Nová vůně Risvelium značky Orto Parisi, která vždy vnáší do hovoru o parfémech voňavé mraky a mlhu, se do roku 2025 vplížila tak, jak si člověk všimne, že si bouřkový mrak našel cestu na jinak nezkalenou oblohu. Abych hledal jinou metaforu, připomněla mi nepoužívanou budovu na okraji ostrova, který poměrně často navštěvuji; je to malá stavba, která zchátrala a má zvláštní krásu ve své patině rozpadu, ale sedí na té hraně neprostupnosti a rozpadu. Pomalu se rozpadá kvůli zanedbávání, a přesto tam stojí v cestě rozbouřenému moři, asi padesát metrů za místem, kde žije maják. Ty krátké betonové stěny, do nichž se usadila slaná mlha a léta slunce, jsou Risvelium a parfém je stěna vůně, ne nepodobná stěně zvuku.
Mám na sobě Risvelium už několik hodin a cítím, že je to vůně, o které je třeba psát v "přítomnosti". Nosil jsem ji celý den a vedl si poznámky, druhý den ráno jsem ji navštívil znovu, ale je těžké o tom přemýšlet v minulosti: Jedinečné šumění grapefruitu, eukalyptu, zelených listů a bílých květů se rozplývá tak pomalu, že je třeba ho plně prožívat v každé minutě. Není to epizodické, nemá to tradičně "francouzskou" strukturu, je to opět zeď, sloup, kruhové schodiště, které se řítí vzhůru. Orto Parisi ji popisuje takto:
Vůně probuzení, nádech, který láme všednost a povznáší nevšednost. Čerpá z neviditelných sil, které spojují pozemské a nadpozemské, je mostem mezi hmatatelným a transcendentním. Cesta duše je otázkou i odpovědí.
Autorka Fragrantica Giulietta Ptoyan napsala o Risvelium článek a našla v něm i zvukovou souvislost, když jej přirovnala k hutné zpěvné skladbě italského hudebníka Iosonouncaneho. Já jsem si vzpomněl na stejně hutné vrstvení kytar z písně Crucial Years od skupiny Belong. V obou případech jsou zvuky neúprosné, stoupající vzhůru, dronové a zlověstné. V bizarně kolmé náladě vytvořili parfumér Alessandro Gualtieri a majitel italské prodejny parfémů 50ml Matteo Stringhini video, v němž diskutují o vůni, životě, umění a vzniku Risvelium:
"Vždycky jsem věřil, že už v mateřské škole by nás měli učit jako v amazonských vesnicích, když se narodíte, přivítají vás na cestě ke smrti; tehdy vstupujete do života, smrt musí být vždy ústředním bodem; musíme se naučit přijímat smrt od útlého věku, to je nesmírně důležité. Zjistil jsem, že když procházíte procesem umírání a s entitami, které vytvoříte, když skutečně zemřete nebo se narodíte, nemůžete odolat – v mém případě jsem se o to pokoušel, ale je to nemožné, bolest je obrovská a cítíte, jak vás úplně svléká z kůže, jak se vám obnažují kosti. Je to jako univerzální orgasmus, po kterém následuje návrat."
- Alessandro Gualtieri, parfumér, v diskusi v propagačním videu s majitelem 50ml Matteem Stringhinim.
Chtěl bych sáhnout k dalším metaforám, kterými bych tento parfém popsal, ale možná zde zanedbávám své povinnosti. Co vlastně cítím? Předně chápu touhu říct: "Je tu ananas...", jak říkali někteří nositelé, protože tato vůně je cítit už na začátku, když se nastříkáte. Není to tradiční ananasová vůně a těžko bych odpověděl, jaká je přesně povaha této ovocné vůně, kromě toho, že to není "čerstvé ovoce" nebo "zářivé citrusy". Připomíná mi spíše něco, co je nosu lehce cizí, ale zároveň důvěrně známé (je to stejný pocit, který se dostaví vždy, když sním mango nebo papáju).
Vzpomínám si na vůni, když jsem otevřel nádobu s konzervovaným ananasem, něčím, co se používalo na pečení, a tato vůně-vzpomínka se mi vrátila. Smíchejte to s prozářenějšími aspekty bergamotu a pak s temnějšími a kyselejšími tóny ostružin a ostružiníku a máte přibližnou představu o vůni ovoce na začátku Risvelium. Když jsem později během dne zvedl lahvičku parfému, sundal uzávěr a znovu přičichl, BUM, byla tam čistá grapefruitová kůra. Bylo to nádherné odhalení – je to víc než jen "grapefruitový esenciální olej" (který je velmi sladce cítit), ale znovuvytvoření vůně grapefruitu se všemi jeho vedlejšími tóny a sirnými sloučeninami, grapefruitovým merkaptanem a nootkatonem. Pokud by tedy někdo řekl: "Tohle je výrazně grapefruitový parfém," nemýlil by se.
Současně se ovšem dějí i jiné věci. Zasáhne nás skutečná parfémová zeď. Risvelium je těžké rozklíčovat a já se tomu vyhýbám. Existují nálady, teploty, pocity, které vypovídají o tom, co člověk cítí. Zatím jsem několikrát zmínil zdi a beton, a to z dobrého důvodu. Je tu výrazná vůně stavby (je to dřevo? Omítka? Beton?) Nedokážu ji přesně zařadit, ale některé vůně souvisejí se stavbou, opravami, obnovováním. Tento aspekt mi připadá zvláštní, pak jaksi povědomý a nakonec uklidňující. Vyvolává nostalgický pocit po odpočívárnách a rodinných vazbách na předměstí – ale kontrastuje s ním stejně silný a cizí technologicko-bio-rostlinný olej (snad esenciální oleje extrahované dosud neznámými postupy z prastarých keřů deštného pralesa?). Napětí se okamžitě vynoří. Některé prvky jsou sladké a všeobjímající, jiné jsou plochými, nelítostnými zdmi. Jiné jsou však natolik technologicky vyspělé, že k pochopení jejich původu bude možná zapotřebí uživatelská příručka.
Moje konkrétní zkušenost s nošením Risvelium byla dobře zvolená: Vzal jsem si ho před dlouhou cestou do práce, za mírně chladného dne. Znamenalo to, že jsem cítil (velkou) siláž, která se kolem mě vlnila po ranní sprše, trochu zvlhla poté, co jsem si oblékl tričko a lehký svetr a nakonec i větrovku. Když jsem seděl v autě, otevřel okénko, větral nad silnicemi nebo frustrovaně čekal v zácpě, měl jsem dostatek času na přivonění a přemýšlení. To, co člověk zprvu vnímá jako neproniknutelnou zvukovou, bzučící stěnu z dřevěných třísek, citronové kůry, konzervovaného ananasu a ovocného mošusu, získává tlumenější barvy a měnící se profily. Slané květy magnólie, vlhké listí navršené na jantarových dřevech a tvarově proměnlivý ambroxan propůjčují parfému aromatický "kolínský" pocit, ale s takovými většími proporcemi, tóny jako duchové, kteří se objevují a mizí jako vysoká loď v mlze na vodě. Je důležité uznat italského dodavatele parfémů 50ml a jeho výčet tónů, který se liší od výčtu na Fragrantice. Obsahuje eukalyptus (kontrola: ano, tuhle vůni v tomhle flakonu cítím,) a "květinové tóny", které pro mě sestávají z něčeho podobného champacu nebo magnólii – jedné z těch lehce upocených květin, které přicházejí na začátku jara (tam, kde žiju) a mají velmi jemnou jantarovou kvalitu. Rozmazaná, bzučivá kvalita mentolu smíchaného s květinami a jantarem je zvláštní, ale není pak všechno na Risvelium trochu zvláštní?
Gualtieriho parfém je zřejmě pojmenován s ohledem na italské slovo risveglio (což znamená: probuzení) a vztahuje ho přímo ke své zkušenosti s užíváním ayahuasky během rituálu v Jižní Americe. Tato rostlina (obvykle užívaná ve formě tisanu) se konzumuje jako katalyzátor vedoucí k duchovně osvícenému stavu. Ve videodiskuzi, která probíhá mezi Gualtierim a Stringhinim, se z 60 % žertuje a ze 40 % probírají vážné problémy. Je to ovšem těžké poznat kvůli smyčce komické instrumentální hudby, která po celou dobu hraje, a nesmyslnému prostředí, kdy každý z nich leží na hotelové posteli a celou dobu zírá do stropu.
Video je velmi zábavné a je klasickou studií moderního surrealismu. Matteo se po celou dobu usmívá a Alessandro je svým obvyklým uličnickým a vtipně-vážným já. Zajímavé je, že Gualtieri obvykle tak trvá na tom, aby se lidé vizuálně propojili (často žádá, aby se při focení s ním lidé dívali jeden na druhého. Tady se však on a jeho přítel dívají vzhůru – k duchovnímu nebi? Ještě jedním přesvědčivým způsobem je horní část uzávěru lahvičky parfému Risvelium oční duhovkou a zornicí. Je to odzbrojujícím způsobem krásné a hypnotické. Když jsem se na něj díval, pořád jsem si říkal "to je třetí oko" – a je zelené, stejně jako to moje... hm!
Sděluje Risvelium myšlenku duchovního probuzení? To je těžká otázka: Jak to sdělit? A je vůbec možné pokusit se o tak rozsáhlé a osobní téma způsobem, který by byl srozumitelný i mimo samotného tvůrce? Mám pocit, že Orto Parisi se nesnaží vypořádat se samotným pojmem ducha v jednom parfému – je to prostě příliš rozsáhlé, příliš odvážné. Je to portrét Alessandrova vlastního probuzení, nebo jeho představa o tom, jaké bylo jeho probuzení při zpětném pohledu? Opět to nevíme jistě. V Risvelium je dost jinakosti na to, abych měl pocit, že jde určitě o něčí probuzení. Většinu dne jsem strávil tím, že jsem si ostře uvědomoval tento parfém a zvláštní kouzlo, které působilo na mé smysly.
Jeho hustota je působivě vlhká a pomalu se pohybující, taková, jakou bych si myslel, že se naše kolektivní mysl stane při ovlivnění lesními halucinogeny. Vzhledem k tomu, jak těžké je určit "co" Risvelium, otevírá se čím dál víc, stejně jako se naše mysl otevírá ztrátou zábran. To, co se za takových podmínek může vynořit, je překvapivé, známé, ohromující a možná také uklidňující. Nakonec má tato záhadná a lákavá zeď dveře, i když chvíli trvá, než je najdeme, a jsme vyzváni, abychom vstoupili. V tomto smyslu rozhodně dochází k probuzení. Děje se tak prostřednictvím ukazatelů na cestě; těch rozpoznatelných, jako je vůně ovoce a květin, i těch futuristických, jako je vůně budov z 25. století uprostřed lesa.
Risvelium je k dostání jako 50ml extrait de parfum v Orto Parisi a ve vybraných parfumeriích po celém světě za 155,00 eur / 177 USD.
