Romantický Egypt od Ciro Parfums
Recenze parfému

od Alex (Sane-Witch) Osipov
07/21/23 11:42:01

Opravdu jsem neměl v úmyslu začít článek tímto způsobem... Ale už jsem tady, po čtvrt hodině hledám na oficiálních stránkách CIRO Parfums tlačítko pro přepnutí jazyka - a ono tam není: všechny informace jsou pouze v němčině. Navzdory tomu, že názvy vůní jsou ve francouzštině a titulek "A class of its own since 1921" je v angličtině.

Co na to říct - dobrá práce!

Je v tom určitý nadhled a dokonce sarkasmus - to respektuji. Vždycky jsem tvrdil, že to není divadlo, které by mělo sestoupit k divákovi a zjednodušit a pochopit věci, ale divák by měl vystoupit k divadlu a rozšířit si své obvyklé obzory.

Celkově skvělý začátek seznámení. Vlastně jsme se už před časem setkali, a jak už to u mě bývá, nezaujala mě konkrétní vůně, ale celkový režijní styl značky. Je umělecký, romantický a dostatečně staromódní - co může být lepšího? A když jsou vůně spojeny s hudbou...

Je jasné, že ve srovnání s Wagnerem vypadá celá italská opera 19. století jako roztomilý popík a téměř opereta, ale má i své příjemné momenty.

Otevření Suezského průplavu, 17. listopadu 1869

V předvečer Vánoc roku 1871 měla v Káhiře premiéru opera, kterou Giuseppe Verdi vytvořil speciálně na objednávku egyptského chediva Isma'il Paši. Ve skutečnosti měla opera vzniknout současně s otevřením Suezského průplavu, ale kulisy a kostýmy beznadějně uvázly v Paříži (probíhala prusko-francouzská válka a hlavní město bylo v obležení), takže průplav musel být otevřen Rigolettem.

Kurátorem scénografie, kostýmním výtvarníkem a libretistou inscenace byl Auguste Mariette, francouzský egyptolog, archeolog a zakladatel egyptského oddělení starožitností. Přestože egyptologie byla v té době ještě poměrně zábavná, přesto se snažili, aby představení bylo co nejautentičtější a co nejméně fantastické.

Sám Verdi byl rozhořčen, že první představení viděla výhradně elitní skupina politiků, kritiků a dalších různě významných osobností. Dokonce se ho odmítl zúčastnit. Za skutečnou premiéru považoval až představení v La Scale o dva měsíce později, kam se nahrnula běžná divadelní veřejnost.

Opera se ukázala jako vyprodaná a triumfální. Jednu z jejích nejslavnějších a nejbarvitějších inscenací uvedl v roce 2006 v Miláně Franco Zeffirelli.

Aida je proslulá mnoha krásnými áriemi (a širokými možnostmi pro tenoristu nemilosrdně vyblekotat všechna svá hlavní čísla, zejména "Celeste Aida"... omlouvám se, prostě mi to vypadlo, neudržel jsem se), ale ta nejrozkošnější z nich podle mého názoru často zůstává nepovšimnuta: samozřejmě ji nezpívá lyrická hrdinka Aida (soprán), ba ani zlotřilá soupeřka Amneris (mezzosoprán, ale nejlepší Amneris, co si pamatuji, byla kontraalt), ale velekněžka, které je ve většině variant inscenace většinou upřeno místo na jevišti!

Nebeský hlas kněžky v epizodě Radamesova jmenování vrchním velitelem často zní mimo jeviště, z hlubin chrámu, a to i v Zeffirelliho inscenaci.

Právě s touto árií, která má s pravou egyptskou hudbou společného tolik, co mají naši dva dnešní hrdinové s pravým egyptským kadidlem, si spojuji Ptaha.

"Mocný, mocný Ptah" je skutečně akustickým zrcadlem stejnojmenné vůně. Trpký zelený motiv se v ní prolíná a tančí s tmavě hnědým, pudrově balzamickým.

Ptahův chrám

Vůně je vskutku umělecká: postrádá luxus a hlavně šablonu pro masový trh. Je složitě komponovaná, mozaikovitá, ale nádherně hladce vystavěná - připomíná mi kůži krajty třpytící se v mnoha odstínech. Vrstvení není výrazné, spíše jde o rozmarně barevný architektonický monolit velkolepých rozměrů.

Bez šalvěje a pelargónie by nevzlétla; bez vetiveru, kadidla a elemi by pohodlně a konejšivě nezakořenila do bohatého nilského bahna. Jejím hlavním zázrakem je však právě tanec: celý soubor je na scéně od začátku do konce, není tu žádná posloupnost čísel. Choreografie zahrnuje celý soubor a je úchvatná.

Sladké africké balzámy se zahřívají a ochlazují; chvějí se kouřem z doutnající kadidelnice, pak vychladnou v drobné drahocenné nugety zlaté pryskyřice. Jsou tak lahodné, že by se daly zaměnit za hnědý cukr a narychlo vložit do úst. Je v nich něco stejně dojemného jako v téměř dětském tanečním motivu z Possente Fthà, zejména proto, že pryskyřice jsou zvýrazněny nadýchaným kosatcem, hebkým jako měsíční kotě nebo dětská hedvábná deka.

Nad touto okouzlující scénou vlají zpeřené zelené palmové listy životodárných odstínů a hlavičky papyru se ohýbají ve větru. Bylinné prvky Ptahu působí suše, strnule, ostře aromaticky; s chutí by se zmocnily čichového prostoru kompozice, nebýt spořádaného režijního pojetí a nutnosti uctivého duetu s balzámy. Naštěstí tu mají všichni dostatek hlasu: žádné barvě není upřena možnost promluvit nebo není přesunuta z jeviště do křídel.

Výrazným rysem je, že vše voní jakoby suchým vzduchem. Nemyslím tím, že takový vzduch je právě teď v mém pokoji (i když vzduch v Moskvě je obecně suchý), ale že výrazný obraz vůně je lehce vysušený, zaprášený, jako by připomínal muzea, mumie a rituální propriety, kterých se lidské ruce nedotkly po tisíce let. Možná se ve vlhkém vzduchu (na dnešek slibovali bouřku) rozvine jinak... ale, jak vidím její charakter, nestane se tak. Maximálně se rozvine do bohatšího kadidla a masitých datlí.

V této papírově suché se nachází ušlechtilost a hrdost na minulost, o níž není hlavní krev, ale půda. Není aristokratická - spíše je posvátná.

Sekhmet a Ptah

Inu, v Le Chypre Du Nil je něco, co výrazně připomíná Smrt na Nilu Agathy Christie v podobě vyčerpávajícího celovečerního filmu s Peterem Ustinovem a celou konstelací nejúžasnějších britských a amerických hereček. Je snadné si tuto vůni představit na kterékoli z nich.

Zpočátku se děj tohoto románu odehrává ve 30. letech 20. století, i když stylizace ilustrací a úprav může "proplouvat" až téměř do 70. let.

Chypre jsou hrdé, tvrdohlavé, smyslné vůně pro ženy, které vědí, co chtějí, a jsou ochotny pro to zajít jakkoli daleko. Jsou dokonale spojeny se sobeckými okouzlujícími hrdinkami s diamanty kolem krku (možná falešnými) a pistolí v kabelce nebo s těmi, které tak vypadají ve svých snech. (Nezapomeňte, že existují dva způsoby, jak postavu obléknout do vůně: ilustrovat obraz doslova, nebo ukázat antitezi, kompenzaci, stín).

Le Chypre Du Nil patří do mé oblíbené rodiny růžových chyprových vůní, ale neobvyklejší provedení titulního tématu v ní pravděpodobně nenajdete.

Zaprvé je okouzlujícím způsobem staromódní... a neméně okouzlujícím způsobem moderní. Je to vskutku hutný, téměř mechový, podobně jako paní Marie Van Schuylerová (představitelka Bette Davisové), "historický" profil, ale provedený tak odvážně a zvláštně, že se mohl zrodit až v 21. století.

Le Chypre Du Nil sdílí s Ptahem balzamické "egyptské" elemi, které je zároveň pryskyřičné, sladké a trochu citrusově bylinné. Nóta je tak krásně zdůrazněná, že se vůně zdají být sourozenci. Růžová část je vystavěna velmi kreativně: sólově, ale nedominuje - je tu krásný herecký ansámbl, ne celý film natočený pro jednu hvězdu. Tato růže je černá, džemovitá, peprná. Někdy působí alkoholicky a dost opojně, jako Mrs. Salome Otterbourneová (postava Angely Lansburyové) a někdy působí skoro jako posvátná, rituální růže Isis, která do sebe vstřebává vůni myriád růží, obětovaných bohyni po tisíciletí egyptských dějin, zahušťuje ji, namáčí, zraje a mění v magický olej, jehož jediná kapka na čele kněze by stačila k povznesení duše do azurových kleneb Ořechu.

Růže však z kompozice nevyčnívá, ale zůstává součástí vzoru utkaného z hnědých a tmavě modrých nití voňavého sečuánského pepře; mechově zelené - pačuli; prachově karmínové - sušeného ovoce; béžového semiše s teplým slaným jantarovým nádechem, který tak příjemně podtrhuje sladkou růži.

To, co dělá tento chypre obzvlášť přitažlivým, je svěží, hořká aromatická linie některých bylin, které ještě ani nestačily pořádně vyschnout, a vzácné záblesky neidentifikované květiny, možná jsou to jemnější a živější odstíny růže, ale mě by napadla fialka.

Obě vůně jsou historické (originály se objevily v letech 1923 a 1924), ale nejsou rekonstruované, nýbrž reinterpretované v novém klíči a pro novou dobu. Podle mého názoru nemají nic společného s autentickým starověkým Egyptem a už vůbec ne s kulturami nacházejícími se proti proudu Nilu: jde právě o romantické evropské ztvárnění exotického tématu.

Ukazuje se tedy, že do vůní jsou vloženy hned tři časové vrstvy: starověký prototyp; některé představy na téma, tolik populární na počátku 20. století; a příběh o nich s využitím prostředků moderní parfumerie a v jejím stylu.

To vše je provedeno tak elegantně a aluzivně, že se přiznám, že jsem v naprostém obdivu.