od Yi Shang (怡 商)
06/11/23 05:54:49

Při hledání klidné vůně, kterou by moje představy o východoasijské společenské estetice schválily pro příležitostné potěšení v pozadí, jsem byla možná až příliš zvědavá a o kolekci Hanadayori od MetaScent jsem si několikrát napsala, než byla hotová. Protože jak ikebana, tak názvy parfémů oslovují introvertnější část mého já; nějak ve mně zažehly zvědavost a uznání vůči japonské estetice wabi-sabi.

Díky velkorysosti parfumérky Yen jsem se k těmto parfémům dostala už v dubnu letošního roku a všechny tři parfémy jsem mohla očichat ještě předtím, než bylo hotové balení. V moři jasnějších a hlasitějších novinek, které zkracují moji pozornost, se však tyto klidnější vůně staly obětí svých vlastních charakteristik. Zapomněla jsem na ně, jakmile honba za nimi skončila! Přesto právě jejich nenápadnost způsobila, že jsem po několika silně provoněných dnech zatoužila po jejich téměř neexistenci. Vracela jsem se tedy pro několik dalších nošení ve dnech, kdy jsem si nebyla jistá, zda chci společnost nějakého konkrétního parfému.

Začalo to santalovým dřevem, které po zaschnutí Miyabi přetrvávalo jako vlny malých meditativních okamžiků. Pak se dostavila závislost na tom, že jsem prostě jen ve svém vlastním tichém voňavém kokonu tvořeném kterýmkoli z těchto tří parfémů, na rozdíl od serenády jisté Mademoiselle nebo její sestry, kterou zřejmě všichni znají a chtějí mít kolem sebe, nebo nového nicku v bloku, který se mnou chce vést intelektuální rozhovor o nějakém novém jasmínově-hroznovém žvýkačkovém trendu lepivějším, než jsem si zprvu představovala.

Tady je stručná rekapitulace toho, o čem tato kolekce je. Jedná se o společnou řadu MetaScent a festivalu Wa Melbourne Ikebana na oslavu letošního tématu s názvem Hanadayori: Ikebana na přání 2023. Hanadayori je japonské slovo, které znamená, že rozkvetly květiny, na které jste čekali. Kolekce obsahuje tři parfémy: Sakihana, Seoritsu a Miyabi. Podle značky jsou postaveny na esencích sakury (třešňového květu), yuzu, respektive hinoki. Prodej těchto parfémů bude použit na podporu festivalu v roce 2024.

Vím, co si možná myslí bystrá část mozku vašeho milovníka parfémů. Kolekce parfémů pro financování festivalu ikebany: kdyby byly vytvořeny bez spojení s touto událostí, voněly by jinak, obsahovaly by jiné ingredience? Jsou ty flakony téměř totožné s 15ml cestovními rozprašovači Hermes? Zajímalo by mě, zda jsou ze stejné sklárny, jakou používá Hermes? Vidíte? To je ten problém. Příliš se do toho zamotávám a dost často zapomínám užívat si vůni jen jako vůni. Kolekce Hanadayori mi shodou okolností pomohla odklonit se od přílišného perfumistického myšlení, stejně jako to, jak mnohá asijská umění a bojová umění používají prázdnotu nebo jemnost k vytvoření toho, co je plné nebo robustní. Tady je to, co jsem zažila.

Sakihana

Sakihana je vůně, která v této kolekci ctí sakuru neboli esenci třešňového květu. Odpovídá svěžímu, elegantnímu, jemnému mainstreamovému standardu krásy na žensky laděné věci. Navzdory tomu, že na první setkání působí klamavě povědomým, růžovým' svěže-květinově-ovocným dojmem z počátku roku 2000 (vzpomeňte si na Versace Bright Crytal, Dior Addict 2 ), má více energie a méně sladkosti, než byste si možná na začátku představovali, a využívá dřevitost s čistým pižmově pudrovým zakončením, aby předvedla jemnost, aniž by se příliš pouštěla do dřevitého pudrového zakončení (jako L'Occitane Fleurs De Cerisier). Je to jako Musumeyaku z Takarazuka Revue (娘役), kde mladá herečka v roli tančí ve velkém hudebním čísle, hezkém, ale ne strhujícím pozornost, a pak se ztrácí v krajinomalbě Kiyohary Tamy a stává se součástí její atmosféry.

Yen možná nechtěně navodila na začátku Sakihany japonský alkoholický tón saké nebo zkvašené rýže. Alespoň mému nosu to bylo jasné jako saké. Pod mírnou trpkostí se skrývá stopa sladkosti zabalená do poněkud vodnatého a neurčitě citrusového květinového tónu. Tento způsob interpretace jinak bezvonných třešňových květů se mi docela líbí. Obvykle mám ráda ty dominantní třešňové nebo svěží cukrkandlově sladké verze parfémů z třešňových květů, jsou jako mnohé japonské likéry Sakura, hezké na pohled, zvlášť když jsou uvnitř skutečné květy, ale chutnají skoro jako jablečný džus, přeslazené. V tomto případě je však osvěžující a fascinující přivonět si k takové, která dokáže navodit pocit a chuť saké. Ve skutečnosti začátek Sakihany nemá daleko ke směsi saké a sakurového likéru, přičemž v poměru je více saké.

Brzy se zvýrazní přítomnost bílého čaje a leknínu, které do zážitku ze saké a sakury a alkoholu vnesou téměř pikantní nádech a vzdušnou kořenitost. Poměrně brzy ve vůni cítím také velmi čisté pižmo a něco dřevitého. Je to moje definice sterilního pižma a štíhlého vetiveru ve stylu anime. Když ji srovnám s jinými vůněmi s třešňovými květy, zdá se mi, že Cherry Blossom od Guerlain nabídla svou útulnou pikantní dřevnatost a Japanese Cherry Blossom od The Body Shop ji posypala živou sladkostí a s trochou kouzla z pravého japonského sakurového likéru nebo sakurového čaje nějak vznikla Sakihana. Dokonale vyzdvihuje kaleidoskop lehce slaně-dřevitých, pudrově jemných květinových, kokonových typů fantazijních tónů sakury, které jsou vždy světle růžové, pomíjivé a celkově hezké.

Zdá se, že Sakihana dosahuje svého vrcholu kolem 2-3 hodin, ale na oblečení přetrvává několik dní. V porovnání s jantarově-dřevitě-pižmovými základy, kterými se v dnešní době zřejmě cení mnoho parfémů, je Sakihana osvěžující a jiná. Nejenže se snadno a hezky nosí, ale funguje také jako dráždidlo vůní, které se objeví, když ho hledáte. Nosila jsem ji postupně celý týden a miluji své nově nalezené potěšení z prostoru, který mi rozjasňuje a zanechává.

Seoritsu

Seoritsu je svěží, citrusově-květinová vůně s nádechem citrusových vodních tónů. MetaScent ji popisuje jako povznášející vůni, která evokuje představu prosluněné zahrady. Já jsem se však snažila pocítit slunečný aspekt, ale stále jsem zjišťovala, že má spíše odtažitý, vyrovnaný postoj. Je to proto, že patřím k těm nešťastníkům, kteří bojují s bílými květinovými parfémy a nedokážu strávit více než polovinu populárních vodních vůní, které byste našli v obchodech. Poté, co jsem se dozvěděla, že "Seoritsu" je také jméno šintoistické bohyně, konkrétně říční nebo dračí bohyně, která z lidí smývá nečistoty, evokuje, možná díky psychologické sugesci, spíše představu chladného zlatého hedvábí, které se vlní na výstavní polici, a pozadí vodní květinové vůně v některých uměleckých galeriích. Přesto je mou záchranou z desetiletého boje, kdy jsem se snažila nosit, ale nikdy jsem nedokázala strávit vůni L'Eau d'Issey od Issey Miyake kvůli jejímu teplému a kořeněnému "oomfu" uvězněnému v celkové vodní klenbě.

Seoritsu je vůně, která v této kolekci obsahuje yuzu. Okamžitě poté, co jsem ji nastříkala, jsem se přenesla k onomu zboží s vůní yuzu a stánkům s japonskou tematikou na některých našich západních trzích. Je to takové to obligátní hořké, vodnaté yuzu. Nicméně citronovo-muškátová přítomnost už dělá celkovou vůni tělnatější. Vodní květinový efekt se představuje od začátku, ale vrcholu dosahuje, když se citrusové tóny zklidní. Má svěží, čistou, bílou květinovou atmosféru, která se podle mě přiklání k voňavé lilii, s trochou růžové kulatosti a výraznou ameltolidovou mlhavostí. Působí dojmem jakési fantazijní leknínové vůně a připomíná L'Eau d'Issey. Ve srovnání s ní je však Seoritsu mnohem vodnatější a vzdušnější. Ke konci se přece jen trochu rozehřeje a zlatobílý, vodní květinový a pižmový nádech typu Versace Pour Femme pomáhá rozbít její přílišnou až ledovou, vodnatou olfaktoričnost. Přesto mi Versace Pour Femme připadá až příliš květinová. Suchost Seoritsu přichází po solidních 5 hodinách vodního květinového šumění a je to takový ten známý, vzdušný citrusový, dřevitě pižmový základ, který najdeme v klasikách, jako je D&G Light Blue. Je jako most spojující vodní aspekt s uzemněnějším, příjemnějším a uklidňujícím závěrem. I když Seoritsu není mým favoritem z kolekce, je pro mě významným osobním milníkem, že mohu nosit něco, co je mnohem blíže L'Eau d'Issey, než jsem si kdy představovala. To mě také přimělo k zamyšlení nad krásou toho, co někteří považují za příliš tržně prozkoumané vůně pro lidi nebo šampony. Seoritsu možná není tak nápadně jedinečná jako některý z výše zmíněných komerčních úspěchů, ale je to mnohem bezpečnější dětský krůček pro parfuméra, pro kterého je těžké užít si výše uvedené, ale přesto se nechce vzdát tohoto tropu vůní. Kromě toho je stejně hezká jako svazek čerstvě řezaných květin s motivem lilie, které vnášejí do místnosti eleganci a světlo.

Miyabi

Miyabi je pro mě z těchto tří vůní nejzajímavější. Slovo Miyabi (雅) se zdá být na opačném konci japonského estetického spektra než rustikální wabi-sabi. Je to dvorná a rafinovaná elegance. Přesto se mi zdá, že parfém působí jako celek polarizujícím rustikálně-leštěným dojmem.

Miyabi začíná téměř mátově svěžím tónem a trpce sladká citronová, citrusová vůně vyvolává představu citronového tvarohového koláče. Evokuje představu, jak si dáváte citronový cheesecake při venkovním posezení za chladného, líného podzimního odpoledne. Záhy se celý parfém stává o něco vzdušnějším i strukturovanějším. Voní po teplé citrusové vanilce s kyselým, lehce dřevitým podtónem. Bylo několik prchavých okamžiků, kdy se mi vybavila "kočičí moč", ale vždycky mě to vrátí k ocenění té gurmánštější asociace. Nikdy jsem necítila přírodní dřevo hinoki, ale z testování některých parfémů, v nichž se hinoki objevuje, jsem zjistila, že má citrusově zeleno-dřevitou vůni, a tady mi vrchní tón hinoki připomíná citronový tvarohový koláč. Ale také chápu, že vodní svěžest a mírná pikantnost kamélie a máslové tóny kosatce mohou přispět k této zvláštní citrusové asociaci tvarohového koláče v mé hlavě. Jakkoli je moje představivost rozmarná, vůně působí celkově expanzivně díky svěžím, zeleným a dřevitým prvkům. Připomíná mi bonsaj nebo ikebanu, v nichž se objevuje něco, co by amatéři mohli považovat za zvláštní, neurvalý, přirozený výběžek nezměněné rostliny. Pro mě je to velké ocenění estetiky wabi-sabi, akceptující pomíjivost a nedokonalost.

Po tom, co považuji za jízdu na horské dráze smyslového prožitku postavenou z několika zdánlivě typických olfaktorických profilů, začíná Miyabi po zhruba 6 hodinách solidního nošení svůj domácí běh. Po zaschnutí se line omamně jednoduchá a elegantní vůně převážně krémového santalového dřeva v chladnějším a prodyšnějším tónu. Krémové akordy santalového dřeva si mohu vychutnat vždy. Probouzí mou kontemplativní, klidnou stránku; když jsem v takovém blaženém stavu se santalovým dřevem, svět se zdá být klidnější a mé okolí jako by mělo auru Miyabi. Nebo se je alespoň snažím vnímat elegantní/miyabi optikou. A co je na tom nejlepší? Pro všechny milovníky santalového dřeva: toto krémové santalové dřevo vás zahalí do své vůně na dobu, která se zdá být věčná, a udrží si svou celistvost po celé dny na oblečení.

Můj celkový pohled na tuto kolekci? Jsou křehké, hezké a snadno se nosí. 15ml formát je dokonale bezstresový pro vaši rozšiřující se sbírku parfémů a tak akorát, aby vás zaujal, než aby vás odradil něčím příliš vážným a dlouhodobým. Mohou být trochu niche pouze v tom smyslu, že pokud vaše svěží ovocně-květinové parfémy z obchodních domů připomínají zářivé akvarelové obrazy, pak celková atmosféra vůní z kolekce Hanadayori připomíná spíše asijské inkoustové střepy s veselými prvky, které se vyznačují spoustou prostoru pro dýchání. Vyvolávaly ve mně trochu víc hledání duše nebo několik nevyžádaných sentimentálních momentů směrem k nedokonalé, pomíjivé a neúplné kráse v přírodě právě proto, kolik je jí vůněmi nezaneprázdněně vyplněno. To je přece krása něčeho tichého, ne? Člověk se ve společnosti parfému může víc soustředit na jiné věci, místo aby se snažil hrát si na detektiva při té nádherné vonné chemické symfonii, která se odehrává na jeho kůži. Koneckonců jsou stvořeny pro festival Ikebana. Není divu, že fungují jako kousky ikebany v místnosti - tiše rozjasňují prostor a nechávají na lidech v něm, aby určili, k čemu má místnost sloužit.