Drahá Fragrantica: Proč se tolik vůní přestává prodávat?
Drahá Fragrantica (rady)

od Elena Vosnaki
10/18/23 07:30:01

Drahá Fragrantica si klade za cíl poskytnout vám konkrétní a podrobné informace o věcech, které se opakovaně objevují při vašem pátrání ve světě vůní, a sloužit jako reference pro nováčky i zkušené uživatele. Psala jsem například o tom, jak zajistit, aby vůně déle vydržela a promítala se dál, a také o tom, jak funguje zrání vůní a zda testovací lahvičky obsahují silnější a déle trvající vůně.

Jednou z nejčastějších stížností (a frustrací) milovníků parfémů je, že se přestala vyrábět vůně, kterou si velmi oblíbili. "Ale byla úžasná, je nepochopitelné, proč ji zrušili!" zní nářek. Vynecháme-li případ, kdy to, co je skvělé pro nás, není tak skvělé - nebo alespoň dostatečně skvělé na to, aby si udrželo slušný prodej - pro zbytek světa, existuje několik dalších důvodů. Dnes se je pokusím objasnit, abychom tuto otázku vyřešili.

Tato otázka je považována za natolik palčivou, že byly vybudovány celé značky, aby kopírovaly nebo reprodukovaly někdejší vůně, nad kterými lidé naříkají.

Aby se vůně přestala vyrábět na vrcholu své rozpoznatelnosti, musí existovat jeden z následujících důvodů, nebo dokonce více důvodů, které všechny působí současně a směřují ke stejnému cíli: aby se vaše oblíbená vůně přestala vyrábět.

Vezměme si je jeden po druhém.

Změny předpisů

Směrnice Společenství EU o potenciálně alergenních složkách se změnila a složení nelze upravit bez výrazné oběti na vůni. Severoamerická mezinárodní vonná asociace je také velmi aktivní v oblasti regulace složek.
Severoamerická IFRA zastupuje průmysl vonných látek ve Spojených státech a Kanadě. Členské společnosti IFRANA vytvářejí a vyrábějí parfémy a vonné látky pro osobní péči, péči o domácnost a výrobky pro bytový design. Členy IFRA North America jsou také společnosti, které dodávají vonné složky, jako jsou esenciální oleje a další suroviny.

Podle Jennifer Abril, prezidentky IFRANA, s ohledem na film připravený pro osvětu spotřebitelů o změnách: "Tento film vyjasňuje veškeré mylné představy o tomto odvětví tím, že ukazuje, že bezpečnost, opatrnost a přesnost jsou při výrobě vůní nezbytné. Příběh vůní dokazuje, že bezpečnost spotřebitelů je pro toto odvětví cílem číslo jedna."

Jednou z vůní, jejíž výroba byla ukončena kvůli měnícím se předpisům, byla smyslná a ohromující vůně Parure od Guerlainu, jak uvedl nikdo jiný než Sylvaine Delacourte, když byl dotazován právě na toto téma.

S touto skutečností se setkáváme na každém kroku, zvláště se stupňuje od roku 2005, kdy došlo k prvním významným reformulacím a ukončením výroby.

Poslední složkou, která způsobila velkou změnu v našem koníčku, je Lilial. Jedná se o syntetický aromatický aldehyd, který EU od března 2022 zakázala používat v kosmetice poté, co bylo zjištěno, že je škodlivý pro plodnost. Všechny vůně, které ho obsahovaly, byly staženy z pultů a následovaly náhrady s chirurgicky nahrazenou složkou. Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitelů (SCCS, vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitelů Evropské komise) dospěl 10. května 2019 k závěru, že používání lilií v oplachové i bezoplachové kosmetice "nelze považovat za bezpečné", protože představují riziko kontaktní dermatitidy a působí jako alergen.

Možná si říkáte, proč to byl důležitý vývoj. Inu, je, protože je rozšířený v jemných vůních jako květinová složka, konkrétně v nuancích lilie, a je odedávna součástí "otevírání kytic", stejně jako se používá v pracích prášcích a kosmetických přípravcích. Přesněji řečeno, jeho(R)-enantiomer má silnou květinovou vůni, připomínající cyklámen nebo konvalinku, zatímco(S)-enantiomer žádnou silnou vůni nemá. Je důležité objasnit, že butylfenylmethylpropional je chemický název složky, zatímco Lilial je název chráněný ochrannou známkou, který běžně používají parfuméři. Jedná se o jeden a tentýž název.

Nedostatek surovin

Když je výrazný nedostatek suroviny, která je pro složení zásadní a nelze ji adekvátně nahradit (např. mnoho santalových vůní, jakmile bylo santalum alba před časem v Indii prohlášeno za chráněný druh a zároveň byly "vyčerpány" zásoby firem).

Přírodní složky také podléhají suchu, záplavám a různým klimatickým změnám, což při rychlosti změn v posledních letech téměř zaručuje určitou jistotu nedostatku.

Zástupci a komunikace značky Dior tvrdili, že Midnight Poison byl osekán kvůli nedostatku surovin. Neupřesnili, o jaké materiály se jedná, a je pochybné, že se to týkalo přírodní plodiny, ale věc zůstává. Někdy přeformulování není možné.(Zde je srovnávací přehled vůní všech Poisonů: Originál z 80. let, Tendre Poison, Hypnotic Poison, Pure Poison a Midnight Poison).

Právní spory mezi značkami nebo výrobci

Pokud dojde k právnímu sporu mezi značkou a výrobcem/distributorem nebo konkurenční značkou, je to často důvodem změny značky nebo ukončení výroby. Například vůně Twilight, která měla stejný flakon jako slavná jablka Niny Ricci. Nebo si vezměme vůni Extrait de Songe od L'Artisan Parfumeur, která byla poražena Annick Goutal, která již měla autorská práva na Songes. Vůně byla přejmenována na L'Ete en Douce. Goutal měl svůj vlastní případ rebrandingu kvůli změně směru, což je další důvod pro naše téma, o kterém bude řeč dále.

Známý případ právního sporu se týká vůně Nirmala od Molinarda a Angel od Thierryho Muglera. (Rozsáhlou analýzu tohoto právního sporu jsem napsala v odkazu).

Ve zkratce: Tento konkrétní případ mě zaujal zejména tím, že si dobře vzpomínám na někdy kolem roku 2000 na diskusní platformu o parfémech, kde jsme si mezi sebou vyměňovali vzorky i lahvičky. Tehdy se mi dostal do rukou flakon Nirmala od Molinarda a později i několik vzorků Tendre Friandise (uvedení na trh v roce 2003, dnes již ukončeno). Ta neuvěřitelná podobnost s Angel a Innocent tam byla v pořádku! Mugler a Clarins (kteří je vlastnili) si stěžovali. Molinard samozřejmě namítl a zmínil se, že v katalogu z roku 1955 je ve skutečnosti samostatná vůně, která nese jméno Nirmala. Jistě o několik desetiletí předběhli Muglera... Ale prohráli.

Nirmala 2017 má stylisticky zcela odlišný design, ale také předvádí jinou recepturu, takže v podstatě ta stará se už v této podobě vyrábět nebude. Dva roky předtím Molinard speciální edicí Baccarat vrátil historický design flakonu, který se dříve prodával jako sada miniatur (Les 12 Merveilles de Molinard / Molinard's 12 Babies) a obsahoval starou recepturu vůní Molinard, mezi nimiž byly Madrigal, 1811, Baiser du Faune, Habanita a další.

foto: mishmaoul na fragrantica.ru

Měnící se vkus na trhu

U parfémů, které nejsou na svém prodejním vrcholu a stahují se z trhu, je důvodem prostě to, že prošly svým "módním" obloukem. To platí pro mnoho a mnoho klasických chyprových nebo aldehydických květinových vůní, stejně jako pro mužské "kolínské" nebo ostřejší koncepty (například skvělý květinový Insense), ačkoli existuje stabilní trh pro velké klasiky, jako je Chanel No. 19 nebo Aromatics Elixir - i když v případě Elixiru došlo k určitým změnám složení.

foto: wonder_amber na fragrantica.ru

V některých případech jde o prestiž udržet klasiku ve výrobě a dostupnosti, i když moderní spotřebitelé na ni nemají takový vkus jako dříve. Chvála Lauderovi za to, že udržel Youth Dew v neustálé rotaci po celá ta desetiletí od jejího uvedení na trh, zatímco mnoho jiných bylo jednoduše beze stopy ukončeno.

Limitované edice, které nejsou jako takové jasně komunikovány

foto: aycat918 na fragrantica.com

Technicky vzato se nejedná o ukončení výroby jako takové, ale spíše o předčasné ukončení. Nicméně dalším důvodem, proč nemusíte najít svého oblíbence, který se stále prodává, je to, že mnoho vůní je od počátku vydáváno jako limitované edice. Jsou označeny jako limitované edice, zejména flakóny, ale na samotném flakonu nebo krabičce to není výslovně uvedeno. Nechávají člověka přemýšlet, co se stalo, že něco, co se zdálo, že se tak dobře daří, bylo náhle staženo z regálů!

Změna směru nebo vlastníka dotyčné značky

Toto je jedna z nejzáludnějších částí, možná ta nejzáludnější, protože novinky na trhu nejsou nijak zvlášť fúzované pro širokou veřejnost, ale většinou jen pro ty z nás, kteří sledují módní a luxusní publikace.

Když Fendi změnilo směr, celé portfolio vůní bylo jedním rázem zlikvidováno... Bylo to tak náhlé a nečekané (nebyl za tím žádný důvod ani racionální důvod), že to parfuméry upřímně šokovalo. Vůně byly kompetentní, splňovaly normy IFRA a těšily se velké oblibě veřejnosti. Takže? Zde přichází skrytý faktor směrnic o směřování značky.

Když byl Mugler po měsících spekulacíprodán skupinou Clarins - která vlastnila práva na jeho převážnou většinu epochální historie - společnosti L'Oreal, změnil se celý temperament značky. Hlavní klasiky byly podle spotřebitelů, kteří je milovali, přeformulovány na duchy sebe sama a několik edic bylo ukončeno, zejména v pánské sekci.

Gucci nedávno (opět) vyměnilo uměleckého ředitele, když loni v listopadu odešel Alessandro Michele, a vůním spojeným s předchozím stylem komunikace značky hrozí, že se přestanou vyrábět. Podle naší šéfredaktorky "zvěsti, které přetřásají módní časopisy a další masmédia s odvoláním na zdroje z řad majitele Gucci, skupiny Kering, Michele nedokázal splnit požadavky vedení na oživení asexuální módy Gucci. Značka údajně nedokázala naplnit prognózy prodeje a jmenovaný rozdíl v názorech nastal mezi Michele a François-Henri Pinaultem, generálním ředitelem Keringu."

Podobnou změnou prochází i Bottega Veneta a její slavné vůně.

Pokračujeme citací z Eleniny reportáže: "Bottega Veneta ... se nyní zaměřuje na italské řemeslné umění a 'řemeslné kořeny' namísto globální hravé klukoviny Brita Daniela Lee. Podle módních expertů má nový ředitel Bottega Veneta (od roku 2021) Matthieu Blazy, bývalý zástupce bývalého šéfa (který odešel do Burberry), teorii, kterou interpretujeme následovně:

Móda na internetu, návrhářské hvězdy a ocenění materiálně zainteresovaných nebo politicky investovaných influencerů a expertů se velmi liší od toho, co lidé chtějí nosit v reálném životě. I když vám mohou dát tisíce lajků pod ujetým obrázkem. Při tvorbě umění, nikoli módy, a v touze po sebevyjádření módní návrháři často zapomínají, že mají oblékat lidi."

foto: sottaceti na fragrantica.it

V každém případě bohužel my jako spotřebitelé můžeme udělat jen málo. Ale to bude předmětem některého z dalších článků. Do té doby... se možná budete chtít pro jistotu zásobit svými oblíbenými vůněmi.