Minulý měsíc jsem měla to štěstí, že jsem se zúčastnila jedné z konferencí Osmothèque v Paříži. Byla to příležitost poznat příběh Paula Poireta, "muže, který vynalezl mýtus ccouturier-perfumer", prostřednictvím jeho značky Les Parfums de Rosine.
Osmothèque, mezinárodní konzervatoř parfémů, jejímž cílem je zachovat naše čichové dědictví, není třeba většině fanoušků parfémů představovat. Zvědavé, nostalgické nebo vášnivé duše sem jezdí, aby si přivoněly k zaniklým pokladům nebo vůním v jejich původní podobě předtím, než předpisy IFRA omezily paletu parfémů.
Tato skutečná svatyně parfumerie však neuchovává jen staré receptury. Osmothèque nabízí také olfaktorické konference na různá témata. Ředitelka Anne-Cécile Pouant mě laskavě pozvala na přednášku o Paulu Poiretovi. Ukázalo se, že to byla fascinující cesta do minulosti, kterou vedli Isabelle Chazotová (vedoucí oddělení pro vztahy s vědci a předsedkyně vědeckého výboru) a Thomas Fontaine, parfumér a prezident Osmothèque. Objevili jsme historii tohoto umělce jako takového a také některé parfémy jeho značky Les Parfums de Rosine (oživené zesnulou Marií-Helene Rogeon v roce 1991), které Osmothèque vystavila v jejich původní podobě. Zde je přehled toho, co jsem se na konferenci dozvěděla.
Módní návrhář Paul Poiret při práci.
L'Osmothèque chtěla vyzdvihnout Paula Poireta, protože dávno před Chanel byl prvním couturier-parfumérem, a proto má v dějinách parfumerie velký význam. Tento rodilý Pařížan, milovník krásy ve všech jejích podobách a fascinovaný divadlem, byl nejprve najat Jacquesem Doucetem, poté Worth. V roce 1903 opustil tuto značku a založil vlastní dům. Ve svých 24 letech založil obchod na své první adrese, 5 rue Auber v Paříži. Jeho výtvory oceňovala zejména herečka Gabrielle Réjane. Poté přestěhoval svou dílnu a salony do krásného městského domu na Avenue d'Antin, dnes Avenue Franklin Roosevelt.
Žena, s níž se v roce 1905 oženil, se stala jeho múzou. Přirozená krása a jednoduchá elegance Denise Poiretové kontrastovala s rafinovanou krásou Belle Epoque. Byla opravdovou múzou, vylepšovala vynikající šaty, které pro ni vytvářel, a vždy usilovala o čistotu. Jak se ukázalo, byl to on, kdo osvobodil ženy od korzetu. Dával přednost práci s tekutými materiály. Kromě jednoduchosti svědčí jeho výtvory také o zálibě v Orientu – o tom fantaskním Orientu, který byl na počátku dvacátého století velmi v módě. Do tehdejší módy znovu zavedl barvy. Vděčíme mu za šaty Joséphine (1906), šaty Sorbet (1913) a culotte (dělenou sukni).
"Poiret le Magnifique", jak se mu často říkalo, byl bujaré povahy, hodně utrácel a byl velkým milovníkem večírků. Proslul pořádáním honosných kostýmních večírků "La Mille et deuxième nuit" ve svém hôtel particulier. Pro tuto příležitost nabízel svým hostům parfém "Nuit Persanne", oděný do vynikajícího černého flakónu ve tvaru hrušky zdobeného zlatem. V roce 1911 založil vlastní značku Les Parfums de Rosine, pojmenovanou po jeho nejstarší dceři. Nebyla to moudrá volba, protože veřejnost si nemohla spojit jeho značku s úspěchem jeho couture.
Svou továrnu zřídil v Courbevoie, laboratoř v 39 rue du Colisée (Paříž 8e) a otevřel butik v 107 rue Saint-Honoré. V letech 1911 až 1929 uvedl na trh více než 30 vůní. Paul Poiret chtěl, aby jeho vůně ztělesňovaly ducha jeho couture kolekcí. Chtěl také nabízet své parfémy v neobyčejných obalech zhotovených z vyšívaných látek z 18. století, což bylo na svou dobu velmi inovativní. Byl vlastně prvním módním návrhářem, který vytvořil celou řadu parfémů. Parfumér Maurice Schaller pro něj před válkou složil tucet vůní, včetně Toute la forêt, Coupe d'Or, La Rose de Rosine, Fanfan La Tulipe, Nuit de Chine a Borgia. Mezi nimi jsme mohli přivonět ke dvěma výtvorům, které vybrala Osmothèque.
Coupe d'Or (1911) byla citrusově jantarová vůně s lahvičkou evokující ovocnou mísu – velmi zářivá "jantarová kolínská ", jak vysvětlil Thomas Fontaine, v níž se snoubí pomerančový květ s aldehydy (použili aldehyd C12 MNA, předcházející Quelques Fleurs d'Houbigant z roku 1912 a N°5 z roku 1921).
S krabičkou potaženou papírem s čínským hedvábným efektem a lahvičkou ve tvaru tabatěrky byla Nuit de Chine (1913) jedním z jeho největších úspěchů. Je těžké nevidět souvislost mezi touto vůní a vůní Opium (1977) od Yves Saint-Laurent. Je to jemný, předlouhý jantar, který přináší orientální rozměr prostřednictvím ovocného akordu (s aldehydem C14), oblečeného do přemíry amylsalicylátu (květinový, zelený a balzámový tón).
Paul Poiret se ve svém tehdejším projevu prohlásil za tvůrce svých vlastních vůní. V tomto smyslu vymyslel mýtus kreativního parfuméra dříve, než se této myšlenky chopily Chanel, Schiaparelli a Gucci.
Tvorbu vůní značky nakonec převzal parfumér Henri Alméras (dříve Jean Patou). V roce 1916 přišel Paul Poiret s velmi originálním nápadem vytvořit pouzdra pro "Le Mouchoir de Rosine" v různých barvách, v nichž byly flakony oblečeny do kapesníku stejné barvy, aby vyjadřovaly různé nálady.
V roce 1914 uvedl couturier na trh vůni " Le Fruit Défendu", která se nesetkala s očekávaným úspěchem, protože název nebyl ve fázi smutného kontextu doby. Parfém byl znovu uveden na trh v roce 1918, ale nenašel si své publikum. Přesto se jedná o skvostnou, ambrově-dřevitou květinovou vůni, na svou dobu velmi moderní. Je zde zřejmá příbuznost s vůní Que Sais-je, pod kterou se o několik let později podepsal stejný parfumér pro Jeana Patoua.
Le Fruit Defendu byla inovativní vůně pro svůj meruňkový nádech, který měl ilustrovat myšlenku "zakázaného ovoce", což bylo na svou dobu odvážné. Použití broskvových a kokosových laktonů v parfémech bylo velmi inovativní a propůjčovalo vůni krémovou kulatost – "Dala by se označit za první gurmánskou vůni moderní parfumerie , mnohem dříve než Angel," analyzoval Thomas Fontaine. Ovocné akordy jsou oděny do tónů růže a dřeva: vůně vyzařuje takovou bohatost, že se zcela vymyká letům recese a omezení, které přinesla první světová válka.
Dalším výtvorem, který jsme mohli cítit, byl Le Balcon (1921), další z květinových kytic Henriho Almérase, které mu tak dobře jdou. Tento hřejivý, medový květinový parfém byl postaven na narcisu a oblečen do růže a jasmínu, které parfumér znovu použil v roce 1927 pro Huile de Chaldee Jeana Patoua.
Ze všech parfémů, které jsem ten den cítila, na mě Sakya-Mouni (1922) udělal trvalý dojem. Je to dřevitá, ambrová květinová vůně (konvalinka, růže, jasmín, cistus, opoponax, vanilka) oděná do zelených, splývajících tónů hyacintu, která mi okamžitě připomněla Chamade od Guerlaina.
Opojný exotismus výtvorů Paula Poireta už bohužel nebyl po válce jednomyslně doceněn. Nehorázné utrácení a krize 30. let jen prohloubily finanční potíže značky. Úspěch Gabrielle Chanel následně zpečetil úpadek Paula Poireta, i když značka přežila pod vedením bankéřů, kteří od roku 1925 řídili jeho podnikání. Mezi jeho poslední parfémy patřila Habera (1926), která předznamenala Moment Suprême od Jeana Patoua, opět od stejného parfuméra. Tento výtvor nabídl akordy karafiátu obohacené o růži a levanduli s opalizujícími vanilkovými akcenty. A Qui es-tu? (1926), šeříkový soliflore, jehož akordy opět převzal Henri Alméras pro Vacances de Jean Patou v roce 1936.
V roce 1929 byl Paul Poiret bohužel nucen svůj módní dům zlikvidovat. V roce 1930 koupila značku Parfums de Rosine Oriza Legrand a později ji získala Société Centrale des Pafumeries Françaises. Paul Poiret zemřel koncem dubna 1944, na mizině a většinou zapomenutý...
Osmothèque ve Versailles (Francie) je archiv parfémů s více než 3200 parfémy, včetně více než 400 již nedostupných. Institut pravidelně pořádá konference na historická a olfaktorická témata. Více informací naleznete v online programu.
Fotografie pořízené během konference.
