombinacemi, které nově interpretují neobvyklé vůně. Najdeme mezi nimi Seminalis, Brutus a vůni, kterou jsem si vybral pro tuto recenzi, s názvem Stercus. Stercus ve mně hned nevzbudil zvědavost, protože jsem si představoval stejně přehnané vnímání veřejnosti jako v případě Secretions Magnifiques od Etat Libre de Orange (parfém, který považuji za krásný pro jeho ošklivost), ale v tomto smyslu jsem se dost mýlil.
Když jsem parfém ucítil na své kůži, uvědomil jsem si, že v této vůni, kterou značka pojmenovala jako interpretaci exkrementů, je něco podivně obklopujícího a okouzlujícího. Počáteční vůně je jemně kafrová a ledová, něco, co se podobá vůni naftalínových kuliček, které zůstaly vzadu v šuplíku v nějaké skříni, ale tento bílý a ledový pocit začne přecházet ve voskový a lesklý s lehce živočišným nádechem kůže.
Kafrová kůže se stává ještě lesklejší a téměř vinylová, s odstínem připomínajícím čerstvý lak na dřevěném nábytku. Nejzajímavější na tom všem je, že nic z toho není odpudivé ani nechutné; pro mě je to okouzlující a obklopující, vypovídající mnohem více o touhách a fetiších než o páchnoucích exkrementech. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl vyhledat více informací o parfému na webových stránkách značky. Nenašel jsem však žádné vysvětlení o tónech ani o čichové pyramidě...
Našel jsem sled obrazů, které odkazují na lidský řitní otvor, těla a kmeny stromů, které odkazují na pot a rozžhavenou kůži; jako by parfém byl manifestem tvůrčí svobody vnímat krásu mezi nechutnostmi, a že vůně může být páchnoucí, ale to je přirozené. Stercus přechází k lehce nasládlé a olejovité směsi vanilky, tonky a kastorea; v této fázi je možná něco doslovnějšího s ohledem na vůni hnoje.
Nakonec tento podivně lahodný parfém přechází do základu temných a jemně páchnoucích dřevin, které se koupou v přítomné, ale velmi harmonické dávce civetu. Těžko si představit vůni, která by si dala za cíl reinterpretovat jeden z páchnoucích přírodních exkrementů a přitom byla tak příjemná a zajímavá. Stercus vyvolává pocit potěšení a obdivu, protože i když je v podstatě ošklivý, působí hezky a ambiciózně.
