Notes Shanghai 2025: Parfémová odysea z Osmothèque
Umění, knihy, akce

od Andrei Lensky, Igor Masyukov

Versailles Osmothèque přivezla na veletrh Notes Shanghai 2025 pozoruhodně hustou přehlídku 33 historických parfémů – přesněji řečeno, prehistorických a historických parfémů. Nic v tomto měřítku jsme ještě neviděli. Vydání se na tuto odyseu historie parfémů jasně ukázalo, jak se naše vnímání vůní měnilo nejen v průběhu staletí, ale napříč tisíciletími.

Výstava byla rozdělena do čtyř rozsáhlých kapitol, které sahaly od starověku až do konce 20. století. Projdeme se jimi společně?

Kyphi (~2000 př. n. l.)

Příběh parfumerie začíná kadidlem kyphi, jehož receptura byla nalezena v ruinách Edfu v Egyptě. V Osmothèqueově verzi voní kyphi balzámově a bylinně, téměř jako mast nebo tinktura.

Jak se vypráví, kyphi byl starověký egyptský parfém proslulý svou „moudrou“ vůní – pálil se jako kadidlo na počest bohů a vdechoval se jako vůně, o které se věřilo, že je pro duši blahodárná. Fungoval jak jako rituální kadidlo, tak jako léčivý balzám.

Royal Perfume (1. století n. l.)

Následoval „královský parfém“ z 1. století n. l., který v roce 1996 znovu sestavil parfumér Jean Kerléo. I když sdílí bylinný profil parfému kyphi, je překvapivě vhodný pro moderní vůni – hlavně díky štědré dávce skořice a balzamikových látek.

Osmothèque představuje Unguentum Regale jako jednu z nejobdivovanějších vůní starověku, kterou chválil Plinius Starší. Kerléova rekonstrukce z roku 1996 si kladla za cíl zprostředkovat, jak sofistikovaná mohla být starověká parfumerie. Je syntézou starověkého řemesla a umění moderní rekonstrukce.

Eau de la Reine de Hongrie (1370)

Pak se přesouváme do věku alkoholu. Součástí expozice byla i první kompozice na bázi alkoholu – Eau de la Reine de Hongrie z roku 1370. Voní osvěžujícím a bylinkovým dojmem, přesto stále dost lékárenský.

Podle Osmothèque je to považováno za první parfém v dějinách západní Evropy: destilát s obsahem rozmarýnu, tymiánu a alkoholu. Zároveň tonizující a povznášející, představuje zrod parfumerie, kterou známe dnes.

Eau de Lubin (1798)

Další byla Eau de Lubin (1798), silná citrusová kolínská s aromatickými a anýzovými tóny.

Osmothèque ji prezentuje jako porevoluční výtvor, který si rychle získal císařské dvory po celé Evropě – stylizovaná verze klasické kolínské vody: elegantní a svěží. Právě tato vůně upevnila status Lubinu jako jedné z nejprestižnějších parfémových společností.

Eau de Cologne de Napoléon (1820)

Pak přišla Napoleon's Cologne (1820): citrusová a květinově-dřevitá kolínská, která se zaměřuje na citrusy a neroli.

Podle Osmothèque byla Napoleonova posedlost kolínskou legendární – údajně spotřeboval jednu lahvičku denně a občas ji dokonce i požil. V exilu na Svaté Heleně toužil po této vůni; jeho služebníci se ji snažili znovu vytvořit pomocí místních citrusových olejů. Tóny bergamotu, grapefruitu, mandarinky a pomerančového květu tvořily podstatu vůně, kterou císař tolik miloval.

Fougère Royale (1884)

Zažijte revoluci: Fougère Royale od Houbiganta (1884), kterou složil Paul Parquet a která je známá jako první parfém s použitím laboratorně vyrobeného kumarinu. Ve verzi od Osmothèque zní jako typický holičský parfém – levandule svěží a čistá, a přesto hřejivá s kumarinem.

V časopise Osmothèque se uvádí, že chemik William Perkin syntetizoval kumarin v roce 1868, čímž položil základy moderní parfumerie. Parquet ho spojil s levandulí a dubovým mechem a vytvořil Fougère Royale. Tato svěží a čistá vůně – přírodní i syntetická – se stala symbolem viktoriánské sofistikovanosti a sloužila jako základ pro nekonečné množství děl známých jako „fougères“.

Rose Jacqueminot (1904)

K vidění byla také legendární soliflore Rose Jacqueminot od Coty z roku 1904 – vůně, která upevnila Françoise Cotyho jako „otce moderní parfumerie“ a určila její směr.

Podle Osmothèque byla Rose Jacqueminot mezi prvními, kdo spojil syntetické a přírodní složky do jednolitého celku, což dalo parfumérům skutečnou uměleckou svobodu. Coty tímto výtvorem definoval olfaktorický jazyk své doby.

Antique Ambre (1905)

Další: Ambre Antique od Coty (1905) – ohromující dřevito-vanilkový, balzamikový parfém s výrazným aldehydovým leskem. Při slepém testu byste si ho mohli splést s lehce utlumeným Chanel No. 5.

Osmothèque představuje Ambre Antique jako první jemnou jantarovou vůni v parfumerii – prolíná lesní tóny, vanilku a balzámy do teplého, tajemného akordu, který se stal základem tohoto žánru.

L'Origan (1905)

Druhou část otevřela vůně L'Origan (1905). Voní ambrově a vanilkově kořeněně, s výrazným hřebíčkovým podpisem a květinovým akordem, formovaným převážně růžovými a jasmínovými tóny. Ve verzi od Osmothèque L'Origan silně připomíná Red Moscow.

Osmothèque staví L'Origan jako předchůdce květinově-jantarovo-kořeněného stylu, který spojuje teplo vanilky s mandlově-pudrovou sladkostí heliotropu, rozjasněnou pomerančovým květem a povzbuzenou hřebíčkem. Květinová kompozice vzácné rovnováhy, která udává trend po celá desetiletí.

Après l'Ondée (1906)

Další vůní byla Aprés l'Ondée (1906) od Guerlainu, kterou složil Jacques Guerlain. Ve verzi od Osmothèque je květinová a jemně kořeněná s poměrně ambrovým charakterem. Moderní vůně se od svého vzniku hodně změnila.

Osmothèque představuje Après l'Ondée jako oblíbenou vůni znalců, mistrovské dílo delikátnosti: živý, svěží úvod, který se rozplývá v chladném, sametovém srdci – mlhavém a hebkém jako květiny po dešti. Heliotrop a vanilka se setkávají s temným kosatcem. Romantické a melancholické, s nádechem neklidu – pokus zachytit křehkost přírody, světlo a stín.

La Coupe d'Or (1910)

Novinkou v kolekci Osmothèque je vůně La Coupe d'Or (1910), kterou vytvořil Marius Schaller pro Les Parfums de Rosine – první značku parfémů založenou návrhářem (Paul Poiret). Vůně se otevírá živými hesperidiky, které přecházejí do ambrového akordu labdana a skořice.

Osmothèque také poukazuje na láhev: zlatý kalich přetékající ovocem, narážka na Garden of the Hesperides.

Quelques Fleurs (1912)

Pak přišla Quelques Fleurs (1912) od Houbigantu, nepopiratelný hit své doby. Ve srovnání s dřívějšími květinovými vůněmi je verze od Osmothèque úchvatně jemná, pudrová a s fialovým nádechem. Je znatelně blízká Chanel No. 5 – kde No. 5 předávkuje aldehydy, Quelques Fleurs květinové tóny uprostřed, i když proporce působí podobně.

Časopis Osmothèque popisuje Quelques Fleurs jako jedny z prvních opravdových „květinových kytic“, jejichž pudrová jemnost a květinová svěžest krystalizovaly moderní abstraktně-květinový styl. Říká se, že inspirovaly Ernesta Beauxe při tvorbě Chanel No. 5.

Le Fruit Défendu (1914)

Dalším výjimečným parfémem Les Parfums de Rosine je Le Fruit Défendu (1914), inovativní nejen svými ovocnými aspekty, ale také použitím pižma. Voní nápadně moderně a ilustruje, jak progresivní byl její parfumér Henri Alméras.

Jak vysvětluje Osmothèque, Paul Poiret – návrhář, který v roce 1910 založil Les Parfums de Rosine – vyhledal mladého Almérase, aby vdechl život svým nejodvážnějším nápadům. Tam, kde se domy řídily módou ingrediencí, Rosine se přiklonila k narativu: příběhu vyprávěnému prostřednictvím vůně. Flakon evokoval „zakázané jablko“ a ovocno-květinová kompozice vyjadřovala novou smyslnost a svobodu.

Chypre (1917)

Na výstavě byl poté představen legendární Chypre (1917) od Françoise Cotyho. Ačkoli se nejednalo o první vůni s názvem „Chypre“, byla to první, která definovala celou olfaktorickou rodinu: rámec bergamotu, pačuli, dubového mechu a pryskyřic, jako je styrax a labdanum.

Osmothèque ji považuje za pravděpodobně Cotyho nejikoničtější dílo, strukturu tak úspěšnou, že dala vzniknout parfémům jako Mitsouko a Miss Dior.

Mitsouko (1919)

Přirozeně následovala Guerlainova Mitsouko (1919). Ve verzi od Osmothèque voní blízká moderní Eau de Parfum: rozpoznatelná chyprová kostra, nyní s ovocným nádechem přidaným k citrusům a náznakem aldehydů, který kompozici zjemňuje.

Osmothèque zobrazuje Mitsouko jako zářivou evoluci chypré od Cotyho v podání Jacquese Guerlaina, kterou zářivě prozářil sametový broskvový efekt propletený mechem a dřevitými tóny – evokující Orient a novou ženskost 20. let 20. století.

Tabac Blond (1919)

Druhou část uzavírala vůně Tabac Blond od Caronu (1919), kterou vytvořil Ernest Daltroff. Osmothèque ji nazývá koženou vůní, ačkoli pro náš vůni je to chyprová vůně s hřebíčkovým nádechem, která díky isobutylchinolinu a kumarinu získala „mužnější“ nádech. Byla stvořena pro emancipovanou dobu odložených korzetů, kouření cigaret a žen za volantem – dokonalý společník hrdinky 20. let 20. století.

Jejich charakterizace: portrét moderní, nebojácné a svobodné ženy. Daltroffová vykouzlila tabák a kůži prohřáté ambrou, okořeněné hřebíčkem a protkané senem – odvážný vpád „dámské parfumerie“ do „pánského území“; vůně svobody.

Emeraude (1921)

Třetí část zahajuje Emeraude od Coty (1921). Je pozoruhodné, že dnešní verze se od originálu příliš neliší – planoucí bergamot na pryskyřičném, nasyceném základu. Emeraude bezpochyby inspirovala slavnější, ale méně inovativní vůni Shalimar.

Osmothèque představuje Emeraude jako božský jantar – jasný, zářivý a obklopující. Nový pohled na jemnost, který později inspiroval vznik legendárního Shalimaru.

Chanel No. 5 (1921)

Ve stejném roce se objevila vůně Chanel No. 5 od Ernesta Beauxe pro Gabrielle Chanel. Verze od Osmothèque se dokonale shoduje s dnešními parfémy: okouzlující propletení květinových vůní a aldehydů.

Osmotique podtrhuje status parfému No. 5 jako nejslavnějšího parfému na světě – jedinečného, okamžitě rozpoznatelného a ztělesňujícího étos Chanel. Zpočátku vyhrazeného pro nejvěrnější klienty Chanel, se poprvé objevil v nekompromisně jednoduchém flakonu.

Habanita (1924)

Následovala Habanita od Molinard (1924) – vůně z bouřlivých dvacátých let, která se mísí s cigaretovým kouřem. Její jantarový akord se přiklání k sladšímu, medovému tónu. Kompozici, kterou představila Osmothèque, dodal Jean-Claude Ellena.

V příběhu Osmotiques začínala Habanita jako parfémované sáčky určené k maskování kouře. V roce 1924 ji Molinard uvedl na trh jako „nejdéle trvající parfém na světě“ – kouřovou, kořeněnou a květinovou, zahřátou vetiverem. Výrazná, charakteristická, magnetická.

My Sin (1924)

Vůně Then My Sin od Lanvin (1924), kterou složila tajemná Madame Z. Ve verzi od Osmothèque se čte jako květinově-aldehydový styl 20. let a působí jako předchůdce známější vůně Arpège (1927) této značky.

Vůně My Sin byla vylíčena jako spojení aldehydů, luxusního květinového srdce a odvážných zvířecích tónů – je zároveň čistá i hříšná. Vůně, která byla ukončena v 80. letech 20. století, zůstává ikonickou a patří k nejdekadentnějším a erotičtějším vůním své doby.

Crêpe de Chine (1925)

A teď vpřed k vůni Crêpe de Chine od Millot (1925), kterou vytvořil Jean Desprez. Přestože dům v roce 1968 zavřel, vintage lahve se stále objevují na aukcích. Crêpe de Chine je bezchybně stylová cypřišová vůně s jemnými květinovými a aldehydovými tóny.

Osmothèque ji představuje jako neviditelnou „tkaninu“ 20. let – svěží citrusy, něžné květiny a dřevitý základ v rafinované harmonii, symbol elegance a svobody.

Gardénia (1925)

Debut na výstavě: Gardénia od Chanel (1925), kterou vytvořil Ernest Beaux – úchvatná květinová kytice, která působí naprosto moderně, vytvořená nejen z gardénie, ale také z jasmínu a ylang-ylang.

Protože gardénie neobsahuje žádný skutečný přírodní extrakt, jak vysvětluje Osmothèque, její tóny byly „vytvořeny“ z jasmínu, pomerančového květu a tuberózy. Jacques Polge později recepturu přepracoval, přesto vůně zůstává zářivá, opulentní a zároveň zdrženlivá.

Soir de Paris (1928)

Pak Soir de Paris od Bourjois (1928), rovněž od Ernesta Beauxe – nádherně krásný, pudrově-fialový parfém s lehkou jantarovo-pižmovou stopou. Ženský, elegantní, nadčasový.

Soir de Paris, uzavřená v tmavě modré lahvičce, ztělesňovala pařížské večery a v USA se okamžitě stala hitem. Je to šepot šeříku, jasmínu a fialky – jemné květiny, teplé jantarové tóny. Symbol ženskosti.

Le Sien (1929)

Třetí část uzavřela vůně Le Sien od Jeana Patoua (1929), kterou složil Henri Alméras. Osmothèque ji považuje za první vůni záměrně „pro něj a pro ni“, uvedenou na trh v tehdy nové koncentraci Eau de Toilette. Nosí se jako citrusově-květinovo-dřevitá vůně s aldehydy.

Dodali, že se ve Francii objevila pod názvem Le Sien a v USA jako „For Him? For Her?“. Jean Patou, průkopník sportovního oblečení, záměrně stíral hranice – byla to vůně svobody a modernity.

Kurátoři výstavy: Alizée Guillard, parfumér Thomas Fontaine (prezident Osmothèque) a Anne-Cécile Pouant (ředitelka Osmothèque)

Je Reviens (1932)

Poslední, čtvrtá část začala v roce 1932 vůní „Je Reviens“ od Wortha, kterou složil parfumér Maurice Blanchet.

Osmothèque ji popisuje jako komplexní květinovou kytici narcisu, šeříku a růže a vypráví, jak se během druhé světové války Je Reviens stala slibem v lahvi – její samotný název „Vrátím se“ je poselstvím naděje.

Pour un Homme (1934)

Dále tu byla vůně Pour un Homme od Caronu (1934), kterou vytvořil Ernest Daltroff – jedna z prvních vůní vytvořených speciálně pro muže (nad rámec kolínských a levandulových vod). Geniální tah postavený na kontrastu mezi svěží levandulí a teplou vanilkou, kumarinem a ambrovým akordem. Verze od Osmothèque se velmi blíží tomu, co Caron dnes flakónuje, s hlavním rozdílem v levandulových materiálech, které jsou nyní o něco méně bylinné.

Zdůraznili, jak Pour un Homme resetovala kódy mužské parfumerie.

Vert Vert (1945)

Pak Vent Vert od Balmain (1945), kterou vytvořila Roureho rebelka Germaine Cellier. Ve verzi od Osmothèque je oslnivě svěží a zelená – galbanum, bazalka, citrusy – ale také květinová s kosatcem a jasmínem a uzemněná vetiverem, santalovým dřevem a pižmem. Pokud by byla dnes uvedena na trh přesně v rekonstruované podobě, jistě by uspěla.

Časopis Osmothèque nazývá Vent Vert výraznou zelenou květinovou chyprovou vůní – galbanum, broskev, jasmín, hyacint na základu z dubového mechu, santalového dřeva a pižma. První opravdová „zelená chyprová vůně“ a ztělesnění Cellierova stylu.

Iris Gris (1947)

Následovala vůně Iris Gris od Jacquese Fatha (1947), kterou složil parfumér Vincent Roubert – nádherně vzdušný kosatec podtržený fialkovými tóny s jemnými ovocnými a hřebíčkovými tóny. Současné reedici bohužel chybí část této něhy a štědrosti nálady.

Osmothèque považuje Iris Gris za skutečný grál pro milovníky parfémů – luxusní květinově-dřevito-ovocnou kompozici postavenou na drahocenném kosatcovém betonu.

Fracas (1948)

Pak Fracas od Piguet (1948), rovněž vytvořená Germaine Cellier – oslnivé spojení tuberózy a ovocné stránky pupenů černého rybízu, obklopující květinový akord jasmínu a pomerančového květu. Smyslná květina v striktním korzetu.

Osmothèque prezentuje Fracas jako první velkolepou poctu tuberóze v parfumerii – jasné, smyslné, zářivé, umocněné jasmínem, pomerančovým květem a ovocnými tóny.

Diorissimo (1956)

Dále Diorissimo od Diora, které v roce 1956 složil Edmond Roudnitska – archetypální konvalinkový soliflore, který definoval jeho profil.

Protože konvalinka neobsahuje žádný přírodní extrakt, Roudnitska vytvořil tento akord od nuly pod vedením Christiana Diora. Osmothèque jej považuje za samotné ztělesnění Diorovy estetiky – jednoduchosti a rafinovanosti dovedené do absolutní míry.

Vetiver (1957)

Pak Vétiver od Carvena (1957), vytvořený Édouardem Hachem. Ve verzi od Osmothèque je svěží zelená, méně se zaměřuje na samotný vetiver než na citronovou trávu, verbenu a citrusové tóny, s výrazným barbershopovým akordem postaveným na levanduli a nádechu kumarinu.

Poukazují na to, že se jednalo o první parfém, který nesl jméno „Vétiver“ – zakladatel celé rodiny; dědeček všech vetiverů.

1000 (1972)

Následovala vůně 1000 od Jeana Patoua (1972), kterou vytvořil Jean Kerléo. Dokonale ilustruje, proč je důležité konzervovat víno: verze od Osmothèque se vyznačuje nejen kožovitým osmanthem, ale také nádherně jemnými tóny vrchního ovoce, zejména broskve – tóny, které mnoho historických lahví bohužel časem ztratilo.

Osmothèque vysvětluje, že číslo 1000 bylo věnováno vzácnému květu osmanthusu v kombinaci s fialkou, růží a jasmínem. Název evokuje vzácnost a dokonalost: zpočátku jen tisíc lahví ročně, které Rolls-Royce dodával do nejlepších pařížských parfumerií. Symbol absolutního luxusu Patou, vytvořený zakladatelem Osmothèque Jeanem Kerléem.

Dioresence (1979)

Finále výstavy byla vůně Dioressence (1979) od Guye Roberta pro Diora. Zatímco Osmothèque ji klasifikuje jako orientální, nově vytvořená verze jasně odkazuje na Crêpe de Chine – jinými slovy, chyprovou vůni, která je zároveň silná a jemně nuanční.

Osmothèque představuje Dioressence jako smyslnou, orientální vůni, utkanou z tepla skořice a ambry, prohloubenou pačuli a probuzenou mandarinkou – obraz „moderního Orientu“, tajemného a zároveň vzdušného. Guy Robert vytvořil intenzivní, na stopy bohatý, ženský parfém, který se na pokožce usazuje jako luxusní závoj.

Šanghajská přehlídka Osmothèque jasně ukazuje jednu věc: historie parfumerie zrcadlí historii lidstva. Každá epocha si žádá vůni, která je v souladu s jejím duchem. Cesta od kyphi k dioresenci sleduje cestu od rituálů obětovaných bohům až po osobní svobodu vonět tak, jak si zvolíte.

Budeme vás průběžně informovat o nadcházejících hlavních událostech Osmothèque.

Foto: Igor Masjukov