BARRE: Umění defamiliarizace známých veličin
Recenze parfému

od Matt Morris
02/06/25 06:00:02

Poprvé jsem se o BARRE dozvěděl před několika lety od přátel výtvarníků, kteří správně předpokládali, že se o ně budu zajímat. Jedná se o nezávislou značku parfémů, která je součástí širší umělecké praxe Bree Hyland. BARRE sídlí v jejím ateliéru v Mi'kma'ki v kanadském Novém Skotsku a je jedním z několika tvůrčích počinů této mnohostranné Hyland, která vytváří také rafinované olejomalby na papíře a plátně a kolekci šperků nazvanou RoseBlood, na níž spolupracuje se Sarah Sears.

Mám slabost pro umělce, kteří se pohybují napříč médii a obory: John Biebel z January Scent Project, Dawn Spencer Hurwitz z DSH Perfumes, Aleesa Cohene z Frankly a I Know You Know, Bruno Fazzolari z Fzotic, Chris Rusak ze své stejnojmenné značky a fantastické focení Vincenta z Dreamhouse, které se snoubí s příběhy a inspiracemi jeho parfémů pro Ikiryō. Umělec-perfumér se obvykle vyznačuje úhlem pohledu, který řídí jejich formulace – méně se zajímá (nebo vůbec nezajímá) o tržní trendy, více se věnuje parfumerii jako prostředku vyjádření.

A tak je tomu i v případě řady BARRE značky Hyland. Stálicí parfémů, jako je růže, pačuli a kouř, získávají v představách značky Hyland nový život a dosud neprozkoumané role. Jedná se o malosériový provoz s naprosto přiměřenou čekací dobou na objednávky (jen nečekejte okamžité uspokojení od Amazon Prime), skutečně řemeslný ve svém rozsahu a skutečně umělecký ve své inspiraci a provedení.

Pořídil jsem si objevitelskou sadu, kterou jsem nějakou dobu stěhoval sem a tam. Věřím, že existuje i pár novějších verzí, které jsem nevyzkoušel, ale tento přehled by vám měl dát představu o tom, co od značky můžete očekávat.

SUMMERBOY

Summerboy je naprosto jedinečná, téměř zvláštní, ale velmi atraktivní, protože překypuje travnatým umami a lehce načrtnutými vodními tóny. Suchá a vlhká jako celodenní přerušované koupání v moři, Summerboy je taková, jakou byste si přáli najít někoho, kdo voní v Provincetownu, na Fire Islandu, v Puerto Vallarta nebo na pláži English Bay ve Vancouveru. V jeho výparech se živočišnost, dřevo a kouř prolínají do jediného mýtického tvora sledujícího svou kořist podél pobřeží, aktivovaného jak pulsem slunečního světla, tak možností nočních stínů. Roční období i pohlaví v názvu jsou propoziční fantazie, nikoliv návod nebo omezení. Ve skutečnosti by Summerboy byl pro svou hloubku a teplo ideální vůní pro zimní období. Pronikavá, dřevitá pižmová dusivost je cílem tohoto pokusu o vůni, kterou charakterizuje mezkalová kouřivost, srdečná radost ze života a ohniště rozdmýchané dobrými časy a, ehm, laskavostí k cizím lidem.

Summerboy

Tóny: divoké květiny, sladká tráva, opalovací krém, kouř, kadidlo.

MONEY

Můj první dojem z Money jsou chrámové oběti, rituály prosperity a zářivý, zámořský tropický luxus. Brunátné koktejly mimosa, srdeční šafránová hřejivost a zvučný, hořce funící tagetes dominují počáteční fázi a vyvolávají detailní obraz slunečného hédonismu. Dužnatá citrusová šťavnatost a krémový, teskný jasmín se rozprostírají jako středobod, když Money relaxuje na kůži. Bůh štěstí, který je při relaxaci u bazénu krmen čerstvým ovocem. Ostrý nádech kamenné soli přisuzuji drsnému cedru v základních tónech, skotačícímu s pikantností a kořením.

Již v roce 2003 francouzská konceptuální umělkyně Sophie Calle spolupracovala s Francisem Kurkdjianem na projektu nazvaném Soirées Nomades, jehož cílem bylo vytvořit doslovný účinek peněz, přičemž se inspirovala vzpomínkou na dobře opotřebovanou dolarovou bankovku, "vůní papíru z lněných vláken, živočišnou vůní inkoustu, špínou z neustálého zacházení".

Verze BARRE má blíže k penězům jako adjektivu: "That's so money", více poukazující na štědrost bohatství, lukrativní myšlení a slangové výrazy jako "get the bag", "wad", "watt". "cheddar", "stacks", "coin" nebo "dead presidents" (to všechno by vlastně mohly být přezdívky pro budoucí flankery). Dokonce i závěrečné refrény Money jsou šťavnaté přezrálým mangem a šafránovou mléčností.

Money

Tóny: šafrán, měsíček, samet, ambrové dřevo, pomeranče, šampaňské, jasmín, cedrové dřevo.

SALTY ROSE

Salty Rose splňuje vše, co současný trend gurmánských cukrových růží nesplňuje. A to neznamená, že bych chtěl znevažovat ostatní sacharinové varianty; mám je rád. Ale pokud toužíte po růži s trochou dramatu, po růži, která pláče tak dlouho, až je její červeň z prasklin podél slzných očí, po růži, která se při koupání za soumraku zamotala do podmořského proudu a chaluh, zahynula a znovu se narodila jako částečná mořská panna, pak je Salty Rose tragickou pohádkovou postavou z telenovely pro vás.

V srdci tohoto temně rudého květu se vznáší slaná duše pomazaná limetkovou šťávou. Vykreslení růže se přiklání k citronové šifonové magnólii, ostré a smyslné, pak křehké a pepřové. Později při nošení se mezi rozptýlenými okvětními lístky a mineralitou z úvodu vynoří bláznivý aspekt řas. V jejich kombinaci se naznačuje jakýsi ektoplazmatický dubový mech – překvapivě po avantgardnějších fázích nabývá sušení skutečně vintage rozměrů. Dějový zvrat je zde vzácným potěšením.

Pro fanoušky netradičních růží, jako je Smolderose od January Scent Project, Rose Highland od Jorum nebo Rose Fantôme od LVNEA, je Salty Rose stejně jedinečná, výrazná a poetická – v žádném případě není nadbytečná vůči těmto ostatním, ale svým způsobem strašně zajímavá, stejně jako ony.

Salty Rose

Tóny: divoké růže, sůl, citronová šťáva, mořské řasy, cedrové dřevo, pižmo.

OUTLAW

Páni, zimolez v Outlaw je opravdu vzrušující! Vyrostl jsem v lesíku za zahradou mých rodičů, kde zimolez dusil téměř vše ostatní, a svěží, nektarově zelený efekt ve vrchních tónech Outlaw je překvapivě přenosný. Je to velmi pěkný příklad parfému jako uměleckého díla, protože kombinace, z nichž je složen, nejsou zřejmé, a přesto jsou překvapivě účinné. Kdo jiný než Bree Hyland by dokázal unášet tento neuvěřitelný zimolezový akord přes prostor sušených tabákových listů a pražených kávových zrn? A dále, kdo jiný by dokázal zvládnout citlivost proporcí potřebnou k tomu, aby jemné květy zazářily nad tak typicky brutálními tóny? Název Outlaw ve mně nejspíš vyvolal představu příliš konkrétního westernového gangstera z minulých let; je tam v pořádku, ale je mnohem dandyovštější, frajerštější a lehčí v botách, než jsem čekal. Rád si dopřává dobré časy v holičstvích, galanteriích a salonech, když je inkognito ve vedlejším městě. A hochu, tenhle psanec je uhlazený mluvka: přívětivě dokáže působit přesvědčivě rafinovaně. Dokonce i poté, co zpočátku silný třpyt zimolezu vyprchá, se jemné rozměry květinových refrénů vinou kolem dřeva a kůže.

Outlaw

Tóny: cedrové dřevo, tabák, kůže, zimolez, tráva, kovbojská káva.

DOLLY

Před pár lety mi jedna z mladších studentek na jedné z mých přednášek oznámila, že "Bimbo je zpátky." Pokračovala popisem toho, jak část generace Z znovu získává slovo bimbo, aby popsala druh ženskosti, který muže přitahuje, ale zároveň se ho bojí. Vzpomněl jsem si na tento kousek kulturní předpovědi, když jsem se pohyboval v různých dnech s Dolly BARRE na kůži.

Dolly voní jako zkrášlovací rituál před spaním, jako maraton romantických filmů na dobrou noc, jako ulička "pro holky" v hračkářství a jako pasáže z kvazi-amazonského románu Monique Wittigové Les Guérillères. Směs pudru, drobků mandlových sušenek a lesku na rty zdobí vnější hranice temně fialového tlukoucího srdce pravého romantika.

Dolly si bere některé z mých oblíbených zálib ve vůni a zachází s nimi tvrdě. Můj vzorek bude doma vedle The Pink Bedroom od Marissy Zappas a Thank You For The Venom od Sixteen92. Panenka, o které je řeč, je Tiffany Valentine Jennifer Tilly ze série Child's Play, nebo možná Annabelle z Conjuringverse, případně svérázná položka v galerii lumpů Monster High. A nic z toho není na škodu: Dolly je dobrá na den, který potřebuje nějakou femme fatale. Opakuje pitoreskní fialku z laku na vlasy, kterou mám rád v Insolence od Guerlain, a staví ji vedle kousků pryskyřice a kosatce rozvinutých do podoby tvrdých bonbónů. Dolly je bimbo, o které s emancipovanou chutí mluvila moje studentka.

Dolly

Tóny: marcipán, rtěnka, fialový semiš, kosatec, kadidlo, měkké dřevo.

SMOULDER

Jestliže Dolly přehání účinky svých obvykle jemnějších nebo decentnějších částí panenky, pak Smoulder přistupuje k profilu vůně, který je příliš často bombastický a dehtový, a ubírá "kouřovosti" na něčem mírném, s jemně výmluvnými složitostmi. Připomíná spíše tábořiště den po požáru, je v ní více popela než kouře, více přetrvávajících skvrn, uhlíků a nepoužitého dřeva než takových sirných proudů, které ve vůních posledních několika let předstihly hypermužnost kouře a kůže jako schéma. Obzvláště reaguji na balzamický spodní proud ve vůni Smoulder, kde se evergreenové a pryskyřičné rysy intonují s něčím jako maliny a rybíz. Tyto čiperné souhry jsou velmi jemné, ale nedílnou a nezbytnou součástí půvabu vůně Smoulder. Je tu nesmazatelná magie, pasivní pyromancie, zpracovávaná skrze materiálové sestavy Smoulder, která svému nositeli nabízí přívětivou společnost.

Smoulder

Tóny: uhlíky, kouř, suché dřevo, jedle.

CULT

Jedním z nejzáludnějších v současné sestavě je Cult, shromáždění tónů, které se mihnou rafinovaností a znamenitými materiály, jež byly ponořeny do jílovitého, těžkého bahna. Tím, že se nazývá Cult, získává kombinace posvátného palo santo, otupujícího éteru a hlíny příběhový rozměr, který je na jazyku stejně jako zlověstný. Těžko říct, jestli nositel této vůně podléhá manipulaci, nebo si může vychutnat metakomentář příběhového oblouku od rituálu k omámení a pravděpodobně pohřbu.

Palo santo je zářivé, kořeněné a velmi lákavé, ale ve hře je vnitřní boj s petrichiovou tíhou zemitých tónů. Nepochybuji, že pro tento mocenský boj existuje ideální nositel, někdo, jehož sklony a tělesná chemie zvládnou hvězdné paprsky zářící z bahna a hlíny. Je to naprosto umělecké, koncepční ve své uhlazené mluvě, perplexní v literárním smyslu vyprávění. Kult využívá krásné materiály k vyprávění temného, znepokojivého příběhu.

Cult

Tóny: palo santo, éter, špína, dřevo, pižmo.

CENTURY XXI

Century XXI je chladná květinová vůně s příklonem k rostlinné, s jasnými ionty a kvalitou syrového křenu, která mi připadá peprná a lákavá. Pokud tato vůně pojmenovává a datuje čas, je to z pohledu poněkud odtažité vědmy, jemné, ale stoické. Duch proroctví se vznáší také v hbitých kadidlových částech vůně, které odkazují na dávné používání parfému při věšteckých rituálech. S chladným květinovým úvodem postupně kontrastuje jemné teplo santalového dřeva – není ho mnoho, ale je to jemný dotek, který rozpouští mráz.

Century XXI usiluje o naturalistický dojem z fialek, vyhýbá se zjevnějším kosmetickým či cukrářským asociacím, místo toho kultivuje jejich rozkvět mezi lesy, kameny, sněhem, kouřem a sylfiemi. Vážnost záměru, která prostupuje Hyland přístupem k vůním, je zde nejvíce zdůrazněna; člověk prakticky cítí mramorovou desku, římsy a regálie, jimiž se setkává s počínající érou.

Century XXI

Tóny: květ fialky, santalové dřevo, pižmo, pryskyřice, kadidlo, cedrové dřevo.

VOLTA

Volta přehodnocuje růži z úplně jiného úhlu pohledu než Salty Rose. Zde se skládá do přepychových vrstev koření, aromatických látek, drcených bobulí a dalších chundelatých květů. Přídavek hřebíčku a černého pepře je to, co pro mě dělá Voltu tak svůdnou. Obě koření přivoněná samostatně, vytržená z kontextu svátečních nebo gurmánských aplikací, s nimiž jsou spojována, mají vlastní květinový rozměr – zejména pepř, který má daleko ke kýchavému, sípavému žáru, s nímž je často karikován. Stejně tak hřebíček v sobě nese tak jemnou souhru květin a dřeva, sladkosti a koření, že je skutečně parfémem sám pro sebe. Když se k nim přidá růže, rybíz a pačuli, vznikne něco epického.

Kombinace růže a rybízu je osvědčená, objevuje se například ve vůni Signorina od Salvatore Ferragamo a nedávno v Cœur Fou od Alexandry Monet pro Givenchy, stejně jako ve všech možných cenových kategoriích: Cassili od Parfums de Marly, Dolce Rose od Dolce&Gabbana, RubyLips od Salvadora Dalího (jejíž miniaturní stříknutí jsem našel na bleším trhu a prodavač mi ho dal zdarma), Emotional Rescue Mark Buxton, La Perla In Rosa od La Perla, Marem od Casell Massey, Rose & Reine od L'Occitane en Provence a campy, ale velmi cool Elvira's Black Roses od Demeter, abych jmenoval jen několik z nich. Jinými slovy, Volta možná využívá populárnější kombinace tónů než mnohé experimentálnější vůně od BARRE. Pokud však vaše asociace s růží a proudem pramení z jedné z mnoha (mnoha) vůní, které je použily vydané Zarou, Avonem nebo Mary Kay, pak možná stojí za to alespoň ochutnat rasovou vážnost a romantický zápal, s nimiž jsou vyjádřeny ve Voltě. Čímž nechci říct, že by parfémům od Avonu apod. něco chybělo; ve skutečnosti věřím, že nosy a týmy pracující s omezenými rozpočty, paletami a cenami jsou geniální, a už dlouho si myslím, že mým vysněným zaměstnáním by bylo kreativní vedení parfémů pro něco takového, jako je Mary Kay. Volta se tohoto tropu ujímá s promyšleným chraplákem, přidává údernost na nečekaných místech a posouvá další prvky kompozice směrem k provokativní nedořečenosti.

Volta

Tóny: růže, černý rybíz, hřebíček, pačuli, pižmo, pivoňka, santalové dřevo, černý pepř, bergamot.

GRIMOIRE

Ze všech nabídek BARRE, které jsem vyzkoušel, je Grimoire tajemná díky tónům, které se skutečně slévají v bytost, jejíž části je těžké rozlišit. Moje reakce je proto spíše poetická než analytická. Grimoire je indolentní, živočišná a nevábná, ale nechci, aby si někdo z mých slov myslel, že zdvořile mluvím o exkrementech. Je entropický, aniž by byl jakkoli pokakaný. Sladká hniloba, "Les Fleurs du Mal", láska strávená, vyhaslá, dělá to naposledy před podpisem rozvodových papírů, před sesláním kouzla pomsty. Pitoreskní, tvrdohlavá, zádumčivá a drzá, Grimoire se jistě mísí, stává se meteoricko-balistickou, kolosální a skrytou najednou. Po odeznění počáteční pozlacené trpkosti si cestu do popředí nachází dýchavičný, ruměný optimismus; živočišný pach je stále přítomen, svůdný, ale šustí výměnou s jinými impulsy v této dusivé kytici. Grimoire je tajemná, okouzlující, stinná a trpká. Vsadím se, že by úžasně voněla na mnoha různých lidech, vysílala by signály od odměřenosti až po "hot to go".

Grimoire

Tóny: jantar, absolue z okvětních lístků růže, tmavý pomeranč

OVERCAST

Overcast se skládá ze staccatové kombinace jasmínu a petrichu, která naznačuje poskakování v dešťových kalužích a noční rozkvetlá intermezza. Uvolňuje mlhu, která se snáší do nitra člověka, jako by vykreslovala citlivý deníkový záznam. To, co v úvodu začíná jako dvě odlišné, téměř protichůdné síly, vklouzne do soudržnosti, je voňavé, podmáčené a obezřetné. Přes kůži se otevírá orosená zahrada.

Jasmín, který zde působí, je sympatický, ale nepříliš vyladěný. Na tak složitou květinu s tolika asertivními osobnostmi je v Overcast poměrně čistý a svěží, zdvořile elegantní, vyhýbá se kontroverzím. Myslím, že se z tohoto postřehu nevyvléknu, aniž bych působil trochu soudně, ale myslím, že existuje spousta spotřebitelů, kterým by se tento přízračný přesah jasmínu mohl líbit.

Overcast

Tóny: jasmín, půda, kůže, pižmo, bergamot.

CREEP

Creep zachycuje specifický zlomový okamžik v období vrcholných let, kdy se tělové mlhy zaměřené na mladé lidi posunuly od osvěžujících citrusů ke komfortním a dokonce požitkářským gurmánským vůním. Jako by se tento přechod zastavil a následně byl interpretován jako parfém sám o sobě. Creep je slizký s gelem na vlasy, windexem a bravurní vanilkou, která je do něj vhozena jako plyšová tyčinka vyhraná na rande v automatu na drápky. Creep je po roce 2000, ale těsně předtím, než se objevily nástěnky s tématikou furry a substacky. Creep se nosil v době, kdy tištěné časopisy pro teenagery upadaly a Live Journals umíraly. Auta jako maturitní dárky, iPody a CW jsou signalizovány tímto neo-retro-pastišem. Creep je někde mezi ironickým srdcařem Ryanem Reynoldsem a alt it girl Chloë Sevigny. Nákupní centra, outletové obchody, dárkové karty a online nákupní vozíky, to vše tančí kolem kulturního paradigmatu Creep jako Busby Berkeleyho choreografie pro nové tisíciletí (a stárnoucí mileniály).

Často se setkávám s nostalgií po parfémové kultuře mládeže, která se ohlíží za 80. a 90. lety a začátkem nového tisíciletí, v kroku s trapper keepery, pokémony, MP3, chlapeckými kapelami a popovými hvězdičkami. Creep nabízí stydlivě analytickou odpověď na tyto teskné impulsy.

Creep

Tóny: kůže, starý tabák, kandované citrusy, ambra, vanilka.

RED ENVELOPE

Red Envelope je nekomplikovaná v podání bohaté, pronikavé pačuli, propůjčené ostrosti z bergamotu a zelenkavé květinovosti z pelargonie. Důraz je zde kladen na pačuli, které se vyhýbá asociacím s hippies, obchody s hlavami nebo dokonce narážkám na kakaovou ganache v jiných kvalitních pačuli. Je velmi dospělá, rafinovaná, spíše hutná a krémová než opojná; Red Envelope je spíše zbavená, extrahuje stejné nebo velmi podobné pačuli z BARRE Volta, ale dekontualizovaná mi připomíná také pačuli v Portrait of a Lady, megahitu Frederica Malleho. Red Envelope, vytržená z tohoto propracovaného, plyšového kontextu, je peánem argumentujícím luxusní povahou pačuli, ale bez příkras. Milovníci dobrého, pevného pačuli ji budou obdivovat a ti, kteří se chtějí lépe seznámit s tím, co tato osvědčená ingredience dokáže, budou za svou zvědavost odměněni.

Red Envelope

Tóny: tmavé pačuli, růžové pelargónie, bergamot.

* * *

BARRE dává milovníkům parfémů příležitost přehodnotit dobře známé tóny pro jedinečné a kreativní perspektivy. Nepravděpodobné obsazení, míchání některých věcí asertivněji, než je obvyklé, zatímco jinde vytrhávání jemností z věcí, které jsou často prezentovány ve větším objemu, je cítit promyšlenost, hra a experimentování, které podporují emotivní, psychologickou atmosféru, o kterou Bree Hyland ve vůni usiluje. Fanouškům zavedených kategorií, jako je "kouřová", "zemitá" nebo "pudrová", odvar BARRE otevře nové dimenze chápání těchto tropů. A pro ty, kteří loví obzvláště jedinečné nebo neobvyklé profily vůní, se většina těchto vůní výrazně odchyluje od norem.

Osobně jsou Salty Rose a Outlaw mými favority pro svou osobitost a smysluplně realizované vize – a nepodobají se ničemu jinému, co vlastním. Také Volta a Grimoire jsou nesmírně krásné a Dolly a Creep jsou úspěšné ve svém promyšleném přehledu žánrů.

Stejně jako u tvorby každého umělce se ocenění prohlubuje, když sledujete jejich růst a vývoj. Těším se, až budu držet krok s novými územími, která BARRE prozkoumávají.