Vždycky jsem milovala pozorovat, jak jedna umělecká forma interpretuje, vysvětluje a komentuje jinou, a už léta „sbírám“ — samozřejmě v paměti — obrazy, na kterých se odehrává něco voňavého. Někdy to působí trochu úsměvně: umělci, stejně jako kdokoli jiný, podléhají určitým stereotypům spojeným s vůněmi. Jindy je to ale překvapivě přesné a hluboce dojemné. Níže uvádím deset svých oblíbených obrazů s parfémovou tematikou.
Čich, 1617–18, Peter Paul Rubens a Jan Brueghel starší
Zřejmý výchozí bod – alegorie čichu, samotného smyslu, který nás tu všechny svedl dohromady. Kupid předává své matce Venuši kytici (bylo spočítáno, že umělci na obraze zachytili více než 80 druhů rostlin). U jejích nohou leží snad všechny myslitelné zdroje vůní: náruče květin, morčata okusující vanilkové lusky, parfémované rukavice, a dokonce i cibetka stočená do klubíčka. V pozadí vlevo je vidět něco, co připomíná parfémovou laboratoř s destilačním přístrojem, a za ní — už tenkrát! — „nevinné panny sklízející za úsvitu růže.“
Profumo, 1910, Luigi Russolo
Italský umělec Luigi Russolo byl futurista a jako mnoho dalších s tímto hnutím spojených tvůrců byl fascinován synestezií — neurologickým fenoménem, při kterém se prolínají signály z různých smyslů, takže člověk může při poslechu hudby cítit chuť slov nebo vidět barvy. V Russolově díle má barva svou vůni. Ačkoli nevíme, který parfém dal obrazu název, vždycky jsem měla pocit, že by to mohl být Jicky od Guerlain: ty modré a zlaté vlnící se záblesky připomínají jeho levanduli zahalenou ve vanilce. Přesto bych moc ráda slyšela váš názor — jaký voňavý obláček to podle vás je?
Scent, 1975–76, Jasper Johns
Další skvělý příklad čichově-barevné synestezie — mísení vůně a barvy na smyslové úrovni. Já sama vnímám parfémy některých parfumérů velmi podobně — jako symetrické, pestrobarevné vzory uvnitř krasohledu. Vezměte si například kompozice Marca-Antoina Corticchiata z Parfum d’Empire. Tento obraz mi voní jako jeho velkolepá Corsica Furiosa: tahy štětcem z rajčatového listu, cákance zralého fíku na bílé zahradní dlažbě a tisíc drobných, ale pálivých řezných ranek od ostřice na holých nohách.
Les Parfums, 1902, Alexandre de Riquer
Málokdy jsem viděla umělce tak živě — a tak elegantně — ztvárnit cestu vůně vzduchem od květiny k nosním dírkám. Alexandre de Riquer byl hvězdou katalánské secese a všechno zde podléhá kánonu tohoto stylu: vláčné, plynoucí, plíživé tvary — kadeře vlasů, proudy vůně linoucí se proti západu slunce a samotný zdroj vůně, svlačec rolní. Jeho vůni mám docela ráda i já — mandlová, kumarinová a velmi jemná — i když si stěží vybavím parfém, který by svlačec zdůrazňoval jako nótu, snad kromě The Witch's Garden od Black Phoenix Alchemy Lab.
Fumée d’Ambre Gris, 1880, John Singer Sargent
Tuto scénu — ženu, která si přetahuje závoj přes kadidelnici s doutnajícími zrnky ambry, aby se navoněla — zpozoroval Sargent v Tangeru, přístavním městě na severu Maroka. V dopise příteli umělec napsal, že ho tento námět přitahoval „čistě kvůli barvám.“ Ty barvy jsou skutečně nádherné — tolik jemných odstínů bílé a šedé — ale my ze všech lidí můžeme tušit, proč se Sargent, velký milovník parfémů, nad tou kadidelnicí s ambrou tak pozdržel. A také si umíme představit, jak asi další tři nebo čtyři dny voněl.
Tutanchamonův trůn, 1327–18 př. n. l., Starověký Egypt
Zlatý Tutanchamonův trůn je nejslavnější královský trůn starověku a také ten nejlépe zachovaný: nedochovaly se jen mozaiky z křemene, smaltu a slonoviny, ale také malované výjevy — staré přes tři tisíce let. Co mě však udivuje nejvíc, je obraz na opěradle. Dvorní umělci mohli ztvárnit cokoli — bohy, exotická zvířata, bitevní scénu — zkrátka něco velkolepého a monumentálního, vždyť faraonův trůn nebyl jen pouhou židlí, ale posvátnou relikvií a symbolem moci. Místo toho zvolili něžný, intimní, domácký výjev — parfémovou scénu! Tutanchamon uvolněně sedí ve svém křesle, zatímco jeho žena, královna Anchesenamon, mu pečlivě nanáší parfém na široký límcový náhrdelník.
Obchod s parfémy, Bombaj, 1885, Edwin Lord Weeks
Indie má obrovské a starobylé parfémové dědictví — mnohem starší než Evropa — a navíc hojnost surovin. Pěstuje se zde vetiver, jasmín a tuberóza; daří se tu koření všech myslitelných druhů — skořici, kardamomu, římskému kmínu; z tohoto regionu pochází většina divoce rostoucí nagarmothy; a co se týče indického santalového dřeva, ten příběh určitě znáte. V Indii se vyrábějí vynikající attary, které její obrovský domácí trh dychtivě spotřebovává. Takže to naprosté množství nádob na parfémy na Weeksově obraze — tento americký umělec cestoval do Indie mnohokrát — vzbuzuje méně překvapení než závisti. Nechtěli byste rovnou džbán své oblíbené vůně?
Chypre, 2017, Damir Muratov
Před několika lety přestala značka Novaya Zarya vyrábět svůj Royal Chypre; v prodeji dnes zůstává jen Chypre — carové zkrátka odešli do vzdálených trůnních sálů — a ten se bohužel originálu podobá jen pramálo. Royal Chypre mi se svou lesní, lehce pohádkovou hloubkou připomínal Muratovův obraz — cestičku zalitou zlatými záblesky bergamotu, vedoucí do chráněné divočiny. A pokud milujete chypre vůně, určitě si vyhledejte i jeho obraz Mechová koťátka (Moss Kittens).
Oud Bath, 2018, Farah Al Qasimi
Obdivuji fotografie Farah Al Qasimi, umělkyně ze Spojených arabských emirátů. Odhalují každodenní život původních obyvatel emirátů — poměrně soukromý svět, který je cizincům málokdy přístupný. Parfémy se v její tvorbě objevují často, ale tento snímek je něčím výjimečný: kdy naposledy jste viděli vanu naplněnou oudovým olejem? A protože její fotografie jsou často spíše metaforické než dokumentární, čtu v tom jasný symbol: samotná arabská parfumerie je přesně takovou oudovou lázní — nevyčerpatelným zdrojem, zdánlivě bez konce.
Žena vonící ke květinám, 1883, Jean-Louis Forain
Tento obraz si velmi cením pro jeho psychologickou preciznost — obzvlášť pro onen vějíř, kterým hrdinka jako by chránila svůj voňavý okamžik před případnými zraky okolí. Dalo by se předpokládat, že v Evropě roku 1883 bylo demonstrativní přivonění k něčemu na veřejnosti považováno za tak trochu nevhodné. Já ale cítím, že pro ni — stejně jako pro mě a pro mnohé z nás — je setkání s novou vůní a její skutečné prožití něčím intimním, ba dokonce posvátným.
Autoportrét s lebkou, kolem r. 1660, Michael Sweerts
A jako bonus — obraz číslo jedenáct. Původní námět samozřejmě není o parfémech. Zatímco jeho vlámští současníci vytvářeli nesčetná plátna ve stylu vanitas s lebkami coby pochmurnými připomínkami smrtelnosti, Sweerts nás místo toho zve, abychom se vlastní pomíjivosti zasmáli — co jiného nám taky zbývá? Přesto, když vidím muže, jak drze strká prst do prázdného místa, kde dříve býval nos, neubráním se myšlence na jakýsi kolektivní portrét současné parfumerie, která den za dnem proniká do našich životů hlouběji, důkladněji a stále naléhavěji.
