Každá výstava parfémů – a Pitti Fragranze není výjimkou – není jen o lahvičkách vystavených ve stáncích. Je to nepřetržitý proud rozhovorů s parfuméry, majiteli a manažery značek, nákupčími a samozřejmě kolegy. Patří sem také přednášky a semináře pod taktovkou organizátorů, stejně jako nespočet premiér a večírků, které se odehrávají mimo výstavní sály.
Není v lidských silách stihnout všechno, proto je třeba vybírat – a z té směsi si každý z nás skládá svůj vlastní zážitek. Často odcházíme s kolegy s podivným pocitem, že jsme prožili paralelní světy, ačkoli jsme sdíleli stejný prostor. Tak rozdílné jsou pak naše dojmy!
Letošní Pitti Fragranze vynikala rozjásanou, nezaměnitelně pozitivní atmosférou. Mnohem více značek dorazilo osobně, nikoli jen prostřednictvím distributorů, a zkušení znalci hovořili o skutečné renesanci: zatímco milánská výstava narostla do ohromujících rozměrů, komorní rozměr Pitti a jeho jisté místo v kalendáři najednou působily ještě cenněji.
Nezbývá než doufat, že organizátoři zachovají akci tam, kde má být – pavilon, kdysi železniční stanice, leží na dohled historického centra Florencie a řeky Arno, což celé události dodává svébytné kouzlo. Jen málokteré město je tak prosycené vůněmi jako Florencie, kde vedle sebe stojí tradiční butiky i moderní řemeslné domy – Pitti Fragranze tak působí jako přirozené prodloužení samotného města.
Co letos na Pitti Fragranze skutečně vyniklo? Výstava byla plná premiér – což nebylo překvapení, protože mnohé domy nebyly na únorový Milán připravené a své hotové výtvory přivezly až do Florencie. Některé vůně si žádají více času na kůži, obzvlášť když jedna značka představí hned několik novinek najednou, ale o několika jsem se nemohla dočkat napsat hned.
Začnu vůní Ultra od Hiram Green – radostnou, vrstevnatou květinovou kompozicí postavenou na narcisu, s tabákem, pryskyřicemi a kůží, které jí dodávají smyslný, téměř divoký nádech. Green uvádí jako svůj inspirační bod 80. léta, dobu, kdy vládly výrazné květinové vůně – a Ultra skutečně působí jako moderní pocta tehdejším opojným tuberózovým ikonám. Pokud pro vás byl Giorgio od Giorgio Beverly Hills kdysi tajným potěšením, Ultra vám možná bude blízká. Zároveň v ní cítím i jemnou ozvěnu Vivacious, která je sice už zrušená, ale stále milovaná mnoha lidmi.
Na Hiramovi Greenovi obdivuji především jeho schopnost, jak dokáže přírodní parfumerii vtisknout noblesu i požitkářskost – nejen v kompozici, ale i v projevu, s pozoruhodnou výdrží a sytostí. Ultra splňuje vše do puntíku.
Další hvězdná vůně pochází od Michele Marin. Nové kolekci Les Fleurs de Mal, kterou vytvořil společně se zakladatelem Extra Virgo Alexem Postiglionem, věnuji samostatný článek. Prozatím se zaměřím na traDire, kterou složil pro svůj vlastní dům Michele Marin Essenza – temnou, sametovou květinovou chypre, která ctí tradici žánru a přitom přináší současný akcent.
traDire se otevírá prosluněným akordem, v němž hrají hlavní roli sladké citrusy. V srdci se rozvine bezchybná květinová směs růže, jasmínu a kosatce, zatímco základ je vystavěn se štědrostí na těch samých ingrediencích, které kdysi proslavily první chypre – dubovém mechu, pačuli a labdanu.
traDire jistě rozbuší srdce milovníků vintage parfémů, přesto ji několik detailů činí nezaměnitelně moderní: v úvodu jiskří šafrán, v hloubce květinového akordu se mihnou okvětní lístky pivoňky a tóny lesních plodů a celou kompozici zahaluje hořce zelený závoj galbana. Důkladný popis všech nuancí vývoje traDire by vydal na samostatný text, ale protože jsem tu omezená prostorem recenze, řeknu stručně: nádherná vůně – jeden z hlavních klenotů výstavy.
Nejnovější počiny Sultan Pasha pro jeho vlastní dům Sultan Pasha Perfumes jsou skutečně působivé a věnuji jim samostatný článek. Prozatím chci představit jeho práci pro Shekor – Ashar.
Ashar je lyrická kompozice, v níž se proplétají tóny letní zeleně, kapek deště a jemných citrusů. Vůně je vzdušná a průzračná, přesto vrstevnatá a komplexní. Otevírá ji exotický akord kadamby – rostliny, kterou jsem nikdy předtím nepotkala, ale po zážitku s Ashar toužím poznat její zvláštní oranžové kulovité květy.
Představte si vlhký vzduch, kapky vody na mandarinkové kůře, šálek zeleného čaje v bambusovém háji, laktonicko-pudrovou jemnost rýže a sotva postřehnutelný živočišný tón, který vůni propůjčuje tichou smyslnost – Ashar v sobě spojuje svěžest i útulnost. Perfektní letní parfém.
Voskanian přichází s novinkou Monstre Noir, která navazuje na loňské vůně Bois Nocturne a Cocktail de Minuit: opět se vydává do tajemství ukrytých pod závojem noci. Tentokrát jsou to monstra z říše fantazie – včetně syntetických materiálů, kterých se milovníci parfémů často obávají. Vůně je nejen abstraktní, ale i kompletně postavená na syntetice. Oficiální složení uvádí kouř, kov, dřevo a obecné aromatické tóny – na mé kůži Monstre Noir odhalil železné piliny, černý lanýž, olejem nasáklou zeminu a jalovcový gin. Industriální a brutální na jedné straně, přesto prostoupený zvláštní noirovou elegancí na straně druhé. Čistá niche parfumerie!
Pokud mě znáte, možná vás překvapí, že jsem se vůbec přiblížila ke stánku Filippa Sorcinelliho – jeho estetika je mi obvykle na hony vzdálená. Ale jak už jsem psala, výstava není jen o vůních, ale i o rozhovorech, a zpráva, že Sorcinelli vytvořil netradiční fialkovou vůni, mě přesvědčila ji zkusit na vlastní kůži. Pokud si myslíte, že ionony znamenají jen šatník vaší babičky, Oceano Viola vám změní pohled. Tady není fialka kandovaná, ale solená – ten efekt přinášejí mořské řasy.
Představte si mladou dámu z dobré rodiny, která se vrací v čase a opouští domov, aby se stala pirátskou královnou; utíká rovnou ze svatby ve fialkově vonících sametových šatech, jen si pro pohodlí přezuje kožené boty a odhodlaně kráčí po oblázkovém břehu posetém mořskými řasami k lodi, která na ni čeká. Jakmile loď odrazí od pobřeží, Oceano Viola odhazuje svou pudrovou tvář a stává se stále více mořskou, až vodní živel prostoupí celou vůni – jako by se z pirátské galeony najednou stala moderní ocelová jachta. Ač extravagantní, věřím, že si Oceano Viola najde své obdivovatele.
Tuto recenzi bych ráda zakončila novinkou od stálice florentské přehlídky – Oliviera Durbana. Věrný své vizi oslavovat krásu drahých kamenů, představil tento šperkař-parfumér už 21. vůni své kolekce: Deus Ex Petra. Parfém s takovým názvem je předurčen nést v sobě něco mystického – a skutečně, evokuje jak mramorové ruiny antických řeckých chrámů, tak šero středověkých bazilik. Z těch prvních si Deus Ex Petra bere slaměnku, šalvěj a fíky ze středomořských svahů; z těch druhých kadidlo z olibanu a jedlovou pryskyřici. Výsledkem je chladná, kouřově-kořeněná vůně se slaným akcentem a dotekem hořkosti.
V další části mého zpravodajství z Pitti Fragranze se zaměřím na gurmánské novinky, které mě zaujaly.
Foto Fragrantica
