Barenia Hermes: Překvapivě hodnotné!

Během několika měsíců od uvedení vůně Hermès Barénia na trh na začátku podzimní sezóny se toho napsalo hodně a zkoumaly se kontury ovocné neochyprové vůně, která je první svého druhu u Hermès, ale v rámci oblíbeného a známého rejstříku vlastní parfumérky Christine Nagel. Koneckonců (spolu)vytvořila For Her, Si Armani a Miss Dior Chérie, ikony žánru, stejně jako Archives 69. Kolegové se o Barénii vyjadřovali a celkově byli mírně řečeno poněkud nedotčeni.

Sophie popsala Barénii těmito slovy: "Ovocně-kyselý aspekt sice jemně slábne, aby nechal vyniknout kožnaté dřeviny, ale nikdy zcela nezmizí. Její jiskřivé tóny jako by se s přibývajícími hodinami chvíli po chvíli znovu vynořovaly a zabarvovaly dřevitý akord záblesky, jako by dlátem dláždily tuto zvlněnou stopu". Julia o ní napsala v souvislosti s "propadákem roku aneb další komerční úspěch", zatímco Jernê uvedl: "Úvod Barénie není davový. Její tóny jsou kyselé i sladké, vyvolávají pocit únavy, a dokonce působí unisexově – i když se přiklání spíše k mužskému než ženskému",. Zatímco Elena zmínila, že "od té doby, co Christine Nagel použila sclaren v kýblech ve své první pánské vůni H24, stále čekám, kdy tuto molekulu hromadného ničení vypustí, abych ji přestala cítit ve všech nových vůních Hermès", a domnívá se, že "základ si Barénia vypůjčila od Galopu".

Se zdrcenými nadějemi jsem se vydala vyzkoušet ji znovu a znovu sama. Nejen z testovacích lahviček dostupných v obchodech, ale také z oficiálních kartičkových vzorků Barénie, které zaplavily můj stůl během mého výzkumu o ní, testování v různých dnech, za různých povětrnostních podmínek a různého rozpoložení. Stručně řečeno, docela se mi líbí a považuji ji za úspěšnou v tom, co si klade za cíl. To znamená, že je to rafinovaná kožnatá chypre v moderním stylu. Přiznejme si, že takových je na poli designérů málo a skutečně se objevují až nyní v niche sektoru; a ani tam to není z komerčního hlediska příliš výhodné. Jediné výjimky, které by se daly sehnat ve velkých obchodních domech, jsou Bottega Veneta a Nomade od Chloé, přičemž jedna z nich se již přestala prodávat.

Takže ano, Barénia je dobrý pilířový parfém pro kolekci, která je zasazena mezi mainstreamové návrháře a vytříbený luxus, a vy byste ji měli vyzkoušet i sami, než začnete soudit. Lahodný je i flakon s emblematickým motivem collier de chien na horní části sklenice, designem koncipovaným ve čtyřicátých letech minulého století s hravým ostřím.

Christine Nagel čerpala z vůně a textury slavného materiálu Hermès, kůže Barénia: pružná, tekutá, hladivá, smyslná. Kůže, která objímá pohyb stejně jako parfém objímá kůži. Údajně ji v průběhu let vyvinula sama pro sebe a později se stala námětem pro další ženský pilíř vůně, což je příběh, který není zcela přesvědčivý, protože návrhy Hermès jsou pečlivě vytvářeny rok co rok a mají tendenci se vzájemně odrážet napříč kolekcemi jemného porcelánu, hedvábí a koženého zboží. Jak prozradil můj kolega Eddie: "Během setkání se zaměstnancem MANE byla vyjádřena nespokojenost s tím, jak tým usilovně pracoval na akordu, který byl velmi podobný Galopu, který pak Nagel po přechodu do Hermès sama dokončila." Kolovala také představa, že by byl vytvořen jako ženský protipól slavné Terre d'Hermès.

Christine Nagel má tendenci sklízet hodně kritiky, rozhodně od dob Un Jardin sur la Lagune a Un Jardin à Cythère a ještě předtím. Vzpomeňme si například na Eau de Rhubarde Ecarlate; v době uvedení na trh byla podceňována, i když jsem to přičítala kyselému vrchnímu tónu; zejména ženy nejsou na kyselé doteky ve vůních citlivé. Souvisí to s našimi představami o tom, co je ženské, o čemž více později.

Přesto tomu tak v roce 2017 nebylo. Možná bylo tehdy příliš brzy, tři roky předtím vystřídala svého bývalého mentora Jeana Clauda Ellenu, aby vykročila na cestu, která byla slavnou, i když občas milovníky orientalizované baculatosti opovrhovanou, kolekcí tichých a sofistikovaných kvašů; Ellenovo mistrovství spočívá v tom, že staré věci prezentuje průzračně a neotřele. Nagel jako by se přivinula na okraj této linie, a přesto se vydala po vlastní stopě. Tehdy jsem to popsala těmito slovy: "Nyní, když Christine Nagel stojí v čele Hermès, odhaluje ohlédnutí za její prací pro různé značky její základní estetiku; zároveň sytou a plnou světla, jako Joseph M.W. Turner, která předznamenává to, co přijde, totiž impresionismus. Soudě podle jejích nejnovějších Eau de Rhubarbe Eclarte a Galop, tato hektičnost-výstřel-světlo pokračuje na cestě slunce k jeho přirozenému vrcholu."

Galop je vskutku krásný, ale protože není široce dostupný ani cenově konkurenceschopný, zůstává víceméně spícím.

Je zvláštní, že její Twilly a její úspěšné flankery nejsou často považovány za její vlastní úspěch (ačkoli porazila Chanel v její vlastní hře), jako by za nimi nestála ona sama.

Domnívám se, že Nagel je tvrdě odsuzována jednak proto, že uspěla u legendy (která ji nicméně mentorovala, jak bylo zmíněno výše, takže něco jí jistě muselo utkvět!), jednak proto, že je žena. Ačkoli parfumerie není striktně patriarchální, můžeme tento jev opět pozorovat například u Delphine Jelk, která vystřídala Thierryho Wassera u Guerlainu. Kritika je těžkopádná a nespravedlivá. Nepomáhá ani to, že obě jsou mladší a atraktivní ženy; je snazší respektovat veteránku, jako je Sophia Grojsman, která už není viděna přes tyto ženské brýle. Doufejme, že v dohledné době budou posuzovány výhradně podle svého opusu.

Christine Nagel se narodila ve švýcarské Ženevě. Svou práci a profesní rozvoj zahájila v Créations Aromatiques v Ženevě, kde se zdokonalovala v chromatografii, technice oddělování a analýzy molekul látek. Během školení začala zkoumat své možnosti. Zpočátku spolupracovala s parfumérem Michaelem Almairacem, který byl prakticky jejím učitelem a vychovatelem. Poté se přestěhovala do Paříže, kde začala pracovat pro dům Quest International. Vedla oddělení jemných vůní pro Fragrance Resources v Paříži a vzal si ji pod patronát Ellena, který se o ní zmiňuje ve svých knihách.
Mezi úspěchy Christine Nagel patří prestižní ocenění, která získala za více než úspěšné kompozice Narciso Rodrigues-Narciso for Her z roku 2004 (podepsaná společně s Kurkjianem) a Armani Prive Ambre Soie z roku 2006, a také cena pro nejlepšího parfuméra roku 2007 – International Fragrance Prize (Coty Award), rok poté, co stejnou cenu získal italský parfumér Lorenzo Villoresi. To není špatné skóre.

Ale vraťme se k tomu hlavnímu: jus v její nejnovější tvorbě!

V Barénii jsou zemité tóny pačuli přítomny jako součást chyprové struktury s extrémně rozptýlenou verzí akigalawood, materiálu, který máme tendenci spojovat s Bischem, jenž jím překrývá téměř vše. Nagel se více přiklání ke sclarenu, který v mnoha jejích výtvorech dodává nótu horkého železa a chladivější kvalitu.

Zde však působí nejen peprně a kovově, ale i trpce navrch, zejména když ji vyzkoušíte na kůži, a ne na blotteru, kde jsou minerální, peprné a chyprové aspekty zřetelnější.

Na kůži vrchní nóta připomíná střed mezi bergamotem a grapefruitem, oblíbený akord Jeana Clauda Elleny, který ho sám zpracoval do květinové kůže pro Hermès v...Kelly Calèche! Mám podezření, že stejně jako Ellena prý chodil do kožených trezorů francouzské značky hledat inspiraci a setkal se s mimózovými a růžovými tóny vyčiněných kůží poddajných na dotek, i Nagel se inspirovala touto předchozí exkurzí. Silně se odkazuje také na Galop, který se vyznačuje růžovou jemností a zajímavějším pozadím. Rozpočet na tvorbu však musel být vzhledem k maloobchodní ceně vyšší. Přesto Barenia připomíná obě vůně, jak Kelly Calèche, tak Galop.

Jedna z našich australských čtenářek, Liamsardea, napsala, že "je opakující se – více než cokoli jiného svědčí o současné zkaženosti kreativity ve velkém, mozaikou vyloženém maison Hermès. Oba parfémy fungují na kontrastu, v němž je kožený akord obalený ovocným sirupem; zářivou glazurou vonící po šelaku." Ale já si dovolím nesouhlasit. Myslím, že je to záměr, ve snaze upevnit základní styl domu pod vedením nové parfumérky Christine Nagel. Víceméně dosvědčit její DNA, jak to parfémoví vloggeři často uvádějí navzdory biologii. Samorosty kožnatého Galopu najdeme v Myrrhe Eglantine (květinově jantarová kompozice) a v Tutti Twilly d'Hermès (semišově ovocně květinová).

foto: Julia Lukyanenko

Akigalawood, molekula lásky či nenávisti, je kombinována s dubovým dřevem, které dodává celku hloubku, ale vybroušenou do sladších tónů, které se zvedají, aby ji objaly v kontextu ovocného chypre. Tento dřevitý základ, kombinující moiré se syrovostí, vyzařuje semišovou kožnatost, která bezpochyby připomíná Galop. V této fázi je silná, výborně se promítá z blotteru a v menší míře i z kůže (zkuste oblečení, abyste maximalizovali účinek) a velmi dobře vydrží. Je také žensky jistým ženským způsobem, ale mohli by si ji vypůjčit i muži se zálibou v sofistikovaných vůních a nosit ji s gustem.
Soubor doplňuje několik květinových doteků (tzv. akord motýlí lilie), které dodávají jemný nádech, jenž ještě více zjemňuje kožené tóny. Kdybych dostala darem flakónek, nosila bych ji s radostí!

Hermès Barénia je k dostání v koncentraci Eau de Parfum v krásných zaoblených lahvičkách vyobrazených výše.

Fotografie šátku pochází z carredeparis.com

A co vy? Líbila se vám Barenia, nebo ne? Dejte mi vědět v komentářích níže.