Sto let samoty
Sloupce

od Galina Anni
02/07/25 05:00:02

Margarita procházela centrem Berlína, když si všimla, že se kolemjdoucí před ní náhle zastavil, sehnul se, aby si prohlédl něco na chodníku, a pak se na to krátce podíval a šel dál. Když se přiblížila, spatřila starou špinavou igelitovou tašku, zpola naplněnou něčím. Nedalo se to přehlédnout – bylo to voňavé. Vůně byla okouzlující, trochu připomínala kostelní kadidlo a byla pozoruhodně hluboká.

Margarita se naklonila, otevřela sáček a našla v něm desítky malých lahviček. Vypadaly nevábně – některé byly rozbité, jejich obsah se už dávno přelil přes ostatní a etikety byly nasáklé k nepoznání, takže jakýkoli text byl nečitelný.

Ať už na tašku narazil kdokoli před ní, zjevně ji shledal nevábnou a odešel. Margarita však zariskovala a sebrala malou část – asi desetinu toho, co tam bylo – a vybrala si ty, které spočívaly na vrcholu beztvaré hromady. Doma je vyčistila, prázdné vyhodila a nechala si asi šedesát lahví, z nichž některé byly ještě zapečetěné. Netušila, co jsou zač, ale s radostí je používala jako domácí vůně. Stačilo pár kapek na dřevěný špalek – a místnost se naplnila nádhernou vůní. V jednu chvíli dokonce zalitovala, že si nevzala celou zásobu.

Uplynulo několik let. Margarita se přestěhovala do nového domova a při balení lahviček o nich napsala do skupiny na oblíbené sociální síti. Tato velká komunita se věnovala sdílení nejrůznějších nálezů – ať už zachráněných ze skutečných popelnic, nebo nalezených na bleších trzích. Příspěvek doprovázený fotografiemi malých lahviček vyvolal rozruch. Každý měl vlastní teorie – že jde o orgán parfuméra, že obsah je neuvěřitelně cenný, že se jedná o vzácné a drahé základy parfémů a tak dále.

Já jsem okamžitě poznala, že jde o laboratorní vzorky. Viděla jsem jich spoustu – moderních i historických. Před lety mi rodina Niny Julianovny Ljubošicové, vědecké tajemnice ústavu, svěřila její archiv. Mezi materiály byla velká sbírka laboratorních vzorků, jak od známých firem, tak od značek, které už dávno upadly v zapomnění, zhruba z 60. až 80. let minulého století. Na základě dokumentů z tohoto archivu jsem kdysi napsala článek o Mezinárodním kongresu o esenciálních olejích, který se konal v Tbilisi v roce 1968. S velkým zájmem jsem také studovala vzorky. Byly tam lahvičky od společností H&R, Givaudan, Firmenich a dalších výrobců, včetně těch, kteří z oboru zcela zmizeli.

Krátká poznámka – co přesně jsou laboratorní vzorky? Jsou to prototypy vůní, které dodavatel vonných surovin a parfémových kompozic zasílá značce vyrábějící vůně pod svým jménem. Může se tak stát buď jako reakce na zadání značky, nebo jako proaktivní návrh nového vývoje. Tyto lahvičky mají obvykle technický vzhled, na etiketách je uvedeno jméno dodavatele, číslo receptury v jeho katalogu, pracovní název a někdy i datum. Příležitostně název nabízí jemný náznak konceptu vůně.

Zde je příklad – flakon z archivu Niny Julianovny, vyrobený historickou společností Lautier Fils z Grasse.

Pochází z 60. nebo počátku 70. let 20. století – tedy z doby před rokem 1977, kdy společnost Lautier Fils změnila název na Lautier Aromatiques. A podívejte se na výmluvný pracovní název: Dorsino! Je zřejmé, že jde o variaci na slavnou Diorissimo, vůni s konvalinkou, kterou Edmond Roudnitska vytvořil pro Christiana Diora v roce 1956. Není známo, zda francouzští parfuméři sami nabídli tuto kompozici svým sovětským kolegům, nebo zda požadavek přišel z Všesvazového vědeckého výzkumného ústavu syntetických a přírodních vonných látek. Ví se jen, že Lautier Fils navštívila sovětská delegace, o čemž napíšu více později.

Zátka z broušeného skla byla zapečetěna baudruší, což naznačuje, že vzorek byl přebytečný a nikdy nebyl otevřen. Vytáhla jsem zátku – vůně byla nádherná, s tóny zeleně, čerstvých konvalinek a šeříku.

A tady je další laboratorní vzorek z archivu Niny Julianovny – tento z Dragoca, jehož symbolem byl drak.

Ale malé lahvičky z Berlína vypadaly mnohem starší. Pocházely od různých výrobců, mezi nimiž se často objevoval Lautier Fils. Mnohé měly bakelitové nebo karbolitové uzávěry, starodávné nápisy, a dokonce i několik s korkovými zátkami utěsněnými baudruší – detaily, které neomylně ukazovaly na dobu před druhou světovou válkou.

Později jsem jednu fotografii ukázala Matvey Yudovi.

"Aha," řekl, "my jsme měli na naší univerzitní katedře chemie několik velmi podobných válečných trofejí!" 

Oslovila jsem Margaritu a seznámily jsme se. Ochotně mi nabídla, že mi lahve pošle ke studiu. Nepotřebovala jsem je všechny, jen část. Logistika byla rychle vyřešena: Rita je pošle mé dlouholeté přítelkyni Julii do francouzské Bretaně a odtud je skupina moskevských přátel, kteří ji navštíví, přiveze za pár týdnů domů. Přesně tak se také stalo – zanedlouho mi balíček přeposlala naše cestovatelka Irina.

A jaký to byl balíček. Vůně byla omamná – něco uniklo a uvolnilo se husté, pryskyřičné jantarově balzamikové aroma, bohaté na benzoin, navozující atmosféru starého kostelního krámu.

Dostala jsem asi dvacet vzorků. Kvůli fotografiím jsem je očistila, otřela do sucha a znovu pečlivě zabalila. Pak jsem si sedla s lupou a lampou, abych prozkoumala silně poškozené etikety. Nakonec jsem identifikovala šest různých firem.

Tři z nich byly francouzské, všechny z Grasse: Lautier Fils, V. Mane Fils a Shmoller & Bompard. Na Margaritiných fotografiích jsem zahlédla také Charabot, ačkoli do mého balíčku se žádný nedostal.

Další tři byly německé: Haarmann & Reimer, Schimmel a Dragoco (posledně jmenovanou jsem identifikovala pouze podle slabých zbytků charakteristického znaku červeného draka na víčku).

Několik vzorků zcela ztratilo etikety, takže je nebylo možné dohledat.

Datování se ukázalo jako obtížné – všechny tyto firmy byly staré, působily jak na počátku 20. století, tak po válce. Samotné láhve se lišily svým zjevným stářím. Koneckonců se mohly v laboratoři hromadit po dlouhou dobu. V tom jediném pytli jich muselo být nejméně šest set.

Ale z jaké laboratoře pocházely?

Nějaký berlínský průmyslník vyrábějící parfémy – někdo, kdo mohl spolupracovat s firmami v Grasse před válkou i po ní? Museli by být dostatečně velcí, aby mohli spolupracovat s předními německými i francouzskými výrobci. A pokud měli vazby na francouzské dodavatele, byly tyto vazby pravděpodobně navázány dávno před válkou, protože po roce 1933 začal nacistický režim vytlačovat zahraniční podniky z Německa.

Každá z německých společností, které jsem identifikovala, měla během války a po ní svou vlastní trajektorii. Některé musely opustit prostory a přestěhovat se a zaměstnanci si s sebou mohli vzít staré laboratorní vzorky. Jiné je mohly jednoduše nechat ležet v opuštěných západoberlínských sklepích po celá desetiletí. Strávila jsem spoustu času tím, že jsem se snažila dát věci dohromady, jen abych si uvědomila, že šance na odhalení něčeho definitivního je mizivá.

Místo toho tedy jednoduše vyjmenuji několik berlínských firem, které mohly být neznámým zdrojem – vyjma těch z Frankfurtu, Lipska, Düsseldorfu, Hamburku a Kolína nad Rýnem.

Jednou z možností je společnost Gustav Lohse, kterou v roce 1831 založil Gustav Lohse. Jeho parfémy se objevily již v roce 1900 v katalogu moskevské firmy Muir & Mirrielees. V roce 1913 společnost postavila továrnu v Teltowu nedaleko Berlína. Po válce, v roce 1952, musela být výroba přemístěna, protože správa a továrna se ocitly v různých okupačních zónách. Mnohem později, v roce 1973, se společnost Lohse stala součástí společnosti L'Oréal.

Nejoblíbenějším parfémem Gustava Lohseho byla poválečná vůně Patra.

Další možností je společnost J. F. Schwarzlose, jejíž kořeny sahají až do roku 1865, kdy si výrobce pian Joachim Schwarzlose otevřel lékárnu a obchod s koloniálním zbožím. Značka měla dlouhou historii, ale v roce 1944 byly její továrny zcela zničeny bombardováním. V roce 1947 se obchod znovu rozběhl, nejprve v Hamburku a poté opět v Berlíně. Dům byl uzavřen v roce 1976, aby byl v roce 2012 obnoven pod názvem J. F. Schwarzlose Berlin.

Existovaly také méně známé berlínské značky jako Bertnoth, W. Reichert a pravděpodobně ještě několik dalších, na které jsem zapomněla.

Mohli by nám napovědět sami výrobci vůní? V ideálním světě by takové společnosti měly archivní záznamy o pracovních recepturách a názvech projektů, a pokud byly materiály vyrobeny pro konkrétního zákazníka, mohly by mít i jméno odběratele. Ideální svět, ano – ale ne v posledních více než sto letech.

Ze všech dodavatelů vůní, které jsme našli v našem kouzelném sáčku, existuje pod svým původním názvem dodnes pouze společnost Mane.

Lautier se stal součástí společnosti Florasynth, kterou později koupila firma Bayer a sloučila se s Haarmann & Reimer.

Společnosti Haarmann & Reimer a Dragoco se nakonec spojily a vznikla společnost Symrise, jejíž nové logo kombinuje symboly obou společností – kolibříka a draka.

Schimmel & Co., historická chemická společnost ze Saska s pobočkou v Hamburku po roce 1928, byla lídrem v oblasti výzkumu éterických olejů a syntetických vůní. V roce 1993 ji koupila americká firma Bell Flavors & Fragrances.

Společnost Schmoller & Bompard, založená v roce 1879 v Grasse, ukončila svou činnost v 70. letech 20. století.

Mohla by Symrise poskytnout odpovědi? Možná, i když podle mých zkušeností trvá komunikace s takovými společnostmi měsíce. Další možností by mohla být společnost Mane. Také Bell Flavors & Fragrances. Je tu dokonce možnost kontaktovat člena rodiny Bompardů – Clauda Bomparda. Až budu mít čas, napíšu jim všem, i když předpokládám, že nejlepší, čeho dosáhnu, bude přesnější datace lahví.

Lahvičky Schmoller & Bompard mají u pracovních názvů vůní číslo "25" – pevně doufám, že to znamená rok 1925. Lahvička Mane je označena "22." Opravdu věřím, že tyto vzorky pocházejí z dvacátých let 20. století, zlatého věku parfémového průmyslu před Velkou hospodářskou krizí a druhou světovou válkou.

A jak tyto vzorky voní?

Až na několik výjimek – buď zkažených, nebo určených pro funkční výrobky – voní nádherně starobyle. Zajímavé, tajemné a bohaté.

Většina vzorků Haarmann & Reimer jsou kolínské vody. Lahvičku Dragoco jsem zatím neotevřela. Vzorky Schimmel se vyznačují krásnými květinově-jantarovými kompozicemi. Vůně Schmoller & Bompard mají jantarově-kožený charakter s kastoreem a dlouhotrvajícím šeříkovým akordem (jeden flakon nese pracovní název Lila). Jeden ze vzorků Mane, jehož název není čitelný, je čistě šeříkový – nápadně podobný šeříkové vůni, kterou kdysi vyráběla hamburská firma Dralle na počátku 20. století. Jasmin od Lautier Fils je vynikající. Stejně jako u ostatních jsou to pouze pracovní názvy – pokud by vůně byly někdy komerčně vydány, dostaly by jiné názvy.

V souvislosti s tím vyšla v roce 2023 ve Francii kniha o tom, jak parfémový průmysl v Grasse zažil v posledních padesáti letech renesanci. Vždyť v sedmdesátých letech 20. století se Grasse stalo problémovým regionem, který pomalu upadal.

Před válkou bylo Grasse epicentrem světového parfémového průmyslu. Ve druhé polovině 20. století však jeho historické parfumérské domy buď ukončily činnost, nebo byly pohlceny zahraničními korporacemi. Majitelé květinových polí se potýkali s konkurencí pěstitelů z rozvojových zemí, což vedlo mnohé z nich ke zmenšení nebo prodeji svých plantáží.

Kniha vypráví příběh zázraku, který se podařil díky společnému úsilí nadšenců, průmyslníků, zemědělců, parfumérů, módních domů a regionálních úřadů. Ti všichni věřili v jedinečnost Grasse a výjimečné vlastnosti jeho květin. Dnes se parfémovému průmyslu ve městě opět daří.

Knihu La Magie d'un Terroir (Kouzlo země nebo Kouzlo terroiru, pokud se překládá s vědomím, že květiny, stejně jako hrozny, jsou utvářeny půdou a klimatem svého regionu) napsali André Raspati, autor blogu Grasse-Vintage, a historička Gabrielle Benalloul. A teď mám jeden výtisk – takže se o ní brzy podělím.

Napíšu také autorům, abych jim o tomto berlínském objevu, který strávil téměř sto let zapomenutý v nějakém neznámém sklepě, pověděla.