Areej le Doré: Nová Musk (pižmová) kolekce
Recenze parfému

od John Biebel
04/17/24 07:25:30

Indonésko-ruský parfumérský dům Areej le Doré vydal novou významnou řadu parfémů pro rok 2024, která se zaměřuje na přírodní pižmo. Každý z pěti parfémů má ve svém jádru ústřední pižmovou složku. Royal Barn využívá civet k vytvoření zemitého profilu luxusních květin a pikantních, živočišných botanických akordů. Creme de la Creme využívá různé tinktury ambry k vytvoření jemné, krémově-slané textury s kořením a oudem. Parfumér Russian Adam vytváří většinu svých prací v sériích, z nichž každá má určité téma, a tyto pižmové parfémy mají v sobě skrytý smysl pro nápaditou rebelii. V kopii, která doprovází Forbidden Flower, nám například připomíná, že mnoho přírodních materiálů v parfumerii (zejména těch živočišného původu) je stále více omezováno, nebo dokonce v některých případech nelegální, a proto bychom se měli s nespoutaností ponořit do toho, co ještě máme.

Adamova tvorba vždy zajímavě balancovala mezi rafinovanými kompozicemi klasické francouzské parfumerie a silným, syrovým charakterem složek, které sbírá (a občas sám destiluje). V této kolekci se rovnováha dráždivě přibližuje drsnějším texturám – hranatým a odvážným s rozšířenou paletou materiálů.

S ohledem na tohoto zvláštního ducha představivosti a objevování se vrhněme přímo do nových přírodních pižmových vůní kolekce Areej le Doré a objevme některé nové vůně.

Cuirtis

Začínáme Cuirtis, koženou vůní, vytvořenou především z kastorea a březového dehtu, což vytváří velmi smyslnou a "vlhkou" vůni kůže. Je to překvapivě ostrá vůně, která je místy mýdlová, ostrá a dřevitá. To má takový kastoreum-přední charakter, že můžete (chvílemi) cítit velmi zvířecí stránku kastorea, jak vystupuje a bezostyšně se prohlašuje. Je syrová, téměř nerafinovaná, jako kůže, které chybí pár dní do úplného vysušení. Jak uvádí kopie spolu se sadou vzorků Areej le Doré, kompozice "je zaměřena na bobří výtažky a provedena ve vintage stylu. Spojuje všechny nuance živočišné kůže, od vintage dehtového oleje, indického oudu a kouřového březového dehtu až po narkotický osmanthus...".

Adam použil kastoreum a výtažky z bobřího ocasu ve vrchní, střední a základní části vůně (některé pocházejí z USA), takže v parfému jsou mírně odlišné aspekty živočišných složek na bázi bobra. Nejvíce nerafinovaně a syrově voní na samém začátku; během půl hodiny přibývá kořenitosti, dřevitosti a poté nabývá velmi jemného květinového charakteru. Hezky je zde použit osmanthusový olej, protože je jemný a hladký, ne přeslazený, sirupovitý nebo namočený v černém čaji. Sedí vedle akordu růže a několika hladkých a jemných lístků růžového pelargonia.

Cuirtis Extrait de Parfum

Svrchní tóny: ruské kastoreum, americký olej z bobřího ocasu, osmanthus, kmín, jalovcové bobule

Střední tóny: březový dehet, květ parijatu (korálový jasmín), vintage pelargonie, růže, stařecká ko-tinktura z kosatce, vanilka, americké kastoreum

Základní tóny: dehtový olej z 30. let 20. století, vintage akord cuir de Russie, manipurský oud z roku 2005, kanadské kastoreum, dubový mech, absolut z fialových listů

Tento parfém je nesmírně zajímavý svými různými texturami, které začínají takovými broušenými a výraznými hranami (nejzřetelněji vyjádřenými prostřednictvím akordu Adam vintage style cuir de Russie), poté se rozpalují do pružnější květinově-kožené vůně se sladce živočišným středem. Po pěti hodinách se vedle zbývajícího kastorea usadí tlumený a tlumený krémový fialkový list-oud. Ačkoli by se v tomto stavu dala označit za mírně "slušivější" kožený parfém, je stále velmi odvážná a plná dřevitého, dehtového charakteru.

Celý parfém má ozvěny sofistikované vintage kožené kompozice, kterou jsme mohli cítit ve dvacátých nebo třicátých letech minulého století, s výrazným nádechem kouřového a špičatého březového dehtu. Jedná se o opravdu uspokojivou kompozici, která má komplexnost charakteristickou pro historickou koženou vůni, ale s rozmachem městské sofistikovanosti – takovou kůži, jakou můžete cítit v jakémkoli velkoměstě na světě, od Hongkongu po Brusel.

Royal Barn

Royal Barn je příhodně pojmenovaná vůně plná neodmyslitelných paradoxů, vůně, která připomíná Tolstého životní příběh. Chlapec, který se narodil do vyšších vrstev bohatství, se později ocitl v boji v krymské válce, později spravoval rozsáhlé statky a nakonec skončil jako pozemkový reformátor, který otevřel své pozemky rolníkům, kteří na nich pracovali, a přerušil tak kruh nevolnictví. Adam si uvědomuje, že "královská stodola" je zároveň vznešená i primitivní; privilegovaná i přízemní. Píše: "Pojďte s námi do hluboké minulosti, kdy královské paláce ruského impéria obklopovala holá příroda a ručně stavěné domy a stodoly v divočině..." Toto (téměř) neviditelné vymezení mezi paláci a temnými lesy je součástí oné minulosti, kde nikdy nesvítilo pouliční osvětlení a jediným nočním osvětlením mohly být světlušky a ohně. A ve dne rostly široké plochy zarostlých stromů při okrajích rozlehlých zelených panství.

Když si vzpomenu na Tolstého, tento úryvek z jeho povídky Nájezdníci (1887) odráží toto idylické ticho v krajině, o kterém hlavní hrdina přemýšlí mezi přestřelkami během války:

"Slunce už vyšlo nad les a jasně svítilo na trávu a klikatící se řeku. Rosa osychala a v kapkách opadávala. Jako dým se valily poslední ranní mlhy. Kudrnaté mraky se objevily, ale zatím bylo bezvětří. Na druhé straně lesklé řeky stálo žito, sklánělo se na svých stéblech a vzduch byl provoněný zářivou zelení a květy. Z lesa se ozvěnou ozývalo kukaččí kukačkování a Nester, ležící na zádech, počítal, kolik let života má ještě před sebou. Ze žita a pole se ozývali skřivani. Opožděný zajíc se postavil mezi koně a bez zábran vyskočil, sedl si k hájovně a nastražil uši, aby naslouchal."

Royal Barn se točí kolem přírodního civetu jako hlavní složky zvířecího pižma. Adam zkonstruoval parfém, který je stejně divoký a plyšový, ačkoli s postupem času nabývá na živočišnosti a "syrovosti", což je jakýsi opak toho, jak funguje Cuirtis. Vůně využívá jak tradiční, tak experimentální ingredience. V prvním táboře jsou to sladké listy artemézie, destilace mnoha květů (včetně růže, champaca a tagetes) a fazole tonka. Ve druhém táboře se objevují neobvyklé tóny černých lanýžů, mandarinkových listů, vintage indického civetu a čerstvého etiopského civetu, které dodávají celou řadu fascinujících profilů, textur a pocitů. V úvodu se vůně mandarinkových listů poněkud podobá petitgrainu (který se získává z listů a větviček hořkého pomerančovníku) a spolu s artemesií a centrální květinovou destilací vzniká komplexní, zvlněný mnohovrstevnatý výraz květinového oparu.

Royal Barn Extrait de Parfum

Svrchní tóny: mandarinkové listy, vintage indický civet, artemesie

Střední tóny: ko-destilace několika květin včetně palmarosy, růže, jasmínu, tagetes a champaca

Základní tóny: černé lanýže, čerstvý etiopský civet, fazole tonka, vanilka, bhútánský oudový olej, absolut sena, cedrové dřevo

Parfém se nepohybuje po tradičním schématu od vrcholu k základu, jak by se u těchto tónů dalo očekávat (vysoké tóny vrcholu a temné, smyslné tóny základu), ale spíše se pohybuje vzhůru jako tenká, přímá linie kouře za bezvětrné noci. V tomto sloupci se mísí vůně oudu, jemného cedru a podivně návykové vůně civetu. Mnoho lidí miluje vůni civetu, která se vyskytuje ve vintage parfémech (a synergický dopad, který může mít vedle květin), a zde je zesílena a funguje podobným způsobem jako katalyzátor, který zesiluje ostatní prvky ve vůni. Civet však v Royal Barn žije vlastním životem; jeho sladká pižmovitost je zvětšená a vyhrocená, jemně olejovitá a opulentní.

V Royal Barn je také zvrácená podivnost, kdy nečekané aspekty vůně prodlužují a zkreslují tradičnější vůně, jako je pikantní charakter černého lanýže, který se nachází vedle sladkého a travnatého absolutu sena. S postupem času Adamova volba bhútánského oudového oleje, vanilky a základního civetu vytváří zvláštní kompozici slaného svěžesti, lesů listí, dřeva a vzduchu se slabými obláčky kouře vzdáleného táboráku. Parfém znovu vytváří svět divokosti a bohatství, který je součástí starobylého světa, něčeho zázračného z minulého věku, nad čím je třeba se zamyslet. Adam ji představuje v drsném a poněkud rozcuchaném stavu, jako by byla vykopána s trochou hlíny a prachu, který se stále drží po stranách, jako artefakt. Tato "nedokončenost" je záměrná a uměřená a dodává jí nádherný nádech košaté spontánnosti.

Paradise Soil

Jak definujeme ráj? Naše pozemské představy jsou obvykle vydestilovány ze zjevení svatých knih. Ibn al-Qayyim, středověký islámský teolog, ve své knize Haadi al-Arwaah ilaa Bilaad il-Afraah při popisu ráje řekl: "A ptáte-li se na jeho půdu, pak je z pižma a šafránu." Právě tato představa, naše bídné analogie země, nám pomáhá představit si, jaké by mohly být prvky ráje, které by nás mohly přiblížit Bohu. Adam tuto myšlenku zkoumá ve svém parfému Paradise Soil, slavnost bujných materiálů obklopujících centrální pilíře historických jelenových lusků pižma a šafránu.

K této dvojici vybral také dva květy jasmínu (jasmín velkokvětý a květ raani), aby vytáhl dopředu sladší a smyslnější stránku jeleního pižma i šafránu. Rajská půda se pak stává tělnatou a opulentní. Překypuje růžemi a drží si nádech tuberózy, které obě dodávají květinovou hloubku a živost. Vrozená sladká živočišnost jeleního pižma se v rukou Adama zvětšuje a rozšiřuje do nových rozměrů.

Některé další prvky, které vytvářejí plnost a hojnou bohatost tohoto parfému, jsou sametové kakao (něco, co s velkým úspěchem použil ve svém parfému Ambre de Coco), ostrý, ale smyslný dřevitý kambodžský oud a samozřejmě již zmíněný šafrán. Tato vzácná složka parfému a koření má tak intenzivní a hypnotickou vůni, že Adam použil jen tolik, kolik bylo potřeba k naznačení kovově zabarvené šafránové vůně. Není ho příliš mnoho; jen tolik, aby dodal pikantnost. Nádherná destilace santalového dřeva působí jako zaoblené dno hluboké mísy, které drží všechny tyto šťavnaté oleje pohromadě a poskytuje jim měkké lůžko, na němž mohou ležet a pomalu vyzařovat svou esenci.
 

Paradise Soil Extrait de Parfum

Svrchní tóny: ázerbájdžánská růže z roku 1972, jasmín velkokvětý, ylang-ylang, lusky (zrnka a slupky) vintage jeleního pižma

Střední tóny: tuberóza, květ raani (noční jasmín), sibiřské jelení pižmo, kakao, šafrán

Základní tóny: vyzrálý kambodžský oud, indické a indonéské santalové dřevo
 

Tento parfém je nejdražší z řady 2024 Musk od Areej le Doré a může za to exkluzivní extrakt z vyzrálých ázerbájdžánských růží, který je součástí kompozice. Tato a další vzácné ingredience jsou důležitou součástí mnoha verzí Areej le Doré a propůjčují jim výrazný a zvláštní hlas z minulosti, materiály, které získaly patinu času podobně jako kus dřeva získává krásnou hladkost působením slunce, vzduchu a tlaku hladících rukou. Paradise Soil je také vysoce konceptuální parfém; tím, že si prostřednictvím svatých slov představíme, jak by mohl ráj vonět, se poněkud přiblížíme k onomu nesmírně obtížnému úkolu vytvořit si vlastní představu o tom, co je pozemský ráj. Je to vznešená půda; Paradise Soil je mým osobním favoritem z kolekce a tím, který jsem se rozhodl pořídit si pro sebe.

Creme de la Creme

V ostrém kontrastu s ostatními kompozicemi řady Musk má Creme de la Creme, věrný svému názvu, mléčný charakter, který podtrhuje nejjemnější a nejhedvábněji hladkou siluetu vůně. Ten vzniká splynutím tří silných, ale jemných přírodních složek (kosatce, ambry a extraktu ze santalového dřeva CO2). Adam přidal obzvláště fascinující oud (filipínský tonoucí oud), který popisuje jako "...mátově máslový" a "starobylý." Přivoněl jsem k podobnému profilu oudu s jasným, vrchním mátovým tónem; je úchvatně jasný s popelavě dřevitým středem a hřejivým dřevitým outrem.

Ústředním pižmem Creme de la Creme je ambra: proměnlivá, nepřímá a slaná vůně, pro někoho znatelná, pro jiného mnohem jemnější. Používá se již po staletí v různých podobách: v severní Africe jako forma kadidla a ve středověké Evropě jako lék a později jako aroma. V parfémech má hodnotu především jako fixační prostředek, ale má i vlastní jemnou vůni, různě popisovanou jako slanou, fekální, pižmovou, mírně ovocnou a podobnou civetu. Po zředění se jeho vlastnosti stávají ještě jemnějšími, hedvábnějšími a tajemnějšími.

Creme de la Creme Extrait de Parfum

Svrchní tóny: výtažek z filipínského oudu, olej ze starobylé šalvěje muškátové, pryskyřice ambry

Střední nóty: indický santalový olej destilovaný v měděném hrnci za použití vody z růže, jasmínu, ylang-ylang a kewdry; koření; kosatec; santalový absolut

Základní tóny: tinktury z divokého agarového dřeva Malinau, santalového dřeva CO2, ambrové tinktury

Parfém využívá indickou destilaci santalového dřeva s květinovými vodami, což je proces, který výslednému produktu propůjčuje nuance růže, ylang-ylang a kewdry a vtiskává jejich charakter mezi prostory máslového dřeva. Ovocně-zelená bylinná kvalita starobylé šalvěje muškátové, směs koření a kosatce vytváří oblak pudrové jemnosti s jiskrami oudu, které probleskují v různých fázích od vrchních tónů k základním a ukazují krystalickou povahu některých profilů oudu. Dohromady je vizuální analogie Creme de la Creme jako pozorovat mořskou vodu a písek vířící ve sklenici, křemík v pohybu a zářící odlesky světla, ale také pohybující se, jako by to byla hladká hedvábná vlákna převalující se přes sebe.

Forbidden Flower

Některé parfémy jsou exploze a jiné jsou obloukovité liány na mříži. Forbidden Flower je chobotnice, všech osm nohou se pohybuje jako obratná exploze ve vodě. Dokážete si představit podmořskou květinu, která praská a jejíž úponky se natahují vzhůru k pohyblivé, filtrované vodě a slunečním paprskům? Připomnělo mi to epickou báseň Marianne Moore Chobotnice (1924):

Neúprosná přesnost je povahou této chobotnice
se svou schopností fakta.
"Plíží se pomalu jako s meditovanou kradmostí,
její paže se zdají přibližovat ze všech stran,"
přijímá pod větry, které "trhají sníh na kousky
a házejí jím jako písečným prachem
střihají větvičky a uvolněnou kůru ze stromů.

Paní Moore napsala báseň po výstupu na Mount Rainier (technicky vzato sopku) ve státě Washington a popsala šlachovité ledové stezky, které se plazily z okolí jeho odfouknutého vrcholu. Toto kolísání obrazů - pulzující chobotnice, ledová hora a nakonec Adamova téměř mimozemská květina - je součástí tlumeně osvětleného světa organických, vlnících se forem, které rozjitřují mysl a smysly. Parfém představil jako akt vzdoru.

Uvádí, že je "inspirován moderní dobou, kdy jsou živočišné složky zakázány a přírodní květinové materiály jsou silně omezovány. Ponořme se do hříšné krásy obojího." V Adamově návrhu je cítit radostná odevzdanost, otevírající se sirnými tóny grapefruitové kůže, skunkového oleje a tónu, který neznám: oleje z konopných květů. Dovedu si představit, že by to mohlo nést nějakou olejovou váhu a bylinnou hutnost konopí; tady tyto tóny kolísají a chvějí se jako malé zvukové vlny.

Forbidden Flower Extrait de Parfum

Svrchní tóny: skunkový olej, grapefruit, olej z konopného květu

Střední tóny: jasmín sambac, květ raani (jasmín kvetoucí v noci), indické santalové dřevo

Základní tóny: pačuli, cedr, benzoin, vetiver, kurkuma, vanilka, zázvor, koriandr, indonéská limetka

Nedaleko za nimi se objevuje skupina květinových květů, které propůjčují svou vlastní vůni, ohnutou a pokroucenou předchozími vůněmi. Denní a noční rozkvetlý jasmín zvedají hlavu spolu s dřevitým santalovým dřevem, k nimž se brzy připojí husté seskupení základních tónů. Houževnatost tohoto základu je pozoruhodná (z části, která byla nastříkána na papírový proužek, se ještě po dni a půl linuly pozoruhodné vůně). Cedr, pačuli, benzoin a vetiver tvoří bylinně-dřevitou směs na pozadí sladšího seskupení indonéské limetky a koření, jako je kurkuma a koriandr. Doprovází je jemná vanilka a malý kousek zázvoru. Tyto základní tóny dodávají (jak by se mohlo zdát) gurmánštější nádech něčemu, co začalo s takovou divokou rozvahou. Na konci je Forbidden Flower všechno, jen ne jemná nebo hladká. Je to stále doutnající, vlhký oblak kořeněné složitosti – květina, o které nikdo nevěděl, že existuje, dokud nebyla objevena.

Je to nejneobvyklejší parfém Adamovy pižmové kolekce a možná právě on ostře rozdělí názory. Nejvíce se váže k parfému Royal Barn a jeho smyslu pro uměřenou "nevyváženost" drsných živočišných profilů vedle klidných květin. V každém případě má myšlenka "dobrých a zlých dvojčat" ďábelskou rozkoš a u Forbidden Flower dosahuje nových výšin uměleckého umění. Možná se nikdy zcela nerozhodnete, jaká je přesná povaha tohoto parfému (kvetoucí rostlina? kdysi myšlenkově vyhynulé zvíře oživené?), přesto volá svého nositele sirénovou písní smyslných příslibů, nebo tato květina vydává parfém, který by mohl produkovat pouze vyhynulý druh? V druhém případě ji Adam přivedl zpět k životu, aby ji znovu zažil.

Nová kolekce Musk od Areej le Doré je k dispozici na jejich webových stránkách. Vůně jsou limitované edice; všechny mají objem 53 ml. Ceny se pohybují od 250 do 450 USD.