Dlouho předtím, než se na trhu s vůněmi začalo mluvit o unisex parfémech, hrála jedna velmi zavedená značka zajímavou hru s bezpohlavním charakterem vůně, aniž by se o tom zmiňovala: Estée Lauder.
Vraťme se na chvíli v čase... Zpočátku byly kolínské vody vytvářeny bez ohledu na konkrétní pohlaví a každý, kdo si tento luxus mohl dovolit, tak činil bez ohledu na svou identitu ženy nebo muže, nebo cokoli mezi tím. Bylo to prostě gesto luxusu a bohatství. Historici parfémů obecně uznávají, že Caron byl první značkou, která uvedla vůni jako exkluzivní pro muže a vytvořila s Pour Un Homme celou kategorii na trhu.
Jak značka vysvětluje: "V roce 1934 byly vůně pro muže vzácné a vyhrazené pro elitu. To inspirovalo Ernesta Daltroffa k odvážné sázce: vytvořit první mužský parfém. Výzva zvítězila na plné čáře. Pour Un Homme de CARON zaznamenal okamžitý úspěch. Mezi svěžestí a smyslností, mužností a jemností představuje dokonalou harmonii protikladů. Dualita mísící vanilku a levanduli." Od té doby se v průmyslu vytvořila propast mezi tím, co mělo být vůní muže, a vůní ženy. Muži by měli být silní, diskrétní, sebevědomí, vážní a spjatí s přírodou. Ženy by měly být jemné, opulentní, okázalé, křehké, hravé, odvážné. Je to hra protikladů.
Teprve v roce 1994 představila americká značka Calvin Klein vůni, která je považována za první unisex vůni: CK One. Tento ikonický parfém obsáhl všechny identity vůní, která je vším mezi, je svěží, inovativní a abstraktní. To neznamená, že muži mohou nosit "ženské" tóny nebo ženy "mužské" akordy. Žádné revoluce se zde nekonají, jen se nestaví na žádnou stranu nebo zvrat.
Aniž bychom se však kdy dotkli tématu genderových zvratů, americký dům Estée Lauder si, jakkoli se nám to může zdát klasické, pohrává se sociálními rolemi v parfumerii již od 60. let minulého století. Hra je poměrně jednoduchá, ale ironická: právě uvedli na trh (téměř) stejnou vůni s různými názvy pod různými značkami patřícími stejné společnosti - Estée Lauder, Aramis a Clinique.
Jak k tomu došlo? Prozkoumejme toto téma po dvojicích, počínaje Aramisem a Azurée. Vše začalo v roce 1944 s Banditem, velmi drsnou a asertivní vůní, kterou vytvořila francouzská parfumérka Germaine Cellier pro módní dům Roberta Pigueta. Bandit, zelený kožený chypre, byl jako voňavý šleh, tak tvrdý a překvapivý, že to v té době (a dodnes) působilo, ale nastavil trend pro tento druh vůní natolik, že v roce 1959, kdy se Madame Grès rozhodla uvést na trh parfém, byl trend zelených kožených chypre stále silný. Rozhodla se tedy jít s ním a vydala Cabochard, jehož autorem je francouzský parfumér Bernard Chant. Měl obrovský úspěch. Cabochard převzal strukturu a akordy Banditu, ale celou věc zjemnil a učinil ji nositelnější, elegantnější, stále s velkou dávkou osobitosti, ale poněkud krotší a rafinovanější: šik.
Tentýž Bernard Chant byl v roce 1966 parfumérem, který měl na starosti tvorbu parfému Aramis pro mužsky orientovanou značku Estée Lauder. Stále posedlý klíčovou strukturou, na které pracoval, se rozhodl vzít Cabochard a jen ji trochu vylepšit (Cabochard je dnes považován za velmi mužně vonící), posunout dopředu aromatické tóny a zároveň ustoupit od některých květin (ylang ylang možná není v Cabochard patrný, ale je jedním z jeho tajemství).
Ústřední kožená nóta na bázi izobutylchinolinu je stále otáčivým kolem, stejně jako pačuli, a dokonce i mírné množství kokosu (dalšího zamaskovaného klíčového prvku) je tu. Semínko ambrette je dalším klíčovým bodem jak Cabochardu, tak Aramisu. Aromatické látky se staly hořčejšími, protože estragon v Cabochardu byl zřejmě nahrazen artemisií (která je přítomna i v Cabochardu), ale vše ostatní je tam v možná jiném poměru. Pokud si přivoníte k Cabochardu a Aramisu společně, podobnost je zřejmá. A tak se ženská vůně změnila v mužskou pouhým zvratem, jiným názvem a flakonem, spolu s marketingovými nástroji.
Přeskočte pouhé tři roky a v roce 1969 se objevila vůně Azurée od Estée Lauder. Opět dílo Bernarda Chanta, tentokrát pro produkt určený ženám; Azurée se vrací k jeho lásce k zeleným koženým chypre a znovu zdokonaluje vzorec Cabochard. Tentokrát je mezi Cabochardem a Azurée cítit pouze rozdíl v kvalitě materiálů, nikoli ve struktuře. Ve skutečnosti lze Azurée snadno zaměnit za silnější Cabochard, taková je podobnost. A tak stejný parfém v šedesátých letech minulého století v Americe měnil pohlaví pouze s mikroúpravami. Azurée také získává dotek artemisie, který je tak patrný v Aramisu, ale zde parfumér vrátil květinové tóny do srdce receptury spolu s růží (přítomnou také v Cabochardu) a ylang-ylang.
Dále se přesuneme do roku 1971, kdy byl na trh uveden Aromatics Elixir, jehož autorem je rovněž Bernard Chant. Jedná se o další iteraci dříve zmíněných vůní, tentokrát však byl kladen důraz na pačuli a růži s důležitým prvkem hedionu. V Aromatics Elixir není příliš přítomen kožený tón a důležitou roli hrají pudrové tóny podobné kosatci a také konvalinka. Pro aromatické tóny se kombinuje šalvěj a koriandr, pro bylinnější akcenty heřmánek. Aromatický elixír se ve svém konečném výsledku od Cabochardu velmi liší, ale rozhodně mají mnoho společných částí a dílů, které odhalují zvláštní a osobní fascinaci, kterou Chant pro rodinu Chypre měl, a jeho vlastní příspěvek k ní.
O dva roky později uvedla Lauderova společnost na trh Aramis 900. A troufám si tvrdit, že není téměř kopií Aromatics Elixir. Jediný rozdíl, který zde vidím, je možná jiná koncentrace, příjemné zvýšení geránia v srdci a větší množství animaliky v základu, do kterého je vhozeno poměrně znatelné množství civetu. Opět téměř stejný parfém je jinak prodáván.
A poslední dvojice přichází s Aliage z roku 1972 od Esteé Lauder (také dílo Bernarda Chanta). Zde se přesouváme na úplně jiné území, zapomeňte na celou výše uvedenou linii. Aliage je zelený parfém, stále ještě chypre, ale se zcela odlišnou osobností, je daleko svěžejší, optimističtější, dynamičtější a outdoorový. Ano, je tu kombinace dubového mechu a vetiveru, která tak dobře fungovala ve všech ostatních kompozicích, o nichž jsem mluvil, je tu také artemisie, ale těžiště je více květinové, s nádhernou zelenou růží a velkým množstvím citrusů, které osvěžují celkovou strukturu. Vůně má vzdušný pocit, který je cítit i u Estée, s nádechem laku na vlasy a zajímavým přídavkem muškátového oříšku pro texturovaný dřevitě-kořenitý nádech. Je to nádherná a zajímavá vůně, která byla uváděna na trh pro sportovně založené ženy, ale podle dnešních měřítek působí mnohem mužněji. Můj nos v ní cítí hodně zeleně, z rodiny galbanum, ale tato nóta není nikdy oficiálně uvedena. Je tu chladivý dřevitý základ z cedrového dřeva a kouzelnou práci odvádí pižmo.
Tento zeleno-pižmově-bylinný odvar musel samozřejmě projít stejnou úpravou. A tak v roce 1977 uvedl Aramis na trh vůni Devin, která je podobná vůni Aliage, ale tentokrát je v ní kořeněná bohatá nóta skořice a karafiátu a také trocha balzamické sladkosti zavedená borovým jehličím. Devin je stále zelený a chyprový, také s artemisiemi, ale citrusy jsou sladší a působí hutněji a hlouběji než Aliage. Tentokrát je rozdíl v rámci dua větší než v předchozích příkladech, ale rodinná podobnost je silná a nepopiratelná.
Ideální by bylo prozkoumat další dvojici od stejných značek - Lauderova Cinnabar a Aramis JHL. JHL jsem však zatím neměl možnost koupit a přivoněl jsem si k ní jen jednou, takže bych se rád zdržel jejich srovnávací analýzy. Každopádně mechanika je stejná a podobnosti jsou tam cítit.
To jen dokazuje, jak může být pohlaví ve vůních konstruktem a jak konkrétně tato americká značka uměla toto téma prozkoumat tak jemným způsobem, že zanechala spotřebitelům intriky k objevování.
Tento článek také poukazuje na zajímavý rys práce mnoha parfumérů: vývoj jejich díla zkoumáním určité cesty či směru, posouváním ho dál, aby zjistili, kam až může zajít. Všechny tyto vůně jsou příkladem toho, že sledování posedlosti určitou strukturou může vést k mnoha objevům na cestě. Taková byla i tato část práce Bernarda Chanta.
Doporučená četba: Vydání knihy "Chantant", která se stala součástí knihy "Chantant":
