29. ledna před devadesáti devíti lety se narodil Guy Robert (1926-2012) – jeden z největších parfumérů dvacátého století. Dnes chci hovořit o jeho knize Les Sens du Parfum – díle, které zná jen málokdo. Vyšlo před čtvrt stoletím.
Právě tato kniha mě přivedla k prvnímu setkání s ním. V září 2006, když jsem se chystala na svou vůbec první návštěvu výstavy Pitti Fragranze ve Florencii, jsem si v programu výstavy všimla společné tiskové konference, na které vystupovali Guy Robert a Lorenzo Villoresi. Nebylo pochyb – musela jsem tam být. Guy Robert byl pro mě legendou ze dvou důvodů: zaprvé kvůli vůni Dioressence, kterou milovala moje matka a já ji zbožňovala, a zadruhé kvůli vůni Doblis, kterou Hermès znovu vydal koncem roku 2004 u příležitosti padesátého výročí jejího vzniku. V té době jsem už na aukci vypátrala vintage láhev Doblis a byla jsem naprosto nadšená.
"Pitti Fragranze se konala v zahradách Palazzo Corsini, mezi zvětralými sádrovými sochami a pomerančovníky. Výstava se rozkládala na třech starobylých klenutých zahradních galeriích a v několika stanech, které chránily expozice i hosty před nepřízní počasí – Florencii totiž dva dny sužoval téměř nepřetržitý déšť. Vůně parfémů se mísila svlhkou zemí a mokrým listím. Starý kámen vyzařoval chladivou, časem opotřebovanou vůni. Okny s otevřenými okenicemi se dovnitřtáhly větve pomerančovníků. Po policích byly rozesety květiny, listy a sušené ovoce. Odlupující se starobylá omítka vystavovala na odiv naleštěný půvab lesklých krabiček a křišťálových flakónů. Některým značkám tyto rozpadající se zdi a okna bez skel nečekaně seděly – jako supermodelka ve vysoké módě pózující na pozadí opuštěné kotelny."
Tisková konference v Pitti byla věnována italskému vydání knihy Guye Roberta a byla vedena výhradně v italštině, bez překladu. Trpělivě jsem poslouchala a odchycovala známá slova – například gelsomino, což samozřejmě znamenalo jasmín. Počkala jsem, až všichni energičtí italští novináři dokončí své otázky a až se dostanou na řadu všichni, kdo chtějí podepsat svou knihu; pak jsem přistoupila ke Guyi Robertovi. Nakonec jsme si nějak povídali skoro hodinu – já se svou nepříliš dobrou angličtinou.
Ale měla jsem s sebou svou tajnou zbraň. V té době jsem procházela dalším obdobím obsedantního sbírání parfémů – trávila jsem noci na eBay, nosila tašku a kapsy napěchované odstřiky a lahvičkami. Dokázala jsem čichat a povídat si o parfémech celé hodiny. Ukazovala jsem Guyovi Robertovi nejrůznější vzácné vintage nálezy z mých aukčních lovů a neustále se ho vyptávala. Dokonce si vzpomněl, že ve spolupráci s Revlonem vytvořil nějakou vůni pro olympijské hry v Moskvě v roce 1980, i když si nemohl vzpomenout na žádné podrobnosti.
Rozloučili jsme se po výměně vizitek a on byl první, kdo mi napsal milý vzkaz.
Když později vyšel můj článek o Pitti Fragranze, požádala jsem přítele, aby ho přeložil do správné angličtiny, a poslala jsem ho Guyovi. Odpověděl mi: "...velmi dobře napsaný, jasný, čtivý a plný toho smyslu pro humor, kterého si tolik vážím." Byla jsem štěstím bez sebe.
Spřátelili jsme se, znovu jsme se setkali v Paříži na Prix Jasmin a několikrát jsem ho navštívila v Provence. Pozval mě na Světový parfumérský kongres 2007 v Cannes.
Guy Robert mi dal tuto kopii při mé první návštěvě Fontvieille. Kniha vyšla v malém nákladu v roce 2000 v pařížském nakladatelství Osman Eyrolles Santé & Société, které, pokud vím, již neexistuje. O několik let později ji v italštině vydalo velké nakladatelství FrancoAngeli, které naštěstí stále funguje. Chcete-li zjistit, kdo vlastní práva na dotisky a překlady, musíte se zeptat dětí Guy Roberta – Françoise, Pascala a Dominiqua.
Kniha nebyla nikdy vydána v angličtině. Guy Robert mi jednou řekl, že prostě nemohl najít překladatele, kterému by tento úkol svěřil.
Italské vydání však bylo šťastnou náhodou. V roce 2001 se Guy Robert na WPC seznámil s Federicem Quacquarellim, vášnivým milovníkem parfémů, který pracoval na disertační práci o čichově-estetických paralelách u Baudelaira a Prousta a zároveň psal vynikající články do lesklých časopisů. Guy Robert mu svěřil překlad.
Italského vydání se ujal Silvio Levi – spoluzakladatel společností Pitti Fragranze a Esxence a později tvůrce Cale Fragranze d'Autore. Ten by také mohl být tou správnou osobou, které se zeptat na práva k vydání.
Guy Robert sám hovořil plynně anglicky a italsky a měl určité znalosti holandštiny, japonštiny a španělštiny. Jeho životopis, který mi kdysi poslal kvůli článku, by stačil na několik významných parfumérů dohromady. V jednu chvíli jsme diskutovali o možnosti překladu do ruštiny.
O čem je kniha? O všem, o co se muž z dynastie parfumérů – který prožil dvacáté století a byl jeho svědkem – chtěl podělit se světem. Cituje svého strýce a dědečka: "Skuteční parfuméři vytvářejí parfémy, nemají čas ani chuť o tom mluvit ." On sám však k tomu přistupuje jinak.
Nakladatel knihu popisuje jako historické, vědecké, chemické, průmyslové, marketingové, obchodní, psychologické a kulturní pojednání.
Guy Robert píše o historii, o čichových paletách Françoise Cotyho a Jacquese Guerlaina, Ernesta Daltroffa a Henriho Almérase, o technikách Jeana Kerléa, Ernesta Beauxe a Germaine Cellier. Zkoumá způsob práce parfuméra v oboru, suroviny a jejich zpracování, školení parfuméra, čich, klasifikaci vůní i marketing a výrobu.
Guy Robert se o některé své historické poznatky podělil s Michaelem Edwardsem, když psal svou proslulou knihu z roku 1996 Perfume Legends (na snímku v jejím nedávném druhém vydání). Robert byl pravděpodobně jedním z Edwardsových klíčových zdrojů, protože je v knize hojně citován.
Les Sens du Parfum bude věnován jeden z mých nadcházejících článků, v němž se pokusím najít odpovědi na některé z nejdůležitějších otázek týkajících se dnešních parfémů.
