Cesta jednoho parfuméra ke grapefruitu: Jean Claude Ellena
1001 příběhů z minulosti

od Elena Vosnaki
09/03/23 07:23:42

Abychom pochopili, jak parfuméři a umělci pracují, je užitečné porovnat jejich opus s hudebními technikami. Koneckonců tvůrci parfémů sami neustále odkazují na hudbu, mluvíme o "notách" a "akordech" a přirovnáváme komplexní vůně k sonátám a symfoniím. Takzvaná idée fixe v klasické hudbě nabývá podoby leitmotivu, myšlenky, která se znovu a znovu vrací, aby odkazovala na určitou představu nebo emoci. V psychologii se tento termín původně vázal k monománii, jakési psychické fixaci na určitou věc bez obměny či modifikace. Termín idée fixe však z psychiatrického diskurzu pronikl do běžné řeči ještě předtím, než jej velký skladatel Hector Berlioz použil v hudebním kontextu ve své programové Fantastické symfonii (s podtitulem Epizoda ze života umělce...).

Tam tento opakující se motiv označoval opakující se zaujetí, které odráželo skladatelovu vlastní romantickou posedlost herečkou Harriet Smithsonovou. Celá věc je konceptem založeným na jediné myšlence, která se však neustále zmítá a vyvíjí, aby dokázala prosadit svou myšlenku tak, jak to nedokáže žádná jiná věc. Je to vznešené a děsivé zároveň.

Pro parfumérské řemeslo (a většina parfumérů pro sebe přijímá titul řemeslník/řemeslnice) je opakující se leitmotiv samozřejmostí. Svět, stejně jako komerční realita alergenních předpisů a nedostatku materiálu, stejně jako trh, mají tendenci se znovu a znovu soustředit kolem daných akordů, které znějí jako známé pasáže (buď z Ein kleine Nachtmusik, nebo z Clair de Lune, náladě navzdory), časem prověřená arpeggia a formule, které mají začátek, prostředek a konec - jako pořádný třesk na konci symfonie nebo opery, který dá publiku pokyn k potlesku.

O Jeanu Claudu Ellenovi však lze říci, že překročil status řemeslníka do statusu umělce. Jeho teoretické zhodnocení světa umění a pečlivý vývoj osobního stylu, podobného malíři, kterého můžeme okamžitě identifikovat, a to jak během jeho působení u Hermès, tak nezávisle na něm, tomuto tvrzení přiznávají.

Jak tedy Jean Claude Ellena ve své tvorbě rozvíjí idée fixe a co představuje při stále se měnících nuancích napříč různými vůněmi? Ačkoli by se dalo vypíchnout několik motivů, které má rád a které sám seminárně zavedl (kardamomový tón v Cartier Declaration a rajčatový list v Sisley Eau de Campagne) - je to možná grapefruit, který je trvalejším motivem napříč celou tvorbou.

Ve své knize The Diary of a Nose: A Year in the Life of a Parfumeur (Deník nosu: Rok v životě parfuméra ) Jean-Claude Ellena vyjadřuje lítost nad tím, že přírodní grapefruitová silice voní příliš podobně jako pomeranč a postrádá charakter čerstvého grapefruitu. Hlavní složkou grapefruitového esenciálního oleje je limonen, ale výrobce musí jeho podíl skutečně snížit, aby vytvořil přesvědčivý profil vůně. V grapefruitu je podle mého kolegy Mata třeba zahrnout limonen, oxid linalool, alifatické aldehydy oktanal (8 uhlíků), dekanal (10 uhlíků) a dodekanal (12 uhlíků), aldehydy s dvojnou vazbou, terpineol, trans-4,5-epoxy-cis-2-decenal (s kovovou vůní) a kousek odporu: specifický thiol, grapefruitový merkaptan.

Thioly mají sirné vůně, ale právě tento sirný nádech jim dodává přesvědčivost. Vezměme si například Pamplelune od Guerlaina, jednu z určujících grapefruitových vůní. Nootkaton je další složka zásadního významu, blízká dřevitým a hořkým aspektům kořene vetiveru, ale kvůli cenovému prahu pro značkové slipy se příliš nepoužívá.

Vtipné je, že vůně, jejichž záměrem je grapefruit, mohou pro někoho vonět ovocně a trpce, ale pro jiného jako česnek, což je případ ohromně vznešené Pamplelune od Guerlainu; vůně, kterou buď milujete, nebo nenávidíte, navzdory - nebo řekněme právě pro - její dokonalosti.

Jaké zkratky si Ellena z toho všeho vzal, se teprve dozvíme. Možná se vyřádil na pupenech černého rybízu a rhubofixu (ovocné molekule připomínající rebarboru), s nimiž umí zacházet, a určitě ve všem používá hedion jako strukturální oporu, díky níž se vše vznáší ve vzduchu jako jemný obláček, který mění tvar s poryvy větru.

Myslím, že se pustil do všech druhů iluzionistických triků, na které rád odkazuje ve svých impozantních přednáškách. Jeho historie přecházení z jednoho konce na druhý, z jednoho tahu štětcem na druhý je jistě působivá.

Un Jardin sur le Nil je nejinformativnější cesta vůně, kterou podnikl (celá je založena právě na této cestě), a i když je vůně údajně postavena na ještě zeleném mangu, základním efektem je grapefruit. Slavná ingredience, která je zároveň trpká i hořkosladká: osvěžující, optimistická a povznášející. Když vůně přišla v roce 2005 na trh, reklamní text hovořil výhradně o zeleném mangu. Ti z nás, kteří se o vůně zajímají, grapefuitový efekt rozpoznali okamžitě. Nebyl však prozrazen jako takový, jak jsem psala ve své zasvěcené recenzi a rozboru Un Jardin sur le Nil. Ve skutečnosti Ellena do vůně propašoval rajčatový list, mrkvová semínka a něco, co cítím jako špetku vetiveru, aby osvěžil složení a dodala mu dřevitý a bylinný nádech.

foto: Rl19 na fragrantica.ru

Nicméně je snadno vidět, jak Jean Claude Ellena staví na dokonalém grapefruitu už od doby, kdy složil YSL In Love Again. Pokrok pokračoval k zahradní vůni Hermes, poté k Hermès Cologne Eau de Pamplemousse Rose a Hermèssence Rose Ikebana.

YSL In Love Again vyšla v roce 1998 a mám informace, že obsahuje pouze synteticky reprodukované složky; to dokazuje, že pro skvělou vůni se nemusíte příliš soustředit na to, co pochází z přírody nebo je vyrobeno v laboratoři. Domnívám se, že právě v této vůni a pravděpodobně povzbuzena přijetím Pamplelune viděl Ellena svou osobní sázku. Koneckonců sám řekl, že "nezáleží na materiálech, ale na tom, jak s nimi zacházíte".

Ačkoli YSL In Love Again není teplotně nijak zvlášť chladivý pocit, jako většina francouzských vůní klasických návrhářů, je vskutku jako Un Jardin sur le Nil, která už svým názvem odkazovala na takovou atmosféru, která připomíná zároveň teplo i chlad. Horkou zemi s chladivou oázou pro útěchu unaveného cestovatele.

foto: conneryfan na fragrantica.pl

U vůní Ellena pro Hermès mistr parfémář tuto myšlenku dále rozvinul.

Ve většině parfémů je grapefruit často vytlačován jinými, světlejšími citrusy, jako je stále oblíbenější pomeranč a sladší mandarinka. Mnohem častěji se grapefruit stydlivě skrývá za mýdlovými a pižmovými závěsy a parapety, které na povrchu prostupuje jen náznak hořkosti.

Édouard Manet, Quatre mandarines (Čtyři mandarinky) 1882, via wikimedia commons

Rose Ikebana z roku 2004 pro exkluzivní butiky je zpěněná jako bublinky šampaňského ve sklenici čerstvě vymačkané grapfruitové šťávy a docela filozofická v hádance, kterou vytváří; jak lze luxus přenést z japonské estetiky na dekadentního západního spotřebitele? Je zajímavé zamyslet se nad chronologickým sledem Ellenových výtvorů Hermessences: Hermessence Ambre Narguile 2004, Poivre Samarcande 2004, Rose Ikebana 2004, Vetiver Tonka 2004, Osmanthe Yunnan 2005, Paprika Brasil 2006, Brin de Reglisse 2007 a další.

Odečítá a rozvíjí své myšlenky dále. Nenápadně.

foto: Marietta pro fragrantica.pl

U Rose Ikebana se setkáváme s kontrastem mezi okvětními lístky růží a křehkou rebarborou, tato minimalistická kytice extrémní jemnosti byla inspirována květinovým uměním japonské Ikebany, ale neoddiskutovatelný grapefruitový nádech je tu. Jean Claude Ellena hovoří o "růži utržené brzy ráno, vlhké a orosené, lehké a jemné..." A tak to také je. Je to grapefruit a hedion, které ji vynášejí do nebes. Hned v následujícím roce ji konkretizoval a zkonvenčněl pro Un Jardin sur le Nil pro hlavní řadu této úctyhodné francouzské značky.

Přímočarost této myšlenky dále zprostředkoval s menší složitostí v řadě kolínských vod Eau de Pamplemousse Rose v roce 2009. Pozor, tentokrát grapefruit a růže, jak by pochopil anglicky mluvící člověk, ale ne růžový grapefruit! Dobře si vzpomínám na vřelý, velkorysý barytonový hlas Jeana Clauda Elleny, jak mi ho před lety prozradil v jednom rozhovoru.

Pro tuto kolínskou Jean-Claude Ellena spojil klasický přístup, zdůrazňující živost a svěžest citrusů, s moderním smyslem pro kompozici. Téma hesperidie, které zde vyjadřuje grapefruit, získává nový život, když se prolne s květinovými akcenty. Je dosaženo jemné rovnováhy materiálů, přičemž citrusy udávají tón v harmonii se zářivým gossamerem květin.

Jak parfémář prozradil na přednášce o svém opusu: "Uvědomuji si, že jako parfémáři nemůžeme nikdy přestat zkoumat, objevovat nové věci, jako je cestování, pozorování přírody, rozhovory s cizinci nebo konzumace exotických jídel... protože to je podstatná součást tvůrčího procesu. Malování a kreslení je také dobrý způsob, jak se vyjádřit. Mám tabulku surovin, kterým dávám každou barvu. Parfumér, který vytváří složení, je jako umělec, který maluje. Každá barva je součástí obrazu a myšlenka, která stojí za každým výtvorem, je to, co dělá skutečné umělecké dílo."

Jour d'Hermès, ovocná květinová vůně s tupým pižmovým sušením, je rozhodně uměleckým dílem. Linie s vůněmi Jardin a Hermessence je zde patrná, ale zatímco Un Jardin je zřetelně zelenější a vodnatější z obou vůní, Jour se po několika minutách děje vzdává části své šťavnatosti a přechází ve svěží medovou květinu. Grapefruit v úvodu živě propuká, aby byl vzápětí pohoštěn divotvornou gardénií, ale ne zralou, nýbrž šťastnou, čerstvě rozkrojenou a plovoucí v misce s vodou spolu s okvětními lístky jasmínu a květy hořkého pomerančovníku za svěžího jarního rána zalitého světlem.

foto: osy2017 fragrantica.com

Možná je to nejpřístupnější z Elleniných grapefruitových výtvorů. Jour d'Hermès má v sobě jistou naivitu, kterou by bylo bláhové považovat za nahodilou; je to víra v optimismus, k němuž dospěl člověk ve zlatých letech. Skutečný luxus je - zjevně - vlastnit čas a svobodu.

V neposlední řadě, alespoň zatím, působí Pompelmo od Laboratorio Olfattivo jako příjezd na tolik hledaný břeh po letech putování.

Slovy samotného parfuméra: "Pompelmo dovedl mou olfaktorickou cestu inspirovanou italskými citrusy do konce. Grapefruit, který se zrodil v Asii, kde je považován za posvátné ovoce, jež se obětuje bohům, se stejně jako většina citrusových plodů poprvé objevil ve Španělsku, v Seville, kolem XII-XIII. století v době arabské nadvlády. Grapefruit je pravděpodobně jedním z nejlepších citrusů a oceňuji ho zejména pro jeho hořkou chuť.
Na rozdíl od sladkých vůní, které považuji za samozřejmé a neinspirativní, hořká představuje podle mého názoru jednu z nejjasnějších vůní. Možná je to důsledek mého italského původu, kde je několik nápojů oslavou hořkosti. Aby se Pompelmo stalo jedinečnou a odlišnou vůní, zapracoval jsem na živé i kyselé svěžesti grapefruitu a zároveň zdůraznil jeho hořkou vůni." Jean-Claude Ellena.

Claude Monet, Vily v Bordigherě, 1884, via wikimedia commons

Člověk se snadno vcítí do toho, jak se musel cítit Claude Monet, když maloval italské vily pro své dílo Vily v Bordigherě.

Při vychutnávání Pompelma si totiž nelze nevšimnout, jak tvůrce shrnuje a zároveň takříkajíc destiluje pravou podstatu své kouzelné výbavy. Nejde o materiály, ale o to, co s nimi uděláte. Světlo. Rytmus. Život. Bravo, mistře!

Tato cesta do parfumérovy mysli je pro studenta parfumerie možná až příliš sebestředná, rozjímání nad tím, jak člověk vnímá pojmy na osobní úrovni, ale vyplatí se při hromadění estetického potěšení. A není právě to cílem parfému?

Přečtěte si a projděte si všechny mé historické články 1001 příběhů minulosti.

Úvodní fotka a foto J.C.Ellena: Igor Masyukov