Terapeutickým vůním Clarins jsem věnoval pozornost, když jsem si přečetl, že Kate Moss, která má vlastní řadu vůní (Cosmoss), nenosí v kabelce nic jiného než lahvičku Eau Dynamisante. (Po její spolupráci s McQueenem, zejména ve finále skleněné pyramidy ve filmu Vdovy z Cullodenu, jedné z jeho nejdojemnějších mystických přehlídek, bude mít navždy místo v mém srdci).
Těchto pět vůní se obvykle nepovažuje za samostatné parfémy a v nejlepším případě se na ně pohlíží jako na jednoduché lehké vůně na léto – nebo jako na zbytečnou péči o pleť bez skutečných přínosů. Jsou však spíše lázeňskou procedurou, jejíž celý účinek je postaven na kombinaci aromaterapie a relaxace, na chvilce "me-time".
V podstatě jsou atributem "pomalého života", hračkou, se kterou si hrajete sami, spíše než estetickým vyjádřením, kterým parfémy ve své známější podobě obvykle bývají. Většina lidí používá parfém "pro ostatní", aby doplnila image vytvořenou oblečením a chováním; jinými slovy, je to způsob komunikace se svým sociálním prostředím. Naproti tomu milovník parfémů používá vůni šířeji, vede čichový dialog sám se sebou a se světem/realitou jako celkem. Ať už však trváme na tom, že se oblékáme a navoníme pouze pro vlastní potěšení, stále je to projev navenek, protože jsme viděni a cítíme vůni.
To vede k zajímavé otázce: Děláme to proto, abychom získali potvrzení od druhých a zapojili se do jejich aktivit? Nebo to zahrnuje klauzuli "lhostejnosti k reakci" a "žádné pozvání k dialogu"? Samozřejmě, že některým potenciálním komunikátorům se zdá, že samotný fakt, že je člověk určitým způsobem oblečen, má na sobě určitou vůni nebo vyjadřuje nějaký názor, přímo vybízí k interakci... ale to je věc kulturního zázemí a společenských kódů, které se v závislosti na prostředí značně liší.
Komplexní parfémy se podobají značkovému oblečení, pomáhají nám vytvořit si image a "promluvit": je to vyjádření – a někdy i nadsázka.
Vůně Clarins jsou však jasným podceněním. A právě proto je mám tak rád.
Přinášejí klid.
Nemají téměř žádnou siláž, takže je skutečně ucítíte jen vy.
Nevoní jako běžné parfémy.
A jak tedy voní?
Vyzařují velmi přirozený, syrový pocit a chovají se jako přírodní parfémy téměř bez vývoje: vše je již přítomno. Jejich barvy jsou však na rozdíl od typických přírodních vůní nápadně jednoduché, čisté a průzračné. Mohli byste to nazvat čichovým minimalismem... ale ne: nejde o záměrnou redukci nebo minimalizaci, jde o jednoduchost. Spíše naivní, téměř dětsky hravé... ale krásné.
Z pěti existujících vůní jsem nenašel Eau Ensoleillante (2007), takže jsem ji nezkoušel. Eau des Jardins (2010) mi připadala velmi banální: je vytvořena v konvenčním parfémovém stylu, působí jako příjemná tropická vůně, ale poněkud primitivní, možná dokonce určená pro děti.
Zakladatelka řady, Eau Dynamisante (1987), která dlouho žila na pultech v hrdé samotě, je velmi dobrá a pravděpodobně si ji někdy koupím... ale je trochu mimo můj repertoár a nálada, která je ve flakonu obsažena, není něco, co bych vyhledával nebo po čem bych nějak zvlášť toužil. Velké naděje jsem vkládal do Eau Ressourçante (2003), ale ukázalo se, že má poměrně standardní profil, i když je docela pěkná.
Poslední z nich jsem si však v hlavě okamžitě překřtil na "šílený čaj". Připadala mi velmi neobvyklá a evokovala dost zvláštní stav mysli, který jsem potřeboval nasměrovat pro jistou roli na jevišti. Vzpomněl jsem si na zelený flakon a slovo harmonisante – jen abych z naší encyklopedie zjistil, že Clarins vůni s tímto názvem nemá. Musel jsem jít do obchodu a identifikovat ji podle vůně a barvy.
Byla to Eau Extraordinaire (2022) ve žlutozeleném flakonu, v barvě právě rašícího jarního listí. Její nálada (protože všechny tyto vůně jsou v podstatě náladové) je velmi soudržná, ale podivně dvojí: Eau Extraordinaire je zároveň povzbuzující i uklidňující – přesně to jsem potřeboval.
Pyramida neslibuje žádné zázraky. Jsou tu lehké, jasné citrusové tóny: pravděpodobně průsvitný citron a poměrně sladký pomeranč; jemný, povzbuzující dotek zázvoru; velmi vzdušný jasmín (ne příliš sladký a už vůbec ne vodní); slabý nádech zralé třešně; a nádherné, živé pačuli v podobě zeleného listu, který ještě nebyl utržen z rostliny – čerstvé a vlhké, ne sušené, zatuchlé, papírové nebo čokoládové.
Opravdu působí jako fantastický a komplexní zelený čaj, s okouzlujícím, zvláštním, uvolněně veselým účinkem – okamžitě mě zaháčkovala a už nepustila. Po několika dnech přemýšlení jsem si ho koupil.
Zátiší s konvičkou a ovocem, 1910, Henri Rousseau
Popsat ji je jednoduché a téměř nemožné. Je svěží, vodní, zelená, zaoblená, květinová, slunečná – a navzdory své elementární jednoduchosti se nějakým způsobem vymyká standardní parfemaci, skutečně se liší od typických vůní. Voní čistou, nedotčenou přírodou, aniž by však kopírovala nějakou konkrétní přírodní olfaktorickou scénu. Místo toho je rozmarnou fantazií na toto téma.
Nejvíce mě oslovuje její... obyčejnost.
Vůně je dost (100 ml) na to, aby se v ní dalo koupat. Její nanášení a nošení nepůsobí jako významný nebo symbolický akt a nenese žádnou odpovědnost. Je tichá, nijak zvlášť dlouhotrvající (i když dva střiky provedené v rozmezí 10 minut mi vydržely sedm hodin), nenáročná a na kůži jemně mizí. Je nenáročná, nic od vás nevyžaduje, hodí se pro každou chvíli... a možná i pro spánek.
Letní krajina. Borovice, 1880, Alexej Savrasov
Jeden z doporučených způsobů, jak si ji vychutnat, jak navrhuje značka: nalijte si ji do dlaní, zabořte do nich nos a jednoduše dýchejte. Vaše pokožka si ji oblíbí: jak se ukázalo, podrobnosti o jejích pečujících vlastnostech a složkách jsou napsány uvnitř krabičky – můžete ji rozložit a přečíst si je.
Tato voda, uváděná na trh jako kosmetický přípravek, se šťastně vymyká komerční a umělecké konkurenci, která dusí moderní parfumerii. Její nevtíravost a lékárnická jednoduchost mají svůj zvláštní, přitažlivý šik – skromný a rozkošně lhostejný k jakémukoli prestižnímu konzumu.
Až se dostatečně pobavím jejím samostatným nošením, bude se pravděpodobně krásně vrstvit s jinými vůněmi – zejména s růžovými.
Možná právě takhle vypadá parfumérský zen.
