Milovník parfémů čte Prousta: Záře aldehydů
Sloupce

od Viktoria Vlasova
01/27/25 12:00:01

Část první: Vůně v životě spisovatele
Část druhá: Madeleine a pár dalších věcí
Část třetí: Parfémy Odette de Crécy
Část čtvrtá: Parfémy Odette Swannové
Část pátá: Albertiny parfémy
Část šestá: Aristokracie vs. buržoazie
Část sedmá: Hlavní hrdina, jeho dvojník a dva klasické parfémové žánry
Část osmá: Ve stínu mladých dívek a Soliflores
Část devátá: Soumrak jedné éry, soumrak lásky
Část desátá: Milovník parfémů čte Prousta: Vůně pokroku

---------------------

Georges Barbier - Eventails, 1922

Závěrečný svazek románu Hledání ztraceného času, Čas znovu nalezený, který rozvíjí příběh manželství Gilberty a Roberta de Saint-Loup a zahrnuje začátek a konec první světové války, je pozoruhodný zejména z jiného důvodu: právě v tomto svazku se hlavní hrdina fyzicky ocitá, když začíná vzpomínat na svůj život a rozhoduje se, že je hoden zachycení na papíře. K tomuto okamžiku dochází během ranní hudební recepce, kterou pořádá princezna de Guermantes. Marcel přichází pozdě a je nucen čekat na přestávku, usazen v knihovně.

Georges Barbier - Au revoir, 1923

Mnozí badatelé kladou tuto ranní recepci do roku 1919, ale existuje prostor pro jinou interpretaci. Gilberta při ní představuje Marcelovi svou dceru, kterou vnímá jako asi šestnáctiletou dívku. Protože se však Proust v této části románu zamýšlí nad klamavostí zdání, pokud jde o věk, je snadné si představit, že dívce je ve skutečnosti blíže čtrnácti, nebo dokonce třinácti letům, vzhledem k tomu, že se "baví s ostatními dětmi", místo aby se věnovala dospělým. Dvanáct se však zdá nepravděpodobné – to by bylo příliš daleko od šestnácti.

Abychom pochopili tuto časovou osu, musíme si připomenout řetězec událostí, které vedly k narození této mladé Mademoiselle de Saint-Loup. Marcel se poprvé setkává s patnáctiletou Albertine v roce 1906. V době vrcholícího románku se Albertine zmíní, že k jejím dvacátým narozeninám dostala jistou věc. Krátce poté Marcela opouští – to bude nejdříve v roce 1911. Následně se Marcel vydává do Benátek, aby se utěšil, a během této cesty se dozvídá, že se Saint-Loup a Gilberta vzali. Vzhledem k tomu, že se jednalo o domluvený sňatek, je nepravděpodobné, že by se jejich dítě narodilo dříve než devět měsíců po svatbě – jinými slovy nejdříve v roce 1912. Vezmeme-li nejmladší pravděpodobný věk mladé slečny de Saint-Loup – třináct let – pak by k hudební hostině pořádané princeznou de Guermantes nedošlo dříve než v roce 1925.

A toto datum otevírá fascinující možnosti související s parfémy: v té době již Gabrielle Chanel uvedla na trh svou ikonickou vůni, která byla na nejlepší cestě stát se senzací daleko za hranicemi svých butiků.

Sem - Karikatura Coco Chanel s flakonem Chanel, 1923

Nicméně i když přijmeme obecně přijímané datování recepce Guermantes do roku 1919, Proust se v románu Čas znovu nalezený promítá do budoucnosti, čímž protahuje chronologické hranice románu. Při úvahách o věčně mladé Odette Marcel poznamenává, že tato výjimečná žena nakonec zestárne na recepci, kterou Gilberta uspořádá tři roky po setkání v Guermantes – jinými slovy v roce 1922. A tak bez ohledu na to, jakou časovou osou budeme události poměřovat, závěr románu nevyhnutelně prosvětlí zářivé aldehydy Chanel.

Foto autorky

Když se hovoří o historickém významu Chanel №5, často se uvádí, že jde o první vůni s abstraktním charakterem – takovou, v níž jednotlivé složky vůně nebyly zřetelně rozpoznatelné. Ve skutečnosti abstrakci jako metodu praktikovali parfuméři již delší dobu. Většina mnohotvárných parfémů, které nebyly postaveny na jediném dominantním květinovém tónu, ale ztělesňovaly složitější koncepty, by se dala označit za abstraktní. Dokonce i vůně z kategorie es. bouquet již bylo obtížné rozložit na jednotlivé složky. Se vznikem žánrů fougère, orientální a chypre se počet abstraktních parfémů výrazně zvýšil. Kdo by například tvrdil, že L'Heure Bleue od Guerlaina není abstraktní?

Nicméně abstrakce Chanel №5 byla zásadně odlišná. Tóny v této vůni nebyly pouze smíchány do hladka a k nerozeznání – byly jakoby umístěny za matné sklo, které ještě více zkreslovalo jejich kontury. Tím "sklem" byly takzvané mastné neboli alifatické aldehydy. Přesto ani samotné použití aldehydů nebylo nové: v té době je parfuméři začleňovali do kompozic již nejméně 15 let, počínaje parfémem Floramye od L. T. Pivera. V těchto dřívějších případech však aldehydy zůstávaly na okraji a hrály podpůrnou roli. Naproti tomu Ernest Beaux dostal aldehydy do popředí.

Inovativnost Chanel №5 spočívala v tom, že Beaux v podstatě vytvořil "soliflore" aldehydů – něco, co nikdo předtím neudělal. Dříve se syntetické složky používaly jako podpůrné nástroje, skryté za imitací přírodních vůní. Tady však syntetický prvek nebyl zamaskován, byl bez obalu předveden. Chanel №5 byla zkrátka první otevřeně syntetická vůně.

Dokonale se sem hodí analogie se šperky: aldehydy v Chanel №5 působí jako obrovský, třpytivý syntetický diamant, zatímco ostatních asi sedmdesát vzácných složek slouží jako jeho osazení.

Georges Barbier - Le bonheur du jour Žena v květinových šatech, 1920

Podle současníků neměla Chanel zvláštní zálibu v parfémech, ale byla obsedantně náročná, pokud šlo o čistotu – mytí považovala za mnohem důležitější než vonění. Přesto Chanel №5 se svými aldehydy propůjčujícími výrazný mýdlový nádech vyvolával asociace s čistou pokožkou. V Chanel №5 nebylo nic, co by připomínalo provokativní parfémy kurtizán s pudrem a pižmem – Ernest Beaux pečlivě maskoval živočišné tóny.

Chanel №5 dokonale odpovídal osobní filozofii Chanel, která se snažila distancovat od své minulosti. Tato vůně byla stejně nepodobná parfémům minulosti, jako byla poválečná móda nepodobná stylům 19. století.

Georges Barbier - Ano z Falbalas Fanfreluches Almanach des Modes, 1921

Až do roku 1924, kdy vůně Chanel vstoupily do masové výroby a široké distribuce díky smlouvě s Wertheimers a Galeries Lafayette, zůstával Chanel №5 výsadou úzkého okruhu elitních zákaznic – a mezi postavami Hledání ztraceného času se takové ženy jistě našly. Samozřejmě ne vévodkyni de Guermantes, která se vždy s několikaletým zpožděním ujímala trendů, ale spíše představitelky nové generace žen, které se během první světové války vynořily zdánlivě odnikud. Pro ně se móda Chanelčiných zkrácených, střídmých šatů a parfémů, "které nevoněly po květinách", dokonale shodovala s jejich vlastním společenským debutem.

Především by však Chanel №5 nepochybně ocenila věčně zvídavá hledačka novinek Sidonie Verdurinová. Kdo jiný by měl parfém Chanel nosit lépe než ona – částečně po vzoru blízké přítelkyně Misi Sertové? Koneckonců to byla právě madame Verdurin, kdo ve válkou zničené Paříži pod německým bombardováním vášnivě prosazoval přísný styl, který až podezřele připomínal jednoduchost Chanel.

Vzhledem k tomu, že madame Verdurin byla již dávno před vypravěčovým narozením zralou ženou, na posledních stránkách románu musí být v poměrně pokročilém věku. Přesto je stále nápadně energická, obklopená mladými lidmi a nedávno se znovu provdala – za nikoho jiného než za prince de Guermantes – což jen ještě více podpořilo její chuť do života.

Georges Barbier - Závist z Falbalas Fanfreluches Almanach des Modes, 1924

Zde je to, co Constantin Weriguine, asistent Ernesta Beauxe v Les Parfums Chanel, napsal o Chanel №5 a její popularitě:

"Jejich debut byl nadšeně přijat mládeží a pokrokovými jedinci, zatímco u starší generace, zakořeněné v úzkých hranicích minulosti, se setkal se zmateným nesouhlasem. Jas a radost ze života, které Chanel №5 vyjadřoval, pro ně byly nepochopitelné a síla nové vůně byla příliš velká, příliš oslňující. Stejně jako vír valčíku opájí mladé a energické, ale zůstává nepřístupný starším. Cena Chanel №5 byla velmi vysoká, čehož se okamžitě chytili jeho odpůrci a zdůrazňovali, že vůně za svůj úspěch vděčí pouze snobství. Přesto tyto parfémy jako první reagovaly tím nejušlechtilejším způsobem na nové proudy, na nový vkus doby...".

Pro představu atmosféry nejbohatších, nejmódnějších a nejprogresivnějších pařížských salonů, v nichž se pohybovaly Proustovy postavy v závěrečném díle románu Čas znovu nalezený, a zejména v novém sídle knížete de Guermantes, jemuž předsedá bývalá paní Verdurinová a v němž se odehrává závěrečné dějství románu, stačí otevřít lahvičku Chanel №5. Případně lze sáhnout po vůni Chanel №22, která byla vydána rok po vůni №5 a původně byla rovněž určena jako dárek pro klienty.

Foto autorky

Konkurenti si myšlenku aldehydového přelivu osvojovali pomalu. Teprve v roce 1925 uvedl Millot na trh Crepe De Chine a L'Aimant od Coty se objevil až v roce 1926 (i tehdy musel Coty koupit celou značku Rallet, aby ji mohl realizovat). Jeanne Lanvin začala prodávat svůj Arpège v roce 1927, Jacques Guerlain představil Liu v roce 1929 a v témže roce následoval Worth s Je Reviens. O rok později se k tomuto trendu přidal Le Galion s Galion d'Or.

Foto autorky

Lze s jistotou říci, že ve dvacátých letech 20. století byla na trh uvedena i řada dalších aldehydických vůní ve stylu Chanel, které sice nezanechaly trvalou stopu v dějinách parfumerie, nicméně svým tvůrcům přinesly díky využití tohoto trendu značné zisky.

Dnes je výběr vůní bohatých na alifatické aldehydy poměrně malý – toto téma dnes rozhodně není na vrcholu popularity. Abychom si však představili nejvíc "žhavý" parfémářský styl zrodu a rozkvětu éry Art Deco, nemusíme se spoléhat pouze na Chanel №5 a další vůně Chanel.

Foto autorky

Moderní verze Arpège, ačkoli za svůj dlouhý život prošla znatelnými změnami, si stále zachovává bílý květinový charakter, vrstevnatou komplexnost a čerstvě vypranou jarní čistotu.

Také Liu od Guerlain prošla vývojem a stala se ještě aldehydičtější, než byla původně zamýšlena, přesto stále bez problémů zapadá do atmosféry Proustova románu.

Fragram: Perlemutt

Rive Gauche od YSL, přestože vznikla v jiné době, dokonale ztělesňuje onu přísnou mýdlovou čistotu, které si Chanel tak cenil.

Nově znovu vydaná White Linen Legacy od Estée Lauder zjemnila intenzitu svého ikonického bílého pižma a umožnila aldehydům zazářit jasněji a zaujmout hlavní roli.

Evolution od Gravel slouží jako jakýsi proustovský most do budoucnosti – otevírá se aldehydickým duchem 20. let zahaleným do bílých květin, poté přechází do tónů, které se stanou populárními v pozdějších desetiletích.

A konečně L'âme Sœur od Divine nabízí pohled na to, jak by mohla vonět Chanel №5, kdyby se více přikláněla k růži než k jasmínu. Ledová čistota aldehydů se v L'âme Sœur prolíná se svůdným půvabem krémové růže spočívajícím na medovém jantarovém základu, takže je neodolatelně svůdná.

Foto autorky

Weekend à Fontainebleau od značky Ideo sice ve své kompozici obsahuje téměř klasickou strukturu podobnou Chanel №5, ale dokáže k tématu přistoupit originálně tím, že v základu umocňuje akordy santalového dřeva a pačuli. Díky tomu vůně působí méně formálně a velkolepě než Chanel №5, naopak je klidnější, uvolněnější a prodchnutá nenucenou elegancí.

Fragram: titanlis

Genevieve od 1907 je ideální pro ty, kteří chtějí uniknout z oběžné dráhy Chanel №5, ale nejsou připraveni vydat se příliš daleko. Pyramida zachovává všechny známé "chanelovské" tóny, jsou však přeskupeny ve zcela jiném pořadí a prezentovány v mírně pozměněných poměrech – výsledkem je vůně, která působí jako parfémová skládačka.

Georges Barbier - Romances sans Paroles z Falbalas Fanfreluches Almanach des Modes, 1922

Jak vidíte, tento rafinovaný výčet je poměrně krátký, ale je více než dostatečný k tomu, aby zprostředkoval zářivou aldehydickou brilanci, v níž se koupe finále Hledání ztraceného času.

Bylo by to vhodné místo pro zakončení našich voňavých ilustrací Proustova románu, ale něco mi brání dát závěrečnou tečku: Gabrielle Chanel si sama zaslouží zasvěcený průzkum v kontextu této parfumérsko-proustovské studie.

Článek je opatřen ilustracemi Georgese Barbiera.