První krásky ze Smolného
Sloupce

od Galina Anni
01/13/25 03:10:01

Ve Státním historickém muzeu se konala výstava nazvaná "Smolanky" (Děvčata ze Smolného ústavu). Sedm portrétů studentek Smolného institutu, které namaloval Dmitrij Levickij v letech 1772 až 1776 – poklady Ruského muzea – poprvé opustilo jeho zdi v plném rozsahu a dorazilo do Moskvy u příležitosti výročí Historického muzea, které se v roce 2022 dožilo 150 let.

Výstava zahrnovala nejen portréty, ale také šaty, vějíře, toaletní potřeby, dobové dokumenty a exponáty související s carevnou Kateřinou Velikou a jejím osobním tajemníkem Ivanem Betskojem (Иван Иванович Бецкой), zakladateli Císařské vzdělávací společnosti pro urozené dívky, což byl v té době oficiální název Smolného institutu.

Současně s výstavou probíhal rozsáhlý vzdělávací program: přednášky, semináře a mistrovské kurzy. Byla jsem také pozvána, abych přednesla přednášku – o parfémech smolenských studentů. Přesněji řečeno, nešlo ani tak o parfémy, jako o hygienu, kosmetiku a péči o sebe. Na toto téma nebylo k dispozici mnoho informací, a tak jsem se pustila do vlastního výzkumu.

Pro tuto akci jsem vytvořila několik kompozic na základě starých receptur – samozřejmě s jejich úpravou. Na fotografii níže je klasické dílo The British Perfumer od Charlese Lillieho, který působil v první polovině osmnáctého století. Tento malý svazek je šestým vydáním, které vyšlo v roce 1822. Je docela možné, že Pierre-François Pascal Guerlain studoval právě z této knihy.

V popisované době ještě neexistovaly moderní parfumérské domy. L. T. Piver se objevil až v roce 1774, Houbigant v roce 1775, Lubin v roce 1798 a Guerlain v roce 1828.

Začněme vyprávění od začátku, od roku 1764, kdy se císařovna, která nedávno nastoupila na trůn, rozhodla zřídit ústav uzavřeného typu pro šlechtické dcery. Jednalo se o první ženskou vzdělávací instituci v Rusku. Kateřina si vzala za vzor ústav Saint-Cyr u Paříže. Do Smolného ústavu byly přijímány dívky ne starší šesti let. Měly v něm studovat dvanáct let. Rodiče nebo opatrovníci podepisovali "řádný závazek", že nebudou pod žádnou záminkou požadovat vrácení svých dcer. Císařovna, inspirovaná osvícenskými myšlenkami Montaigna, Locka a Fénelona, chtěla vytvořit "novou rasu lidí" a věřila, že obvyklé nevzdělané prostředí by mohlo narušit jejich výchovu.

Zpočátku sídlila Vzdělávací společnost v budově Voskresenského novoděvičího kláštera Smolný, která byla postavena podle Rastrelliho projektu. V roce 1765 bylo severně od kláštera otevřeno oddělení pro nešlechtické dívky, nazvané Meščanské oddělení (мещанин -měšťan), které se později stalo Alexandrovskou školou.

Smolny

Ivan Ivanovič Betskoj, prezident Imperátorské akademie umění, prováděl rozsáhlou vzdělávací činnost a osobně se podílel na vzniku Smolného ústavu, nalezinců, Imperátorské obchodní školy a dalších institucí, jejichž cílem bylo vychovat nové lidi schopné humánního zacházení s rolníky (rolníci byli v Ruském impériu zotročeni – pozn. redakce) a spravedlivého, osvíceného řízení státu. Betskoj žil mnoho let v Paříži a vstřebával moderní myšlenky o státnosti a vzdělání.

(Příjmení Betskoj vzniklo zkrácením příjmení knížete Trubeckého. Ivan Ivanovič Betskoj byl jeho syn se švédskou milenkou, baronkou von Wrede – pozn. redakce).

Portrét Ivana Ivanoviče Betskoje od Alexandra Roslina (1777)

Smolný byl projekt "výchovy smyslů". Mnozí současníci se k Betskojovým myšlenkám stavěli skepticky. Dokonce se objevila i posměšná říkanka:

Ivan Ivanič Betskoj
Němec,
Vypustil slepice do světa,
Ty klášterní blázny.

To bylo nepochybně nespravedlivé – přinejmenším pokud jde o první maturitní ročníky studentů. Zpočátku bylo přijato padesát dívek. Některé z nich měly šlechtické tituly, jiné byly dcerami úředníků a vysoce postavených důstojníků. Například Glafira Alymova byla devatenáctým dítětem plukovníka Ivana Alymova a narodila se až po otcově smrti.

Myšlenku úplného vyloučení škodlivého vlivu vnějšího prostředí ztělesňovaly vzácné návštěvy u příbuzných pod dohledem vychovatelů ústavu. Místo toho studenti Smolného často přijímali hosty nejvyššího postavení.

Kateřina se ke studentům chovala velmi vřele a svým oblíbenkyním Alexandře Levšinové a Glafiře Alimovové psala dopisy, v nichž je oslovovala "Levuško" a "Alimuško". Žáci vycházeli do vysoké společnosti a mezi korunované hlavy a navštěvovali i samotný Smolný institut. Během svých cest do Petrohradu sem zavítali švédský král Gustav III. a pruský princ Heinrich a francouzský filozof Denis Diderot.

Nejlepší studenti se mohli těšit na kariéru dvorních komorníků. Dívky byly rozděleny do čtyř věkových skupin.

Nejmladší ve věku od šesti do devíti let nosily šaty kávové barvy a učily se Písmo svaté, "všechny části výchovy a správného chování", ruské a cizí jazyky, počty, kreslení, hudbu, tanec, šití a pletení.

Žáci druhé věkové skupiny – od devíti do dvanácti let – se oblékali do modrých šatů a kromě výše uvedeného se učili dějepis, zeměpis a domácí hospodářství.

Na dvojportrétu od Levického namalovaném v roce 1772 vidíme Nastasju Davydovovou (z první věkové skupiny; kvůli praktické barvě šatů se těmto děvčátkům říkalo "kavárničky") a Feodosii Rževskou z druhé věkové skupiny.

Portrét Feodosie Rževské (1760-95) a Nastasji Davydovové (nar. 1764) od Dmitrije Grigorjeviče Levického, 1772

Mladé dámy třetí věkové skupiny, od dvanácti do patnácti let, nosily šedé šaty. Jejich učební plán byl obohacen o "umění řeči, které zahrnuje četbu historických a mravoučných knih", experimentální fyziku, architekturu a heraldiku. Měly se také seznámit s vedením domácnosti ve smolenské kuchyni, naučit se vést účetnictví a vlastnoručně si ušít šaty z látek, které jim byly poskytnuty.

Smolenské studentky "musely mít neustále na paměti, že od útlého dětství až do dospělosti jsou vychovávány ke ctnosti, zdvořilosti a k laskavému a příjemnému rozhovoru nejen se sobě rovnými, ale i s nejprostšími lidmi bez ohledu na jejich postavení".

Čtvrtá věková skupina smolenských studentů, od patnácti do osmnácti let, nosila bílé šaty. Studovali hlouběji předchozí předměty, učili se etiketě a rozvíjeli své nadání.

Pro každodenní nošení musely všechny dívky nosit šaty z camletu – tehdy oblíbené vlněné látky – a na neděle a svátky nosily oblečení z hedvábného taftu. Ve volném čase se studentky věnovaly hudbě, tělesným cvičením a hrály divadelní hry na motivy děl Voltaira a dalších francouzských autorů.

Glafira Alymova se stala jednou z prvních ruských harfistek. Byla oblíbenkyní všech, Smolný absolvovala s velkou zlatou medailí a monogramem carevny Kateřiny Veliké (zlatá šifra nošená na mašli se zlatými proužky). Spolu s dalšími vynikajícími absolventy se stala dvorní družkou. Na jejím portrétu (níže) je zachycena při vystoupení na maturitním plese 30. dubna 1776. Když se podíváte pozorně, uvidíte mašli připnutou k jejím šatům.

Byla také jedinou z prvních smolenských absolventů, která po sobě zanechala paměti. Bohužel pro nás nenapsala vůbec nic o parfémech nebo kosmetice, jen o vznešených tématech, vděčnosti k instituci a carevně, stejně jako o svém komplikovaném vztahu s Ivanem Ivanovičem Betskojem.

Betskoj, kterému už táhlo na sedmdesát, ji osobně sponzoroval a choval k ní silné city – i když se je snažil maskovat jako otcovské. "Jeho vášeň dosahovala krajních mezí a pro nikoho nebyla tajemstvím." Intrikoval, žárlil a případné nápadníky od ní držel dál, ale protože se nechtěl dostat do nepříjemné situace, nikdy jí nepředložil přímou nabídku k sňatku – kterou by podle vlastních slov mohla přijmout, protože k němu cítila velkou náklonnost. Nakonec se Glafira rok po promoci díky císařovnině záštitě vdala – jejím manželem byl skutečný tajný rada Alexej Rževskij, který byl zednářem a básníkem.

Parfémové a kosmetické rituály smolenských studentů lze částečně rekonstruovat z dalších dokumentů. Mladší dívky ovšem pravděpodobně nepoužívaly nic jiného než mýdlo. Zde je výňatek ze statutu ústavu, který popisuje, na co měly starší dámy ústavu dohlížet:

Starší dámy měly dohlížet na to, aby si dívky myly ruce
a po jídle si vypláchly ústa. Guvernantky by měly bdít
nad pokyny služebných, aby byly čisté a upravené.

17.

Ubrusy na stole měly být vždy čisté a denně měněny,
a u dvou vyšších tříd měněny po obědě a po večeři.

Měly právo používat báň (lázeň) s ohledem na zdravotní a lékařská doporučení. Ve smolenském ústavu se mimořádně dbalo na hygienu, čerstvý vzduch a pravidelné větrání prostor.

"Jídlo připravované pro dívky a všechny pokrmy měly být co nejzdravější a v takovém množství, aby ho bylo dost pro spokojenost všech."

Kupodivu i spánek měl určitá omezení, která nám dnes mohou připadat zvláštní, ale tehdy byla považována za zdravá: nejmladší studentky měly vyhrazeno devět hodin spánku, druhá věková skupina osm, třetí sedm a půl a čtvrtá šest a půl.

Je logické předpokládat, že starší studenti, zejména absolventi – koneckonců mladé ženy – používali stejnou kosmetiku jako ostatní mladé dámy té doby: přípravky pro péči o pleť a především o vlasy. Ve smolenských účtech z té doby najdeme mezi dalšími předměty denní potřeby a osobní hygieny "pudrové mantly pro dvě starší věkové skupiny", dva na rok pro každou studentku, a také neomezený počet "sponek, stuh, pudru, pomády, velkých a malých hřebenů". Mantly byly ochranné návleky, které se nosily přes šaty při silném pudrování vlasů.

Jekatěrina Nelidová je zde zachycena při francouzském operním recitálu. Éra obrovských "lodí" na hlavě pominula, ale vysoké, objemné účesy jako na obrazech Levitského zůstaly. Ty vyžadovaly velké množství pudru a pomády. V té době se "pomádou" označovala jakákoli tuková látka používaná ke změkčení pokožky nebo k úpravě vlasů.

Naštěstí pro nás se v archivu dochoval podrobný dokument o nákupu potřebných toaletních potřeb pro jednoho z nejlepších absolventů:

"Ze záznamu o nakoupeném zboží a předmětech pro pannu Alymovou, která zůstala ve Společnosti po maturitě:

< >

- umyvadlo, umyvadlový stolek, pozlacená mýdlenka – 116 rublů 12 kopějek
- za pozlacení mýdlenky - 6 rublů
- stolní souprava: stříbrná lžíce, nůž a vidlička - 14 rublů a 73 1/2 kopějky
- pouzdro na uložení soupravy – 1 rubl 60 kopějek
- totéž na umyvadlo a další předměty – 6 rublů
- sametový zápisník – 8 rublů
- krabička s baňkami – 14 rublů".

Pozlacená mýdlenka a krabička s baňkami! Bohužel žádný pramen nepopisuje jejich obsah. Krabička mohla vypadat nějak takto nebo možná trochu jednodušeji. Na obrázku je francouzská skříňka ze stejné doby:

Co přesně mohlo být v těchto lahvičkách? Předpokládám, že panna Alímova měla jen ty nejlepší a nejdražší věci (o její šatník a toaletní potřeby se staral sám Betskoj, stejně jako o její knihovnu). Za Kateřininy vlády byl obchod s Evropou čilý. Galanterie, parfémy a kosmetické zboží se zčásti dovážely ze Středomoří a zčásti je vyráběli místní lékárníci.

Císařovna Alžběta neboli Jelizaveta Petrovna (vládla v letech 1741-1762)

Již v roce 1756 si císařovna Alžběta Petrovna nechala z Paříže posílat "různé parfémy, vody, esence a lihoviny, včetně bergamotu, jasmínu, fialek, jonquilu, pomerančových květů a dalších po tuctu lahviček". Oblíbené byly speciální "vody" – například levandulová voda (l'eau de lavande). Je docela pravděpodobné, že flakony Glafiry Alymové obsahovaly jak "lodelavan", tak kolínskou vodu Farina, a to pro hygienické a léčebné účely.

Oblíbený byl také "lodekarm"-l'eau de carmes ("karmelitánská voda") nebo l'eau de melisse de Carmes. Kromě meduňky obsahoval "lodekarm" citronovou kůru, skořici, hřebíček, muškátový oříšek, koriandr a kořen anděliky. To vše se destilovalo s alkoholem a hojně používalo k lékařským a kosmetickým účelům.

Lahvičky na parfémy mohly být velmi luxusní. Například "lodelavan" Alžběty Petrovny byl vyroben ze zlata a stál 58 rublů.

Níže je uveden příklad, jak vypadala anglická lahvička na parfém z 60. let 17. století:

A tyto francouzské lahvičky na parfémy ze stejného období jsou zabaleny do stříbra:

Různé parfémové zboží bylo možné zakoupit také v domácích obchodech. Zde je například novinová reklama z roku 1782:

"Pjotr Dešen oznamuje ctěné veřejnosti, že bydlí v Pokrovce, v domě zubního lékaře Antonia Campioniho, poblíž kostela Vzkříšení Páně na Borech. Prodává různé druhy italských esencí jako rozkošné parfémy, a to:

1. Duchesse, bergamot, millefleur, citron, levandule, každá šarže stojí 40 kopějek.
2. Žlutý a šedý prášek z voňavých květů, a sice: millefleur a Fleur d'Orange. Prodává se ve dvou typech lahviček, větší stojí 1 rubl, menší 60 kopějek.
3. Prodává také nejlepší a nejúčinnější benátskou mýdlovou esenci. Ačkoli ji prodávají různí lidé, ta jejich není tak dobrá jako jeho receptura. Lahvička s ní stojí 30 kopějek.
< >
8. Nejlepší "prací prostředek markýzy de Pompadour", tzv. Toto mytí předčí všechna ostatní, protože se skládá z nejjemnějšího koření, které bylo zřejmě vyrobeno pouze za účelem zachování jemnosti a bělosti pokožky. Stojí 1 rubl."

Co zde vidíme? Jednoduché (citron, bergamot, levandule) a složité (duchesse a millefleur) esence. Duchesse byla pravděpodobně bouquet de la Duchesse, celková kompozice známého parfému z 18. století. Millefleurs znamená v doslovném překladu "tisíc květů", což byla v té době mimořádně oblíbená kompozice, kterou lze nalézt ve většině tehdejších parfumérských příruček, i když se v jednotlivých zdrojích lišila. Její název pravděpodobně pocházel z francouzských tapiserií z 15. a 16. století, na nichž bylo tmavě zelené pozadí zdobené nesčetnými květy, které jako by rostly v trávě.

Jeden vzorec extrait de millefleurs, který jsem našla v anglickém zdroji z počátku 19. století, obsahoval pižmo, ambru, citronový olej, levanduli, hřebíček, verbenu, nové koření, neroli, styrax a alkohol. Další receptury mohly obsahovat jasmín, kasii, sasafras, vodu z pomerančových květů – prakticky cokoli. Pro zajímavost: používání sasafrasového oleje je v současné době velmi omezeno kvůli vysokému obsahu safrolu, který je považován za potenciální karcinogen a mírné narkotikum, prekurzor MDMA (extáze).

A co mohlo být v té pozlacené misce na mýdlo? Také zde byla široká škála možností. Některé výrobky vyráběli místní lékárníci a mydláři. Právě za Kateřiny došlo v Rusku k rozmachu mydlářství, jehož centrem bylo město Šuja, které dokonce zdobí erb mýdlem.

Pro šlechtické potřeby se samozřejmě mnoho výrobků dováželo. Z Evropy bylo známo obrovské množství druhů mýdel – marseillské, janovské, benátské, kastilské, neapolské a další – a také mýdla anglická: irské, bristolské a windsorské. Hlavní rozdíl mezi britskými a středomořskými mýdly byl v použitých surovinách: místo olivového a jiných rostlinných olejů se používal lůj a další tuky.

V šedesátých a sedmdesátých letech 17. století však neexistovaly téměř žádné ruskojazyčné tiskoviny, návody na výrobu ani sbírky receptů. Všechny "sborníky tajemství" byly v cizích jazycích. Teprve v 90. letech 17. století, se vznikem soukromých tiskáren, se objevily první překlady příruček o domácí výrobě kosmetiky a parfémů a o péči o obličej a tělo.

V knize Nastavnik krasoty ("Mentor krásy") z roku 1791 se neznámý německý autor postavil proti dekorativní kosmetice, zejména bílému olovu, a správně uvedl, že silně poškozuje pokožku, a také se postavil proti nadměrnému mytí mýdlem, které pokožku vysušuje. Uváděl příklady italských "zkrášlujících masek." Základem osobní péče byl vosk, mandlový olej, lůj, vaječné žloutky a růžová voda nebo kozí mléko. Nedoporučoval nadužívat kávu, horké nápoje, "ostré, slané pokrmy", "obžerství nebo přetěžování žaludku", "nedostatek střídmosti v pití a tělesném cvičení" – jinými slovy zcela moderní rady pro zdravý životní styl.

Téhož roku 1791 vydala tatáž tiskárna knihu s názvem Damskoj tualet ("Dámská toaleta"), kterou z francouzštiny přeložila Marie D. Obsahovala "různé vody, smývací prostředky a pleťové vody pro krásu obličeje a rukou, zubní pudry, pasty na bělení rukou, pomády na rty, pomůcky a barvy na růst vlasů, vonné koupele pro celé tělo a tajemství dobré rtěnky a bílé líčidla".

Jeho druhá část se zabývala přímo "vůněmi": sušenými květy, parfémovanými vodami, vonnými oleji a esencemi, aromatickými pomádami, pudry a mýdly.

Vrátíme-li se k věnnému seznamu Glafiry Alymové, zde je jeho pokračování:

- 2 malé nože ve stříbrné soupravě – 3 ruble 50 kopějek
- tucet tužek – 70 kopějek
- velké nástěnné zrcadlo v mahagonovém rámu – 9 rublů
- toaletní zrcadlo – 1 rubl
- toaletní stolek z mahagonu – 10 rublů
- potah na stůl – 85 kopějek
- mahagonová komoda – 12 rublů
- mahagonový příruční stolek – 7 rublů
- 4 krabice z kartonového papíru – 1 rubl 50 kopějek
- 6 liber pudru – 1 rubl 50 kopějek
- 6 tyčinek pomády – 1 rubl 20 kopějek
- 3 sklenice tekuté pomády – 2 ruble 40 kopějek

Jak jsme viděli, pudr na vlasy byl pro chození do společnosti naprosto nezbytný. Jednoduchý pudr na vlasy se vyráběl z mouky, ale dražší druhy byly na bázi mandlové moučky.

Natalja Borščovová, která rovněž absolvovala školu s velkou zlatou medailí a monogramem carevny, je na Levitského obraze vyobrazena, jak tančí na svém maturitním plese. I ona má složitý účes, silně napudrovaný a pomádovaný.

Stejně jako Jekatěrina Molčanovová, která pózuje ve slavnostních bílých šatech. Molčanovová, která rovněž absolvovala s nejvyšší zlatou medailí a monogramem císařovny, byla známá svou láskou k vědě. Na svém portrétu je zobrazena s vědeckým zařízením – pumpou nebo vakuovým přístrojem, který se používá k čerpání vody.

Těžko říci, zda smolenské studentky na těchto portrétech nosí růž, ale v té době byla považována za téměř nezbytnou pro vystupování ve společnosti. Po Francouzské revoluci, koncem 18. století, vysoké přepudrované účesy a silná růž postupně vyšly z módy.

Kateřina II. ve Smolném institutu. Ze série osmi rytin Daniela Chodowieckého ze života Kateřiny II. 1797

Během svého dlouhého života prošel Smolný institut mnoha reformami a proměnami, dobrými i špatnými. Podobných ústavů vzniklo po celé zemi mnoho. V polovině 19. století byl samozřejmě systém uzavřených vzdělávacích institucí poněkud zastaralý, jak lze usuzovat ze vzpomínek bývalých studentek, ale byl to začátek ženského vzdělávání v Rusku.

Toto je portrét samotné Kateřiny (autor Louis Caravaque) z roku 1745, krátce po jejím příjezdu do Ruska. Tehdy jí bylo šestnáct let a nápadně se podobá budoucím studentkám ze Smolného.

V tomto článku jsou použity údaje z monografií a sborníků vzpomínek Imperatorskoye Vospitatelnoye obshchestvo blagorodnykh devits ("Imperátorská vzdělávací společnost pro vznešené dívky") od N. P. Čerepnina (1915), Institutki, Institut blagorodnych devits ("Institut pro vznešené dívky"), Istorichesky slovar frantsuzskoy mody v Rossii ("Historický slovník francouzské módy v Rusku") od N.I. Epiškina, Platie imperatritsy ("Šaty císařovny") od Ksenie Borderiu, jakož i materiály z projektu "Arzamas".

Děkuji doktorce historických věd, hlavní vědecké pracovnici Ústavu ruských dějin Ruské akademie věd Galině Nikolajevně Uljanovové za cenné připomínky při přípravě tohoto článku.