FRAGRANTICA NEJLEPŠÍ PARFÉMY 2024 – Nicola Thomis & Matvey Yudov
Fragrantica

od Matvey Yudov, Nicola Thomis
12/10/24 02:00:02

Autoři Fragrantica vybírají své nejlepší parfémy!

Podělte se s námi o svůj výběr!

NICOLA THOMIS

NEJLEPŠÍ 2024

Peach's Revenge od Sarah Baker &
Boswellia Scotia od Jorum Studio

Když ročně přičichnete ke stovkám parfémů, je velmi těžké, aby vás něco výrazně překvapilo, a přesto, když jsem přivoněla k Peach's Revenge, nemohla jsem si pomoci a usmála jsem se. Tohle je broskev vytočená na jedenáctku. Bouřlivá, nádherná a plná charakteru. Je to vůně pro každého, kdo se chce vyřádit a být opravdu sám sebou. Krása této vůně však spočívá v tom, že není hloupá. Broskev je vyvážena amarettem a hřejivým kořením, což jí dodává kultivovanost a sofistikovanost, ale také odvahu. Kdybyste k ní nikdy nepřivoněli, možná byste si broskev představovali jako něco, co je odsunuto do pleťových vod a lektvarů pro teenagery a teenagerky, ale Peach's Revenge dokazuje, že skutečně může být vzrušující a nečekanou ingrediencí i pro plně dospělé ženy (a muže).

Boswellia Scotia přišla v době, kdy se začínal rozjíždět vánoční ruch. Vyvěšovala se výzdoba, v obchodech začínalo být rušněji a vánoční hudba začala pronikat do každé naší bdělé chvíle. A přesto tento nenápadný parfém nabízí oddech. Závan čerstvého vzduchu a chvíli klidu i uprostřed tohoto chaosu. Boswellia Scotia je klid v lahvičce. Divoký, zemitý druh klidu, který vyžaduje, abyste obětovali alespoň několik okamžiků k rozjímání o jeho kráse. Ve vůních Jorum je pro mě vždycky kousek něčeho, co voní jako hluboká, stará magie, a Boswellia Scotia je klidná chvíle po obřadu konaném v hlubokých kaledonských lesích. Soustředí se kolem neuvěřitelného kadidla a vy nemusíte rozumět vůni Boswellia Scotia, abyste ji mohli obdivovat; stačí ji vdechnout, uvolnit se a cítit se přeneseni.

SKVĚLÉ PARFÉMY 2024

Imperial Malt od Manos Gerakinis

Orchidivy 21.1 od Pierre Guillaume

Sacred Animal od J-Scent; Profound

Manos Gerakinis je zakladatel značky, který opravdu rozumí gurmánským parfémům. Zdá se, že z parfumérů, s nimiž spolupracuje, opravdu čerpá autenticitu a porozumění pro tento žánr, a Imperial Malt je jednou z nejuspokojivějších gurmánských vůní, které jsem za celý rok ucítila. Zahalí vás do nádherného víru cukru, kokosu, hořké čokolády a vanilky, ale každá z těchto věcí působí spíše skvostně než jen sladce. Nádherná práce.

Pierre Guillaume dělá opravdu solidní, ale zajímavé vůně – jeho konzistence je ohromující – ale často jsou to vůně, kterým musíte věnovat pozornost, abyste si skutečně všimli jemností a aspektů, které se mu podařilo splést dohromady. Chtěla jsem sem zařadit Orchidivy, protože jsem si prostě nemyslela, že je možné přitažlivě spojit maliny, rajčatové listy, gardénii a vanilku dohromady, ale Pierre to dokázal mistrovsky. Vůně, která mě překvapila a zpříjemnila mi jaro mnohem víc, než by tomu bylo bez tak zajímavého společníka.

Často jsem toužila po parfému, který by ve mně zprostředkoval stejný pocit pohodlí, důvěrnosti a útulnosti, jako když se uvelebím na pohovce se svým psem. Ne že bych chtěla vonět zrovna po psovi, jen ten pocit chlupatosti. Sacred Animal kombinuje koňak a čokoládu se zvířecí hřejivostí, která se tomu nejvíce blíží. Je to nádherná, elegantní a útulná vůně najednou a vůně, která na mě letos opravdu zapůsobila.

VŽDY SKVĚLÁ

Isfarkand od Ormonde Jayne

Isfarkand od Ormonde Jayne je téměř 20 let stará, a přesto mohla být složena minulý týden. Jasný, přátelský, hřejivý a kořeněný citrus, který se směje času a téměř se zdá, že existuje mimo něj. Zde je vůně, která není ani vzdáleně zastaralá. Vintage bez jakýchkoli známek opotřebení. Vůně, která působí, že bude aktuální, živá a přitažlivá i za dalších 20 let. Každému, kdo chce svůj vonný šatník obohatit o nádherný a naprosto solidní příklad citrusové vůně, ji vřele doporučuji. Nemohu se jí nabažit.

.

Byl to rok
ČOKOLÁDY

Letos jsem ucítila spoustu zajímavých vůní, které obsahují čokoládu, a mám pocit, že se ubírají novým směrem. Čokoláda už není jen sladká břečka, nyní je povznesená, elegantní, dodává různým vůním pudrovou, hořkou, hlubokou nebo zaoblenou tvář. Vůně jako Jest od Andrey Maack ukazují čokoládu zajímavými způsoby, Sacred Animal ji činí elegantní a chlupatou a Imperial Malt využívá tento hořký, pudrový okraj. Baví mě sledovat nové interpretace a způsoby vyjádření čokolády ve vůni a doufám, že to bude pokračovat i v roce 2025.

MATVEY YUDOV

NEJLEPŠÍ 2024

Point Du Jour od Serge Lutens &
Beatum od WOOT

Řada Eau, která začala v roce 2009 s L'Eau Serge Lutens a byla koncipována jako "anti-Lutens", protiváha všemu bujnému, orientálnímu, opulentnímu a někdy trochu pochmurnému, se před pár lety opět převlékla a znovuzrodila se jako kolekce Matin Lutens.

V letošním roce se objevila vůně Point Du Jour, vůně s tématem tymiánu v kontrapunktu s kafrovým eukalyptem a aromatickou šalvějí s výrazným, téměř živočišným podtónem, který živě kontrastuje s hlavní aldehydově-akvatickou linií. Vůně si zachovává známé rysy svých předchůdců (hlavní abstraktně-minerálně-"molekulárně"-svěží téma prakticky cituje L'Eau, L'Eau Froide a Laine de Verre) a starších příbuzných (např, eukalyptus z Parole d'Eau a aromata z L'Eau d'Armoise) a mísí je s hypnotickým krystalickým kadidlem (další spojitost s "klasickými" Lutensovými vůněmi, zejména s Encens et Lavande), které lze stejně jako oheň a vodu sledovat donekonečna. Ale specifický fenolický, téměř kulinářský odstín tymiánu posouvá suprematičnost kompozice jen o kousek směrem k realismu, ne-li k bukoličnosti. Je-li L'Eau Froide očima Sněhové královny, do nichž lze hledět jen s hrůzou a úctou, Point Du Jour je na první pohled klamavě přímočará a velmi přirozená vůně, která se po chvíli začne mihotat a rozvíjet v čichovou obdobu vizualizace Mandelbrotovy množiny.

Těžko zpochybnit fakt, že můj osobní vkus velmi ovlivnila niche 90./00. let, v níž Bertrand Duchaufour a Mark Buxton jsou tak trochu Bruegel-Bosch i Marx-Engels zároveň. Mnoho lidí, kteří dnes přicházejí s novými niche značkami, tak činí proto, aby znovu získali ten neuvěřitelný pocit odhalení, který legendární vůně té doby poskytovaly. V posledních několika letech jsem mezi novými produkty zaznamenal častější pocty oblíbeným klasickým niche profilům. A jestliže se vlastní projekt Duchaufour-Buxton-Schön Renegades pokusil toto téma rozvinout, trochu snížit míru patosu, přidat sebeironii a koketovat s mladým publikem, pak málo známá značka Woot jako by vznikla v 90. letech: průmyslový design, romantika betonu a kovu a vůně, které by se hodily mezi vyřazené CdG-čka.

Bertrand Duchaufour pro značku vytvořil poměrně komerční kořeněný a pryskyřičný pačuliový jantar Itaque (někdo si jistě vzpomene na jeho Amouage Jubilation) a mladý parfumér David Chieze – bývalý student a nyní spolupracovník Marka Buxtona, který stále hledá nové formy a snaží se nás zaujmout – vytvořil pro debutovou kolekci Woot ten nejpodivnější objekt: V dnešním formátu krátké recenze se asi nedá popsat. Mým favoritem je zde ale Buxtonovo oldschoolové kadidlo s názvem Beatum, jako by ho vytvořil při skládání Ouarzazate.

SKVĚLÉ PARFÉMY 2024

Otimo od Pernoire

Violette Kew od Le Jardin Retrouve

Salvia Serena od Villa Buti

Vetiver Parfum od Guerlain

H24 Herbes Vives od Hermès

Otimo od Pernoire – velmi se mi líbí styl Andrease Wilhelma, jeho schopnost téměř vyděsit prvními tóny a efekt, kdy se z na první pohled naprosto chaotického obrazu náhle začnou krystalizovat významová centra, kolem kterých se točí a mrkají všichni účastníci této čichové maškarády. Jakýkoli marketingový popis nebo výčet tónů této vůně by nejspíš uhasil můj zájem o ni, ale naštěstí jde o zcela monolitní konstrukci, jejíž kvality nelze popsat jako součet jejích jednotlivých částí.

Violette Kew od Le Jardin Retrouve – kouzelná fialková vůně, o které se na stránkách Fragrantica objevil rekordní počet zmínek. Maxence Moutte, který vytvořil všechny nové vůně značky, dokázal potěšit jak milovníky vintage, tak i velmi mladé publikum. Možná to na první pohled není úplně zřejmé, ale zejména mužské části publika doporučuji tuto vůni vyzkoušet.

Villa Buti od Salvia Serena – oslnivé středomořské slunce a lesní louky znásobené zelinářskými čerstvými bylinkami, které prodavačka obrací a kropí vodou z děrovaného plastového flakonu. Italský hédonismus je umocněn živými vzpomínkami na dětství. Za zmínku stojí i velmi příznivá cena.

Guerlain Vetiver Parfum – zušlechťování historických vůní je vždycky výzva, ale nový Vetiver je jeden z mála, u kterého se podařilo zachovat charakter kultovní vůně, jak jen to bylo možné, a udělat ji "modernější" a "ještě lepší" (to všechno zní slovy hrozně, chápu). Působí to jako remaster klasického alba, udělaný zručně, mimořádně technicky a s obrovskou láskou k písničkám, ne jen proto, aby z nich vymáčkli pár decibelů navíc.

Hermès H24 Herbes Vives – pokud jste se upnuli na původní verzi, budete bohužel potřebovat i flankery: před pár lety přišla EdP na téměř klasickou stranu, zatímco nová Herbes Vives má všechno úplně naopak, kdyby se vám náhodou zdálo, že originál byl trochu malomyslný.

VŽDY SKVĚLÉ

Allure Homme &
Allure Homme Edition Blanche od Chanel

Allure Homme, na kterou se letos hodně vzpomínalo kvůli vydání prvního flakónu vytvořeného Polgem juniorem, je dobrým příkladem vůně, kterou z nějakého důvodu málokdo bere vážně; příliš okatá a příliš oblíbená pro snoby. Ale jak ukazuje praxe, lidé se k ní znovu a znovu vracejí a přežila už obrovské množství nejrůznějších "revolucí v parfumerii" – supermoderních novinek, které prosáknou metrem na pár let, ale brzy poté se o nich začne i jaksi trapně mluvit, a dalších podobných chvilkových záležitostí. Mám rád Allure Homme, ale ještě víc mám rád Allure Homme Edition Blanche.

Byl to rok
PROTICHŮDNÝCH POŽADAVKŮ VEŘEJNOSTI

Letos se obzvlášť ironicky projevily dva protichůdné veřejné požadavky. První skupinu tvořili ti, kteří nikdy nebyli spokojeni s výdrží a výkonem žádného parfému, a opačná strana si stěžovala na "únavu z jantarového dřeva", zejména na Quentinem Bischem upřednostňované akigalawood (držel tu někdo v ruce látku akigalawood a přišel na to, jak voní?) Často se jedná o tytéž lidi.