Smradlavé podpaží a křivky boků
Recenze parfému
od
Matt Morris
09/19/24 01:00:02
Můj otec věřil, že smrdí. Po několika letech mého studia parfumerie a začlenění vůní do uměleckých výstav jsem se ho zeptal na jeho skromnou sbírku vůní, která byla mým prvním dojmem z kultury vůní. Se vzpomínkami na něj z dětství si spojuji hlavně tonkovou koketérii Joop! Homme a několik let zpátky jsem pocítil podobnou bolest při zkušenosti s Delicious Closet Queen od Etat Libre d'Orange, s podobným profilem a s ním spojenými nedotčenými významy. Ale nosil také Davidoff Cool Water a cenil si drahocenných malých nominálních hodnot Xeryus od Givenchy a Escada pour Homme. V posledním zhruba roce před smrtí nosil nejčastěji Light Blue od Dolce&Gabbana. Jeho kolekce se vlnily v tradičních tropech mužnosti a zase se z nich vymykaly, ale jejich společným základem byly skutečně vysoké výkony a poměrně výrazné výstupky. Myslím, že mu parfém sloužil jako tichá forma péče o sebe, neviditelný prostředek k vyjádření sebe sama, ale také jako korektiv, který maskoval pachy, jež produkovalo jeho tělo. A to bylo spjato s mnohem komplikovanějším vztahem k pocitu, že je ve světě dostatečně hoden nebo dobrý, s jistou mírou omluvy za to, že zabírá místo nebo něčí čas. Touha zrušit svůj vlastní zápach mi prozradila mnohé o jeho zranitelnosti.
Já... nemyslím si, že smrdím? Nemyslím to jako chvástání, jen že mě slaný pach potu, zralý tělesný pach a zbytkové kyselé tóny po dlouhém dni neodpuzují. Můj vlastní vztah k vůním má mnohem víc co do činění s vytvořením jakéhosi ochranného, výrazného obalu, v němž se mohu pohybovat světem a zároveň zůstat ve velkém spojení se svým vnitřním životem, myšlenkami, pocity a fantazií.
Existuje něco lepšího než smyslový zážitek, když nanesete parfém na kůži a zjišťujete, jak ožívá a otevírá se do oslnivé komplexnosti, když spolupracuje s teplem a sladko-slaným plyšem těla? V době, kdy je tolik parfumerie zaměřeno na papírový proužek pro nákupy naslepo, existuje taková intenzita a uspokojení z kouzelného probuzení, kterým některé vůně procházejí, když jsou navrstveny na kůži.
A přesto se tak často evokace těla ve vůni abstrahuje, sanitizuje a kóduje do normativních konvencí krásy: pokorně tlumené "vůně kůže", které jsou zalidněny klidně ovocnými pižmy, nebo dokonce velké řeči o vůních jako Goop's This Smells Like My Vagina, které opravdu jako by nebyly. Ať už je to jakkoli. Naše je neustálá hra s návnadami, náhražkami, maskami a zápasy o nevýraznost a líbivost, které mají zakrýt ostré provokace způsobů, jimiž naše vlastní těla oznamují naše tajemství ve výměšcích.
Líbí se mi, jak voním čerstvě vykoupaný; líbí se mi stopy vůně z mýdel a šamponů, které mi zůstávají ve vlasech, nebo otisk pracího prostředku v mém oblečení. Mám ale také rád své i cizí pižmové rozměry. A zajímalo by mě, nakolik jsou tyto vůně pro ostatní lidi skutečně urážlivé nebo do jaké míry jsou námitky vůči nim naučené a vytrénované. Existuje tolik mocných důvodů, proč stud za těla podporovat.
K úvahám o těchto kulturních konstruktech ve vztahu k tělům a jejich vůním jsem dospěl jednoho dne na konci léta, kdy jsem se nenamazal deodorantem, ale hojně jsem se postříkal parfémem Classique od Gaultiera. Mnozí z nás ji dobře znají jako mistrovské dílo z roku 1993, které namíchal Cavallier Belletrud – pudrový lektvar, který je spíše světlý než zatuchle zaprášený. Classique, umístěný v zakřivené figuríně manekýny, která je poctou Schiaparelliho šokujícímu flakonu navrženému argentinsko-italskou surrealistickou umělkyní Leonor Fini, jež zase vzdávala hold bujnému půvabu siluety Mae West, se ohlašuje jako proměněný, fantastický tělesný ideál. Její kompozice snadno evokuje budoáry, sladce temperované svádění a vtipnou hravost se znaky a signály ženskosti. Má skvělý seznam tónů, které se však ve skutečnosti snoubí v přitažlivou melanž pudru, květin, ovoce, koření a pižma – snová ve svých nevýrazných částech.
V tento den se však stal jakýsi zázrak, protože moje podpaží v jeden z nejteplejších dnů letošního roku v Chicagu vyzařovalo obzvlášť zralý funk. Řekněme, že moje podpaží vonělo entropií a olivami, žvýkanými peckovinami, vadnoucím plevelem a květinami, štiplavostí rozkvetlého sýra s kůrou, zemitým kořením a moudrými indoliovými vlastnostmi: pekelný švédský stůl různých pachů, které se rozplývaly pod teplotami s indexem 100+.
Moje tělesné pachy v Classique cosi vzrušovaly, jako rozcuchané peří vzrušené labutě. Z polštářovitých pudrů vyvěraly všechny kořeněné kontury uvedených anýzu, zázvoru, skořice, ylangu a jantaru, vykreslující rozumné a důrazné aromatické refrény, které většinu času dřímají pod chmýřím a (řeknu to) skromnými aspekty Classique v běžný den.
V paralelní, synchronizované choreografii mého zpoceného zápachu a strojené burlesky Gaultierova parfému se vyjevovalo cosi erudovaného, pikantního a dojemného. Ne že by to samo o sobě potřebovalo dokončení, ale v tomto okamžiku jsem v Classique objevil další robustní život, terapeutický k otázkám, které přetrvávají ve formulaci rozdělení mysli a těla ve filozofii. Široké poprsí a boky flakonu Classique se vznášely jako dobromyslný duch kolem mé vlastní horké a zpocené postavy. Intelektuální implikace a tělesná realita nositele i nositelky se zavířily do nových odhalení.
V mých vůních se objevuje aspekt vlhké červené hlíny a opečených kmínových semínek, který se poeticky propojuje s nově vyostřeným anýzem z Classique, jenž dává noir rozměr v řádu skandinávské lékořice salmiak. Impulsy zázvoru se mihnou nad podtóny doznívajícího ovoce, které cítím ve většině jam.
Někde na cestě se užívání tělesných vůní začalo společensky znevažovat, spojovat s perverzí a erotizovanou dekadencí – fetišem, řekněme, pro šňupání jamek nebo obnošeného spodního prádla či nohou. Ale sugestivní v této charakteristice je ideologie postavená na vrozené špatnosti našich těl a špíně jako pejorativu. Je těžké přesně rozdělit, nakolik byla rozmáchlá kulturní životnost parfémů poháněna přijetím nových úžasných zajímavých vůní a nakolik odmítnutím toho, co na nás bylo zakódováno jako ošklivé.
Doufám, že si nemyslíte, že smrdíte. Doufám, že vaše vášeň pro parfémy je jedním ze způsobů, jak se zvědavostí, a dokonce posedlostí, zkoumáte svět. Parfém nemusí zahladit nebo přebít to, co mu vždy předchází ve vůni naší kůže a potu, spíše byl tento horký letní den dalším poučením o překvapivých, příjemných způsobech, kterými inscenujeme setkání mezi námi a naším prostředím, a o zvláštnostech, které při těchto výměnách vznikají.
Autor

Matt Morris
Matt Morris is a dedicated polymath who has exhibited art projects extensively throughout the United States and Europe. Matt writes prolifically about art, perfume, fashion, and culture, with his writing having appeared in such publications as Femme Art Review, Viscose Journal, Fragrantica, artforum.com, Flash Art, and X—TRA, as well as numerous artist monographs and the Routledge anthology Olfactory Art and the Political in an Age of Resistance. He holds a BFA from the Art Academy of Cincinnati and an MFA from Northwestern University. Matt is an Adjunct Associate Professor at the School of the Art Institute of Chicago. When he’s not teaching, traveling, or making art, Matt is reading, napping with two grey cats named Orlando and The Waves, cooking, and nerding out about film, comics, and perfumes that smell like lipstick.
Nové komentáře
Staňte se členem této online parfémové komunity a budete moci přidávat své vlastní recenze.
Recenze vůní: 256
Milovníci parfémů: 3,037
Online právě teď: 25
Fragrantica in your language:
| English | Deutsch | Español | Français | Italiano | Русский | Polski | Português | Ελληνικά | 汉语 | Nederlands | Srpski | Română | العربية | Українська | Монгол | עברית |
Autorská práva © 2006-2025 Magazín parfémů Fragrantica.com - Všechna práva vyhrazena - bez předchozího písemného souhlasu nic nekopírujte. Přečtěte si prosím podmínky služby a zásady ochrany osobních údajů.
Fragrantica® Inc, Spojené státy