Then There – nová značka k prozkoumání
Recenze parfému

od Nicola Thomis
06/02/24 08:30:01

Then There je značka, kterou jsem letos objevila na Esxence. Pochází od výjimečné parfumérky Angely Ciampagna, a proto se vyplatilo tuto značku vyzkoušet – ale dostojí pověsti parfumérky, kterou si vybrala pro tvorbu svých vůní?

Značka Then There, kterou v Madridu založil íránský hudebník Rouzbeh Dadbin, dosud vydala čtyři vůně, všechny zkomponované Angelou Ciampagna. Předpokladem značky je, že vezme významnou osobnost z oblasti umění, literatury, hudby nebo vědy a umístí ji do záhadné situace nebo na záhadné místo. Značka to vysvětluje takto: "V této metafikční interpretaci parfémů jsme se zaměřili na významného umělce nebo hodnostáře – vědce a vybrali jsme dominantní prvky a rysy jejich života, jejich myšlenek a jejich doby. Navíc jsme vybrali některé aromatické emblémy z jejich doby. Nyní je čas vydat se na cestu!"

Vzhledem k zajímavému konceptu a úrovni úspěchů parfumérky jsem se chtěla podívat napříč celou značkou a zjistit, zda tento koncept vedl k zajímavým vůním, nebo zda se jedná o značku bez obsahu.

Fellini In Nishapur

Značka Fellini In Nishapur popisuje takto: "Listopad roku 1957. Večer u hrobu velkého básníka Attara Nishaburiho. Po zhlédnutí filmu The Road. Trochu s těžkým srdcem, ale plný naděje a vášně."

Na začátku Fellini In Nishapur je příjemná, slunečná kvalita, povznášející citrusy bergamotu a pomeranče působí opravdu hřejivě a docela jemně. Společně vytvářejí v úvodu dojem zlatavého světla nebo slunečních paprsků někde na horkém místě, ale na konci dne, kdy se teploty stávají snesitelnějšími a světlo je zářivé a bohaté, ale stále teplé.

U tak dlouhé a složité pyramidy, jaká je uvedena u této vůně, byste očekávali určitou míru nuancí a komplikovanosti, a té se vám skutečně dostane. Kokos dodává hřejivou luskavost, ale není příliš výrazný, a květiny zpočátku dodávají živou záři, ale jak se vůně usazuje, stává se tato opojnější a omamnější.

Fellini in Nishapur je jednou z těch vůní, které jako by s postupem času nabývaly na síle, a to jak z hlediska toho, jak moc se promítají z pokožky, ale i charakteru vůně samotné. Vůně se prohlubuje s tím, jak se otevírá, a stává se pikantnější a dřevnatější. Sama pistáciový tón příliš nevnímám, ale hřebíček, zázvor, muškátový oříšek a skořice pokračují v onom pocitu zlatavých, ambrových tónů ze začátku, jen je vůně o něco sušší a rozhodně dřevitější než na začátku.

Není uvedena jako tón, ale rozhodně je ve Fellini in Nishapur moment, kdy na mě dýchne opojná, sladká, bublinkatá tuberóza. Může to být iluze koření a přetrvávajících květin, nebo tam může být nějaká tuberóza, ale v každém případě je to příjemné a přátelské.

Základ vůně je o něco velkolepější, než byly ostatní fáze jejího života. Myrha nás vede od koření v srdci k hlubším tónům v základu a vanilka, cistus a benzoin dodávají opravdu bohatou, zaoblenou, sladkou chuť, zatímco oud dodává vypálenou dřevitou kvalitu.

Kdybych měla uvést vizuální metaforu toho, jak Fellini in Nishapur voní, řekla bych, abyste si představili starou dřevěnou skříňku, jejíž povrch je vyleštěn do hladka léty opotřebení a doteky tisíců rukou. Otevřete krabici a zjistíte, že její vnitřek je prosycen kořením, které v sobě kdysi nesla, ale nyní je naplněna opojnými květy květin a několika citrusovými plody. Tato vůně mě něčím fascinuje a působí na mě lehce melancholicky. Je to dost možná moje nejoblíbenější vůně z celé sady.

Raphael In Kathmandu

Značka popisuje Raphael In Kathmandu jako: "Buddhistický mnich v pavilonu procházejícím srdcem lesa v Káthmándú. Fascinující a orfické místo pro hledání původu. Mezi četnými zákoutími pavilonu se nachází výklenek s okouzlující malbou: Elisabetta Gonzaga."

Své úvahy o Raphael in Kathmandu předesílám, že s mořskými notami často zápasím, připadají mi poněkud chladné a kovové, abych si jejich nošení opravdu užívala. Možná i v důsledku toho byl Raphael in Kathmandu z celé sady asi mým nejméně oblíbeným. Hlavní část úvodních taktů vůně tvoří slaný šafrán. Asi jako když namočíte šafrán do moře. Má v sobě jakési nejasně kožené tóny a je velmi pikantní a aromatická. V pozadí se proplétají ovocné tóny, ale protože do popředí vystupují spíše slané mořské tóny, ovocnější aspekty přidávají spíše malé náznaky šťavnaté sladkosti, než aby skutečně explodovaly na scéně.

V srdci vůně se začínají vkrádat květinové tóny spolu s trpkou kyselostí rebarbory. To působí velmi přesvědčivě v kombinaci s mořskými tóny, přičemž tyto dva odlišné akordy působí velmi podobně jako bratranci, ne-li sourozenci, pokud jde o jejich umístění ve spektru vůní.

Základ vůně se s příchodem dřeva stává dřevitějším a dřevo získává kvalitu naplaveného dřeva, kterou jako by kompozici propůjčovaly přetrvávající mořské tóny a poté rebarbora.

Raphael in Kathmandu je opravdu zvláštní vůně, u které nemám pocit, že bych jí plně rozuměla. Jsou v ní kousky všeho možného a dohromady působí téměř kaleidoskopicky, jako něco, na co se díváme zkreslující čočkou, dokud se z obrazu nestane něco nového, co se skládá z fragmentů jiných věcí.

Mozart v Muscat

Jak popisuje značka: "Zpěvní ptáci z Maskatu tiše čekali skrze větve kadidlovníku. Žena s kyticí růží v rukou u pláže. Loutnista naplnil vzduch hrou Malé noční hudby".

Na způsobu, jakým se v Mozart in Muscat spojují zdánlivě skromné prvky, je něco podmanivého a fascinujícího zároveň. Bergamot, kosatec, zelené tóny, všechno věci, které jsme už někdy cítili, ale jsou uspořádány vedle nesmírně přesvědčivé aromatické bazalky a perleťově kyselého, ovocného granátového jablka spolu se svěžím, ozónovým pocitem. Celkový dojem zde na začátku vůně je, že se jedná o něco známého, co bylo obnoveno, nahlíženo z jiného úhlu a co při tom odhaluje nové potěšení.

Ve vůni je cítit lehce bublinkový pocit, a tím nemyslím aldehydický a šumivý, ale lehce vodový, lehce mýdlový a lehce olejovitý. Je to pěkný efekt, který je podle mě výsledkem setkání ozónových tónů s neroli, když se vůně skutečně rozvoní.

Srdce vůně se mění v květinovější, k neroli se přidává magnólie, růže a jasmín. Obraz je však opět velmi komplikovaný a vyladěný, nepochybně na některých kůžích vyniknou některé prvky více než na jiných. Skořice dodává vůni kořeněný, kousavý nádech, který se krásně propojuje s hřebíčkem, jenž vstupuje do vůně, když se blíží její závěr. Hřebíček dodává vůni také trochu kořeněný postoj, což se mi líbilo.

Mozart in Muscat působí jako velmi univerzální vůně, která by byla dobrá na doma přes den i večer, pro něco uvolněného i formálního. Stejně jako celá řada je trochu zvláštní, ale velmi se mi líbí, že není hned srozumitelná, a i když může vonět povědomě, obsahuje dost zvratů, aby byla i neotřelá.

Dickens In Varanasi

Značka tuto vůni popisuje takto: "Vedle věže Big Ben se nachází tichá ulice s antikvariátem. Tam jsem si vyzvedla Great Expectations. Po přečtení první stránky, když jsem ji otočila, ucítila jsem vůni Varanasi."

Dickens in Varanasi charakterizuje střet grapefruitu a kadidla, který tvoří významnou část úvodu vůně i vůně celkově. Ostrý, téměř kovový nádech grapefruitu se snoubí s kouřovým kadidlem a tyto dvě složky tvoří opravdu zajímavé duo, které vyvolává představu silně kouřící kadidelnice, jež se pohupuje v temných zákoutích kostela. Venku možná svítí jasné slunce, ale tady je vše v kontrastním stínu a kouři.

V úvodních okamžicích se mi také objevují ovocnější prvky zeleného jablka a hrušky, které jen tak vykukují zpoza rohů, nejsou příliš patrné, ale jsou tam, pokud se chcete zastavit a věnovat jim pozornost. A to je velmi častý motiv mnoha těchto vůní, je tu spousta náznaků, letmých záblesků, věcí, kterých si všimnete takříkajíc koutkem oka; tyto vůně jsou plné periferního vidění, přičemž Dickens in Varanasi není výjimkou.

V základu vůně Dickens in Varanasi začíná vykukovat tenká stužka sladkosti, kterou přináší vanilka, pačuli a tabák, ale pro mě je hlavním tahounem celé vůně kadidlo a způsob, jakým se hadovitě obtáčí kolem ostatních složek, které se různě objevují a zase mizí. Díky této reflexivní nitce působí Dickens in Varanasi jako velmi nadčasová a kontemplativní vůně, která má co předat, co pošeptat, pokud se jen dokážeme zastavit na dostatečně dlouhou dobu a vychutnat si její učení.

Celkově

Mám pocit, že v řadě Then There se rozhodně dějí zajímavé věci, a když spousta jiných značek tíhne k minimalismu a kompozicím zaměřeným na jeden prvek, je příjemné cítit vůni značky, která jde naplno do maximalismu a vrhá do svých vůní všechno. Spousta nuancí, dlouhé pyramidy vůní a spousta charakteru dávají značce Then There tak slušnou šanci prosadit se jako značka, jakou si jen může kdokoli začínající v niche sféře přát.

Některé vůně jsou úspěšnější než jiné, například Fellini in Nishapur je zajímavá, vyvážená a neotřelá, zatímco Dickens in Varanasi osloví ty, kteří chtějí něco detailního a kontemplativního.

Na druhou stranu Raphael in Kathmandu si pravděpodobně najde své publikum hlavně mezi těmi, kteří opravdu tíhnou k mořským tónům, ale mě osobně tato vůně neoslovila tolik jako některé jiné. Nemůžou si vás získat všechny.

Řada Then There možná není nejjednodušší sadou vůní, kterou by člověk okamžitě vzal do ruky a vrhl se na ni, ale na přeplněném trhu to může být dobrá věc a prodejní argument, který jim pomůže přežít. Občas jsou svérázné a rozhodně dobře zapadají do niche segmentu. S tím, jak značka zraje, však bude důležité, aby si zachovaly pocit identity a soudržnosti řady, ale pokud se jim to podaří, možnosti dělat zajímavé věci rozhodně mají.