Vytvoření vlastního parfému v parfumerii Providence Perfume Co.
Přírodní parfémy

od Adam Forziati
07/28/23 05:12:01

Vytvořit parfém je samo o sobě nemalý výkon. Ale provést fanoušky vůní procesem tvorby vlastního parfému? Zdánlivě nemožné.

Každý, kdo se někdy pokusil vytvořit vlastní vůni, chápe, že ve hře je mnoho faktorů a nedorozumění. Nemůžete jen tak nasypat své oblíbené materiály do sklenice a očekávat, že se z nich vytvoří něco příjemného na nošení - což je ještě zřejmější, když pracujete s čistě přírodním prostředím, jak to dělá společnost Providence Perfume Company.

Charna Ethierová a její asistentka parfumérka Sarah Fisherová vedou parfumerii pojmenovanou podle oblasti Providence na Rhodosu, kterou nazývají svým domovem.

Podívejte se na některou z recenzí jejich vůní od našich redaktorů a poznáte, že PPCo. je odkazem kvalitní výroby parfémů. Dům však dělá mnohem víc než jen výrobu parfémů; vzdělává fanoušky vůní prostřednictvím řízené receptury ve svém kamenném butiku v Pawtucketu na Rhodosu.

Nedávno jsem si sedl se Sarah, abych se na tento proces podíval očima někoho, kdo ještě nikdy nevytvářel vlastní parfém.

Do studia jsem přišel s pěti lety studia výroby parfémů jako samouk. Přesto jsem se nikdy nepustil do výzvy používat ve směsi výhradně přírodní látky a už předtím, než jsem se do toho pustil, jsem věděl, že přístup bude jiný.

Takže když mi Sarah navrhla, že se mnou bude jednat jako s průměrným, zcela nezkušeným klientem zakázkové parfumérie, laskavě jsem souhlasil.

Hned bylo zřejmé, že služba zakázkového parfémového baru nabízená společností PPCo. je stejně tak cvičením v přenastavování očekávání klientů jako společnou tvůrčí zkušeností.

Proces

Sarah a já jsme začali zkoumáním palety materiálů, které jsme měli k dispozici: roh hojnosti barev, odstínů a vůní, seřazených podle jejich relativní trvanlivosti (vrchní, střední a základní tóny, i když, jak Sarah vysvětluje, to není tak důležité jako to, jak ovlivňují směs).

Přivoníme si k jednotlivým materiálům a já dostanu pokyn, abych si odložil stranou ty, které mě zaujmou. To však neznamená, že se chystáme všechny tyto zajímavé materiály použít v konečné směsi.

Sarah mi vysvětluje, že většina těch, kteří přicházejí do vlastního vonného baru, se domnívá, že by se měli vyhnout materiálům, které nemají rádi, a zařadit pouze ty, které jim "chutnají" přímo ze sklenice. Je to pak proces, který je přivede k přesnějšímu závěru, že nevyhnutelně budou muset uvažovat o materiálech prostě kvůli jejich funkci, a ne kvůli jejich formě.

Vezměme si například pačuli. Je to materiál, který Sarah i já zbožňujeme. Ona o něm mluví romanticky, když čicháme k jeho nádobě, a já sdílím stejné okouzlení. Přesto je to materiál, o kterém Sarah říká, že je v této fázi procesu často opouštěn.

Lidé si ho spojují se špinavostí, hippiesáctvím a pravděpodobně se spoustou dalších "ness", přičemž neberou v úvahu sílu tohoto dlouhotrvajícího materiálu, který prodlužuje, zjemňuje a obohacuje zcela přírodní parfémovou směs.

"Je těžké ho nedávat do všeho," říká mi Sarah. Ačkoli jsem nepředpokládal, že budu muset pačuli použít, rozhodli jsme se, že dodá texturní kontrast mým dvěma vybraným základním tónům: pižmu ambrette a santalovému dřevu.

Mimochodem: Mám povoleny 2-3 základní tóny, 2-3 střední tóny a pouze 2 vrchní tóny.

Toto omezení má vyvážit složitou realitu tvorby vůní s prostým očekáváním klientů, že odejdou s něčím příjemným na nošení.

Nevzpomínám si, kdy naposledy jsem při svém vlastním parfémářském snažení napsal vzorec kratší než 10 řádků, takže minimalistický aspekt tohoto cvičení mě zaujal. Vlastně na tom není nic minimalistického.

Parfémové oleje, absoluty a extrakty z přírodních zdrojů jsou ve srovnání se synteticky získanými molekulami a izoláty ze své podstaty plné přirozeně se vyskytujících aromachemikálií.

Typický růžový absolut může obsahovat stovky sloučenin, takže když do směsi přidáte kapku, přidáváte celou odvozenou růži, nejen její geraniol nebo beta-damascenon.

Stejně tak platí, že čím více přírodních látek do směsi přidáváte, tím přesnější musíte být při výběru. Nakonec se vystavujete riziku, že přidáte tolik složitých vonných prvků, že se kompozice stočí do obávaného "bahna".

Tato přirozená složitost je pro parfuméry požehnáním i prokletím zároveň. Kdyby za varhany stály pouze Charna nebo Sarah, jejich zkušenosti by je mohly vést k vytvoření komplexní, ale krásné vůně. Experimentování v rámci jednoho sezení však neumožňuje tak detailní rozhovory s klienty zakázkového parfuméru - a tak mě Sarah vede k nádherné jednoduchosti.

Než se dostanu do poloviny čichání výtažků středních not, mé tvůrčí záměry se změní.

Zatímco předtím jsem měl zájem o vrstevnaté aromatické tonikum, jako jsou nádherné letní kolínské vody, kterými je společnost Providence Perfume Co. známá, najednou si uvědomuji, že jsou mimo rámec dnešního sezení.

Takže kam se vydat dál? Jaký soubor středních a vrchních tónů může příjemně kontrastovat s mnou zvoleným základem z ambrette, santalového dřeva a pačuli?

Po chvíli přemýšlení dospějeme k agrestickému buketu z přírodně získaného izolátu podobného lilii, růžové absolue a rajčatových listů.

Směs je sestavena ve skleněné laboratorní kádince po kapkách na základě Sářiných odborných znalostí a mého vlastního rozhodnutí, které materiály by měly být ve směsi nejvýraznější.

Když přidám poslední kapky rajčatového listu, získá sytě žlutou barvu a ještě uspokojivější bohatost vůně. Moje základní tóny tvořily příjemný akord; nyní jsem však začal cítit podobu pořádného parfému.

Tento postup nemohu doporučit fanouškům vůní, nebo vlastně každému, kdo je v kontaktu se svými smysly. Proces míchání parfému (a vlastně i čichání k předem připraveným parfémům) je jednou z těch vzácných činností, které jsou uvolňující a vzrušující zároveň.

Je to jedinečná radost hrát si s vůní, jako když poprvé ručně mícháte barvy a hledáte vzácný odstín.

Samozřejmě, podobně jako když dítě namočí ruce do příliš velkého množství prstových barev, určitě se objeví nějaké nepěkné, nepopsatelné hnědé šmouhy.

Ale právě proto je toto specifické cvičení tak cenné: Sarah zná každý z těchto materiálů; jejich vonné profily a párování, jejich relativní trvanlivost a sílu vůně, jejich nejvhodnější použití v každé kategorii parfémů. Je tu proto, aby vás na konci dovedla k něčemu hezkému, a zároveň vám poskytla dostatek prostoru pro zvědavost a zkoumání.

Věděl jsem, že chci použít nové koření, jakmile jsem přičichl k dostupným vrchním tónům.

Tento extrakt je pikantní a zároveň hluboce dřevitý, podobný hřebíčku s terpentýnovým, bravurním ostřím. Bohaté koření má tendenci se dobře kombinovat s růží, takže jsem v duchu začal hloubat o bohatých, mnohovrstevnatých aromatech... než mě Sarah vrátila do reality před námi.

"Určitě potřebuješ citrusy," řekla sebevědomě a znovu mi připomněla, že se musím méně soustředit na potenciální profil vůně a více na strukturu, která dělá vůně úspěšnými.

Ne vždy se citrusové materiály používají k tomu, aby vůně voněla jako Středomoří. Když se používají uvážlivě, poskytují potřebnou vzpruhu, texturní kontrast a často i hořkou složku potřebnou k proříznutí ostatních sladkých vrchních a středních tónů.

Mandarinku jsem zvolil pro její sladkokyselou, jadrnou kvalitu. Mandarinky obsahují přirozeně se vyskytující aldehydické aromatické sloučeniny, které dodávají rozměr terpenickým, dřevitým nuancím koření, s nímž jsem ji spojil v úvodu své vůně.

Nyní přišel čas na závěrečné úpravy.

Po vyhodnocení parfému na proužku mi Sarah navrhla, abych plochu namočeného proužku chvíli třel mezi prsty a napodobil tak několikahodinový vývoj třením tepla, které aktivuje sloučeniny základních tónů a vypaluje tóny vrchní.

Bylo potěšující si uvědomit, že i když jsem nutně nezůstal věrná tomu, co jsem si představoval, že vytvořím, dokázal jsem vytvořit jedinečnou kompozici, kterou bych sám nedokázal vytvořit - a která přesvědčivě přechází z vrchní do spodní části.

V tom je krása přírodních materiálů, říká mi Sarah. Mají takový vývoj, takovou schopnost přivést ochotné, trpělivé milovníky vůní na cestu smyslů.

Pomozte mi pojmenovat můj výtvor

Můj zatím nepojmenovaný výtvor se otevírá podmanivou směsí koření, mandarinky a zrnitě-dřevité textury, kterou pravděpodobně propůjčuje kvalitní směs santalového dřeva v základu. Záhy do siláže vstupuje agrestická, zářivá zeleň - rajčatový list -, která v souhře s růží a mandarinkou vytváří v mé mysli příjemně šumivou "růžovou" asociaci.

V sušení nás pořádná dávka ambrettolidu (přírodní výtažek ze semen ambrette) v kombinaci se santalovým dřevem přenese z růžové zahrady do vnitřního prostoru, klimatizovaného, čistého a zaplněného vkusně upraveným dřevěným nábytkem.

Představte si tu dřevitou vůni obchodu se starožitným nábytkem - majitel se však pečlivě vyhýbá jakémukoli náznaku zatuchlosti tím, že neustále spouští několik odvlhčovačů.

Na základě mého popisu a složení bych byl rád, kdyby čtenáři navrhli název parfému - své návrhy prosím vkládejte do komentářů níže. Tomu, kdo vytvoří nejlepší název pro tuto vůni, pošlu vzorek vůně.