Un Bel Amour d'Été Parfum d'Empire: Láska a umění
Recenze parfému

od Tyrvasia Argyraki
10/09/24 08:00:02

Slavný řecký skladatel Mikis Theodorakis, rodák z ostrova Chios, kdysi v rozhovoru pro Paris Match řekl: "My ostrované nehledáme vyšlapané cestičky." Měl na mysli sebe a krétského Odyssea Elytise, ale tento slavný a často citovaný výrok výstižně charakterizuje i významného parfuméra, Korsičana Marca-Antoina Corticchiata.

Marc-Antoine Corticchiato z Parfum d'Empire (z webových stránek Parfum d'Empire)

Marc-Antoine je jedinečný, nemainstreamový "malíř vůní ", jeden z těch, kteří, řečeno Voltairovými slovy, "obdělávají svou vlastní zahradu." Vytváří čichová plátna, která se neřídí trendy, ale vlastním smyslem pro krásu. Touto krásou je pro něj především příroda a tradice jeho rodné Korsiky, bohatství středomořské flóry, romantické vzpomínky na dětství a mládí a občas i fantazie o vzdálených zemích, různých dobách a neobyčejných dobrodružstvích.

Některá jeho díla jsou věnována Východu – blízkému i vzdálenému – včetně Maroka, kde strávil dětství, exotickým ostrovům, a dokonce i Rusku. V jeho výtvorech nenajdete klony Baccaratu, napodobeniny Ganymedu ani kopie Aventu, ale možná objevíte kreativní pocty zapomenutým parfémům minulosti. Jeho tvorba často vede fascinující dialogy s různými myšlenkami a žánry, které reinterpretuje a naplňuje staré formy novými významy. Tato rovnováha mezi tradicí a inovací je v tvorbě tohoto parfuméra přirozená. Používá velké množství vysoce kvalitních přírodních ingrediencí, osobně dohlíží na výrobní proces a příležitostně reviduje a vylepšuje své receptury, což označuje za charakteristický rys Parfum d'Empire. Je mistrem ve vytváření co nejživějších, nejpřesvědčivějších a nejumělečtějších ztvárnění přírody.

Korsika

Corticchiatův parfumérský styl bývá označován za estetický a elitářský. I když je to částečně pravda, jeho vůně zaujmou na první nadechnutí a nevyžadují žádné vysvětlení.

Podle mého názoru sdílí podobnost se svým kolegou Maxem Gavarrym, jehož tvůrčí vrchol přišel v poslední čtvrtině 20. století. Gavarry byl hvězdou společnosti International Flavors & Fragrances. Specializoval se na širokou škálu vůní, od výrobků pro domácnost až po potravinářské příchutě. Mezi vůně, které vytvořil, patří Halloween, Dolce & Gabbana pour Homme, J'ai Osé, Tentations, L'Insolent a asi patnáct dalších. Tvůrčí přístupy a díla obou parfumérů mají určitou kompoziční a koncepční podobnost.

Některé z parfémů Marca-Antoina mají navíc stylistickou příbuznost s Henri Almérasem a Jeanem Kerléem, což evokuje příbuznost s vintage vůněmi Jeana Patoua. Budeme-li pokračovat v hledání paralel, najdeme zde také jisté přesahy k Norbertu Bijaouiovi, tvůrci vůní Tiempe Passate, Organza Indécence a Barynia.

Marc-Antoine Corticchiato (z webových stránek Parfum d'Empire)

Vystudovaný chemik Corticchiato začal svou cestu ve výzkumné laboratoři, kde studoval aromatické rostliny. Zasloužil se o vývoj nové techniky analýzy rostlinných extraktů pomocí nukleární magnetické rezonance s využitím uhlíku 13 a je autorem významných prací o přírodních vonných látkách. Jeho výzkum byl publikován v mnoha evropských a mezinárodních vědeckých časopisech. Po ukončení vzdělání na ISIPCA (École Internationale de Parfumerie de Versailles) pokračoval v laboratorním výzkumu metod extrakce přírodních surovin a otevřel malou výrobnu na Madagaskaru. Několik let vyučoval na ISIPCA a v roce 2002 založil vlastní značku Parfum d'Empire. Během dvou desetiletí vytvořil 25 vůní, z nichž každá je mimořádným objevem a bez nadsázky malým zázrakem. Příležitostně Marc-Antoine jako hostující parfumér vytváří vůně pro niche značky jako La Parfumerie Moderne, Frapin, Helios di Corsica a JCB by Jean-Charles Boisset. Je svobodný, rád experimentuje a často se odchyluje od tradic Parfum d'Empire.

Jeho vůně mě provázejí již dlouhou dobu a k některým z nich se často vracím a objevuji v nich něco nového a dříve nepovšimnutého.

Naše známost začala v polovině roku 2000 s Eau de Gloire, citrusově-koženou symfonií věnovanou korsickému hrdinovi Napoleonu Bonapartovi. Vůně se zajímavě vyvíjí od svěží citrusově-levandulové kolínské k bohatosti chypre-fougère, jemně připomínající něco starobylého od Rigauda nebo Jeana Bouvaista ze sběratelských vintage pokladů, obohacené o pikantní hořkost a ostrost středomořských bylin, hlubokou a hřejivou balzamickou sladkost immortelle, silný čaj, vintage ruskou kůži a orientální kadidlo hořící na mýtině uprostřed divokých houštin.

Následovala vůně 3 Fleurs, zářivá květinová oslava jižanského jara, kde neokázale odvážná tuberóza zpívá v harmonii s barevnými, horkými růžemi a smyslným, pozoruhodně indolickým jasmínem. Jejich silné trio je zvýrazněno zelenými tóny galbana a máty, zjemněno kosatcovým pudrem, oslazeno lipovým medem a doplněno šťavnatým ylang-ylangem a pikantní pelargonií. Ambra a pižmo ukotvují vůni, jejíž sílu a plnost udržuje neviditelné perpetuum mobile. Corticchiato zde vzdává hold tradici Joy od Jeana Patoua a "starobylé zahradě" Sirène od Vicky Tiel, ale vše reinterpretuje tak, aby vůně působila svěže – když ne olfaktoricky, tak určitě koncepčně.

Později jsem prožila zimní románek s Ambre Russe. Je to neobyčejný elixír, v němž se hřejivý jantarový akord zajímavě mísí s alkoholickým, ne koňakem nebo rumem, ale výrazně vodkou. Vodka se odvážně mísí s ovocným šampaňským a květinovým medem, štědře koření a postupně se mění v cosi, co připomíná medovinu. Postupem času se objevují tóny březové kůry (připomínající raná vydání Déclaration od Cartiera), voňavého jalovcového jehličí, tradiční ruské kůže a liturgického kadidla. Do kompozice se plynule vplétá černý čaj, vanilka a kouř, vysušený lehkými dřevitými tóny a zjemněný bílým pižmem. Vůně vytváří zajímavý obraz: po bujaré, alkoholem naplněné hostině do lázní a odtud do kostela na ranní modlitby. Jak se vůně rozvíjí, přechází z téměř drsného začátku do klidu a elegance. Je ideální pro chladné roční období a její motto, jak uvedl parfémář na tiskové konferenci v Aténách v roce 2012, příznačně zní: "Z Ruska s láskou!".

Yuzu Fou jsem dostala jako dárek od své sestry a sestřenice k třicátým narozeninám, protože znají mou lásku k pikantním citrusovým vůním. Citrusy zde propukly v bouři svěžesti – šťavnaté, hyperrealistické a intenzivní – s hořkostí čerstvě nakrájené kůry, ledovým dechem máty a jiskřivou, citronově cukrovou vůní verbeny. Síla bez sladkosti a retro sklonů. Bohatá vůně yuzu, v níž se mísí tóny limetky a bergamotu, životabudič zralého kumquatu a šťavnatý pomeranč stříkající zlatavou šťávu – hesperidy předvádějí symfonické preludium, které mi připomíná úvodní tóny písně Marca Almonda "A Lover Spurned".

Brzy poté hesperidy doznívají a ustupují sílící přítomnosti verbeny a smyslného pižma, kolem nichž se rozjíždí pomalý tanec, který se postupně mění v divoké dionýské veselí. Sladká, vodní zeleň bambusu, jako by se přistěhovala z Romea Gigli Mana, hořký nádech aromatických bylin, estragon připomínající citronádu (připomíná vůně z dětství, jako je Pure Signature od Jean Jacques Vivier, Nuit d'été od JOOP! a Sculpture od Nikos), dvornou smyslnost neroli, chladivě pikantní rozmarýn, hřejivě kvetoucí tymián a kafrově balzamickou vůni cedru a jalovcového jehličí. Tato vůně je poctou relaxačnímu a regeneračnímu japonskému rituálu "yuzu-yu" – koupeli o zimním slunovratu, kdy se do vody vkládají plody yuzu, které ji provoní. Je to opravdový výbuch štěstí. Kompozice odhalila nečekané hloubky pod zářivým citrusovým hávem a ukázalo se, že je ideální pro parné řecké léto.

Před pár lety přišel čas na Vétiver Bourbon, který se rozvinul jako slavnostní óda na Matku Zemi v celé její chtonické majestátnosti! Tato vůně není "civilizovaná", ale "barbarská" – ve srovnání s ní působí klasické vetivery od Carven, Guerlain, Givenchy, Le Galion, Goutal a Creed dekorativně a uhlazeně. Srdcem kompozice je syrový, chladivý vetiver a bohatá, úrodná půda. Je to živý obraz božské Terry Reginy, rodící a pečující o život, dárkyně bohatství, přívětivá k těm, kdo ji ctí a pěstují. Obklopuje ji mlhavý, sladký, lehce mrkvový kosatec se zelenou hořkostí a studený kosatcový pudr připomínající reformulaci Hiris od Hermès z poloviny roku 2010, s nádechem zeleninového salátu a rajčatových větviček, podobně jako Shōgun od Alaina Delona. Obraz dotváří anýzově zelená svěžest anděliky, vůně dřeva zvlhlého deštěm, nuance nezralých lískových oříšků, mokré trávy, větví polámaných bouří a deštěm nasáklého lesního ohniště. Jak se však vůně rozvíjí, překvapivě se zahřívá a zjemňuje, čímž se objevuje lehké pižmo ze semínek ambrette a přátelské, jemné koření hřebíčku. Vykresluje tak obraz letního slunce vycházejícího nad lesem a loukami, hojně zalévanými nočním deštěm. Nezkrotná síla ustupuje eleganci a syrová příroda přechází v pohodlí a radost.

Letos v létě jsem objevila novinku – Un Bel Amour d'Été. Je to luxusní, sluncem políbená květinová vůně, která evokuje vzpomínky na historické vůně z první poloviny 20. století a zároveň hladce zapadá do současné vonné krajiny.

Tato vůně má zajímavou historii – inspirovala ji láska z mládí, která už je dávno pryč a nyní je krásnou vzpomínkou. Marc-Antoine ji popsal takto:

"Když jsem piloval akord gardénie a magnólie, náhle se mi vrátila vůně mé krásné letní lásky. Myslel jsem, že jsem ji ztratil, ale i když můj milostný příběh trval jen jednu sezónu, její vůně mě navždy poznamenala. Ponořil jsem se tedy do této neokázalé, opálené nóty a představil si léto plné lásky na pláži. Chvíle vášně, tak šíleně intenzivní, jak jen mohou být, když jste mladí. Když máte ten neuvěřitelný luxus být bezstarostní. Pocit, že všechno je možné, bezmezně. Než pochopíte, mnohem později, že to, co jste prožili, byla un bel amour d'été, krásná letní láska."

Vůně se otevírá svěžím duetem magnólie a gardénie – jasným, plným a lehce ostrým. Magnólie je jemně sladká a pudrová, chladivá a luxusní, připomíná moderní vůně jako Beautiful Magnolia od Estée Lauder a Happy Chopard - Magnolia Bliss, stejně jako Eau de Ginza od Hermès, japonskou limitovanou edici Ellena z roku 2006. Připomíná také nostalgickou vůni mého dětství, Magnolia od Yves Rocher – podle mého názoru jeden z nejkrásnějších magnóliových parfémů v historii. Parfumér zmínil, že ve složení je použit esenciální olej z magnólie od Floral Concept, který je popisován jako nádherně svěží, se slunečními nuancemi a citronovým podtónem.

Gardénie je chytře propracovaná a mnohotvárná, s nádechem tuberózy – hutné, zemité, lehce houbovité, krémové a omamné – evokující gardénie z 90. let, podobné Amarige od Givenchy a Blonde od Versace. Vyvolává představu luxusních bílých květů s měkkými, masitými okvětními lístky pod oslnivým sluncem. Nebo to možná nejsou okvětní lístky, ale mraky na jasné letní obloze. S mírným zpožděním se ke kompozici připojuje smyslný tón indické champacy, tropické sestřenice magnólie, který dodává závratnou, vzdušnou medovou sladkost, optimistickou ovocnou atmosféru, hloubku a zářivost. Následuje bohatý a omamně šťavnatý ylang-ylang se všemi svými neodolatelnými tóny – melasově-karamelovým, máslově-smetanovým, květinově-banánovým a pryskyřičně-balzamickým. V bohatých bílých květinových akordech, jemně orámovaných svěží zelení, lze vycítit (nebo si představit) citronové a pomerančové květy, jasmín a snad i zimolez.

Květiny se navzájem krásně doplňují a prolínají se do fantazie prosluněného květu. Hřejivá bourbonská vanilka s kumarinovým nádechem dodává sílu a sladkost. Tento úvodní akord evokuje začátek léta, první červnové dny s jejich jarním optimismem a překypující pozitivitou.

Jak vůně postupuje, léto se prohlubuje – houstne a zraje, s horkem se mění na zlatožlutou. Ylang-ylang přebírá ústřední roli, tóny přezrálého ovoce, jimž dominuje trpkost meruňky a sladká broskev, se mísí s váhou květinového indolu, zlatavého medového pylu, pryskyřicově-ořechového, živočišného kmínu a pikantně-dřevité kurkumy, což vše dodává smyslný tón a vytváří efekt rozpálené kůže. V horkém a vlhkém dechu tropů cítím sladkost zralých citrusů, rozmazané vůně exotického ovoce a slabý kafrový nádech. Připomíná mi to vintage "zahradu na rovníku" Sous les Palmes od Paula Boyera.

(V extrémním horku se tato fáze stává ještě fascinující – kombinace bohatých bílých a žlutých květů odhaluje pozoruhodně komplexní podtóny, včetně tónů jablečného květu, heřmánkového čaje a pikantní, téměř balzamické citrusové kůry).

Jas barev postupně slábne, zatímco roste tesknost a smyslnost. Pomalu se vynořuje atmosféra pláže a dovolené – horký písek a smetanově kořeněná vůně opalovacího oleje a opalovacího krému na sluncem prohřáté, opálené pokožce, poseté slaným potem. Je to motiv známý od Francescy Bianchi. Nádech tahitského oleje monoi je patrný a možná je to i přitakání Huile de Chaldée, ale tohle rozhodně není Deauville, kde Jean Patou koncem dvacátých let minulého století kraloval jako "plážový král"; působí spíš jižansky.

Čtvrté dějství přináší krémové, sametové hloubky indického santalového dřeva, bohatou sladkost bourbonské vanilky, orientální balzamické tóny, měkkou poddajnost rostlinného jantaru a pižmo ze semen ambrette (variace na tradiční základ Parfum d'Empire, obzvlášť výrazný v 3 Fleurs). Koření vytváří téměř fyzický pocit úrodné půdy prohřáté letním sluncem, která pomalu vyzařuje voňavé teplo do chladivého večerního vzduchu. Závěrečným dotekem je ušlechtilý a uklidňující tón koření.

Složení vůně Un Bel Amour d'Été obsahuje přírodní indický santalový olej, který nyní pochází z udržitelných zdrojů a sebevědomě se vrací do parfumerie. Jeho vůně je dobře známá milovníkům vintage parfémů. Byl použit v mnoha ikonických vůních 20. století, známých především sběratelům, od Le Roy Soleil od Elsy Schiaparelli a Mouche od Rochase po Captain od Molyneux, Belle de Jōvan, Bois Noir od Chanel, Kokopelli od Santa Fe Botanical Fragrances a rané verze Patou pour Homme a Samsara od Guerlain. Objevil se také v sovětském mistrovském díle Indian Sandalwood od Niny Zeiské. Přibližně čtvrt století byla tato odrůda santalového dřeva, pěstovaná především v oblasti Mysore v Karnatace, zakázána kvůli snaze indické vlády o zachování druhu. Santalové dřevo začalo mizet již v 70. letech 20. století a v 90. letech 20. století tento trend dosáhl kritické úrovně, což vedlo k přísnému omezení jeho komerčního využití. Na počátku roku 2000 se santalové stromy začaly pěstovat na experimentálních plantážích pomocí speciální technologie vyvinuté indickým ministerstvem lesnictví. První sklizeň přišla na počátku roku 2010 a za první evropskou vůni, která tento druh santalového dřeva použila, se považuje Dries Van Noten par Frédéric Malle, vydaná v roce 2013. Následovaly ji další, především z niche segmentu: Indické santalové dřevo lze nalézt v dílech značek Creed, Ormonde Jayne a Francis Kurkdjian. V současné době několik indických států zrušilo nebo zmírnilo omezení pěstování a prodeje santalového dřeva a oleje z něj. V Karnátace, Tamilnádu, Maháráštře a Ándhrapradéši od té doby vznikají státní i soukromé farmy na pěstování santalového dřeva a objem produkce se každoročně zvyšuje.

Un Bel Amour d'Été je úžasné jižanské zátiší. Jeho velkorysé, odvážné tahy jsou zvýrazněny četnými jemnými nuancemi, které vytvářejí pozoruhodnou rovnováhu síly a rozmarné elegance. Působí nestydatě bezprostředně, podobně jako vintage francouzské parfémy s jejich nestydatou smyslností, žárem potu pod voňavým závojem květin, koření a balzámů a jasným pocitem "après l'amour". Má odvážnou hedvábnou vůni a je úžasně dlouhotrvající, na kůži vydrží 9-10 hodin a na bavlně nebo hedvábí téměř věčně. Zvláštním potěšením je ráno se probudit a stále cítit její vůni!

Mám dojem, že tato vůně byla vytvořena k uctění tradic 60. a počátku 70. let. Vykazuje pevnou, pečlivě propracovanou strukturu v kombinaci s bezstarostným šarmem a půvabem té doby. Je snadné si představit krásky šedesátých let, jako byla Brigitte Bardot (mohla být dokonalým soundtrackem k filmu Dva týdny v září), Claudia Cardinale, Anna Karina, Michelle Phillips v éře The Mamas & the Papas, Françoise Dorléac, Danielle Darrieux a možná i Sarita Montiel (i když ta je pro mě spojena téměř výhradně s růžemi), které takový parfém nosily.

Jak se vůně vyvíjí, vynořují se vzpomínky na různé historické parfémy a obrazy s nimi spojené. Na mysl mi přicházejí téměř zapomenutá epikurejská květinová mistrovská díla Maggy Rouff, Madeleine de Rauch a Mary Quant... Vybaví se mi reklama Fabergé s krásnou tváří Margaux Hemingway a černobílá fotografie šťastné, zamilované Christy Päffgen a Alaina Delona ze stránek Paris Match... Vzpomínám si na básně Raïssy Maritain a Jacquese Préverta, které jsem četla v mládí, a na písně Guye Béarta a Liesbeth List...

Sluneční lázeň, Frederick Carl Frieseke, 1914

Un Bel Amour d'Été je jednou z těch vůní, které probouzejí nejen smysly, ale i vzpomínky. Není to vůně, kterou nosíte při hledání bon chic bon žánru, ale vůně, v níž najdete sami sebe a svou osobní poezii!

Znám dvě současné vůně, které sdílejí stejného ducha, dvě "starší sestry" Un Bel Amour d'Été ze stejných tropických, sluncem zalitých hájů (nebo možná skleníků): Songes od Goutala a Terracotta Le Parfum od Guerlaina.

Josefův sen, Mikalojus Konstantinas Ciurlionis, 1907

Un Bel Amour d'Été má se Songes společné rysy, pokud jde o jeho povahu a způsob, jakým se rozvíjí. Ať už jde o první květinovou verzi z roku 2006 v kulatém flakonu zdobeném zlatými hvězdami a půlměsícovou zátkou, nebo o moderní, těžší, květinově-kořeněnou verzi Eau de Parfum připomínající sirup. Jsou to však dva různé tropické ráje. Obě vůně sdílejí jasnou a sladkou ylang-ylang absolute, vanilku a smyslné kouzlo koření, kterému dominuje kmín, ale Songes obsahuje jiné květiny: V Songes se místo gardénie objevuje svěží a olejovitá frangipani, jasmín a tiaré (poslední dvě jmenované jako by v Un Bel Amour d'Été hrály vedlejší roli), zatímco v parfémované vodě je to dusný, smyslný jantar s hroznovými nuancemi (pravděpodobně "vedlejší produkt" kombinace bohatých květinových tónů). Un Bel Amour d'Été má více odstínů a podtónů a její rozvinutí je nápadnější a jedinečnější, kombinace tónů nečekanější, vůně vzdušnější a lehčí. Nevím, zda mezi těmito dvěma vůněmi existuje nějaká spojitost nebo návaznost, nebo zda se Corticchiato při práci na svém letním snění inspiroval Goutalovým parfémem, ale podobnost nálad a barev mezi nimi je nepopiratelná. Přesto mi nová verze Parfum d'Empire připadá zajímavější, promyšlenější a optimističtější. Jestliže původní myšlenka Songes se hodila do poloviny roku 2000, Un Bel Amour d'Été, vnímaná jako nová interpretace téže myšlenky, působí jasněji, více odpovídá dnešní realitě, je méně monotónní a harmoničtější. Nástroje jsou zde jiné: pohled z nečekaného úhlu, různé barvy a odstíny a rozmanitější a nuancovanější aranžmá s plážovou a lázeňskou atmosférou, spojené s krémovou texturou, která prospívá korsické vůni. Kromě toho je Songes vůní pro chladnější počasí, která vás přenese ze zimy do léta, zatímco Un Bel Amour d'Été je opojně dokonalá pro "spalující dny uprostřed léta". Nechápejte mě špatně, Isabelle Doyen je skvělá – zbožňuji její ultimátní Turtle Vetiver Les Nez – ale na květinové frontě ji Corticchiato překonal.

Terracotta vyniká výrazným kokosovým tónem, který v Un Bel Amour d'Été chybí. Celkový buket je podobný, i když květinové proporce se výrazně liší. Vůně je krásná a vyvážená, ale spíše lineární – otevírá svou knihu na všech stránkách najednou a odhaluje celou svou krásu najednou, aniž by vybízela k meditaci nad jejími čichovými významy. Krémový, intenzivní kokosový tón, umně rýmovaný s laktonickou tuberózou a máslovým, banánově karamelovým, lehce indolickým ylang-ylangem, se nemusí líbit každému. Totéž platí o tahitské exotice Monoï Eau des Vahinés od Yves Rocher, kde se hřejivý laktonicko-vanilkový kokos nese v duchu písně duetu tiaré a ylang.

Cesta prince (III), Mikalojus Konstantinas Ciurlionis, 1907

Na Un Bel Amour d'Été jsem obdržela mnoho komplimentů. Můj manžel vůni nazval "pokušením Isobel Gowdieové" a naznačil, že něco podobného mohl použít Temný pán, aby krásnou Skotku svedl. Jeden přítel řekl, že ve vůni je "příliš mnoho květin", i když jsou tak krásné, že by se to dalo považovat za přednost. Moje dcera přirovnala parfém k vůni skleníku. Ale nejlepší kompliment přišel od mé matky:

"Tiro, voníš báječně!"
"A jak myslíš, že voním?"
"Jako moje mládí!"

Existují parfémy, jejichž krása se nejlépe odhalí teplem. Sahají od mladistvé a svěží Aquassilie od Pacoma až po sladkou tropickou Beige od Chanelu. Un Bel Amour d'Été patří mezi ně. Jižní horko (kdo byl v létě v Řecku, ví, co mám na mysli) ji oživuje tím nejkouzelnějším způsobem – zní fantasticky, vyzařuje a jiskří, zahaluje a objímá, halí se jako mléčná mlha a zpívá píseň lásky!

Půvabná a ženská, je ideální pro slunečné dny a stejně tak k večerním šatům z bílého mušelínu nebo zlatého hedvábí. Cítíte v něm radost z nového dne i vzpomínky na minulost.

Léto pominulo, ale jeho vůně se mnou zůstává.