Poté, co jsem nedávno napsal článek o (neúspěšném) pokusu Amouage udělat z konvalinky mužnou vůni Gold Man, jsem si uvědomil, že Penhaligon's Quercus využívá tento materiál mnohem jednodušším a účinnějším způsobem. Ve skutečnosti bych se zde vydal opačným směrem a řekl bych, že klasická receptura z roku 1996 od parfuméra Christiana Provenzana ve skutečnosti květy defloralizuje, což má za následek opravdu jedinečný citrusový pocit, i když na první pohled působí genericky.
Při přivonění ke Quercus s citronem, limetkou a bergamotem v hlavě ucítíte příval omlazující kyseliny, solného postřiku a kůry. Není to nic, co by vám zamotalo hlavu, ani nic převratného, jen klasické kolínské vibrace vektorované do populárních témat své doby – hyper-svěžest, minimalismus a mýdlová akvatičnost. Na rozdíl od charakteristických kolínských vod parfumérské minulosti je dopad formule na nos mnohem soustředěnější a méně drsný – po holení se v ledové vodě houpají citrusové plody, s mnohem umírněnějším mechovým efektem, který připomíná spíše několik plovoucích leknínů než les těžce zarostlý v ošuntělých výhonech. Je suchá jako gin a čistá jako panák citronové šťávy.
Obrázek: Fragram OlgaPet
Zvažte však Quercus ve srovnání s Colonia od Acqua Di Parma, Colonia Classica od Acqua Di Genova a původní 4711. Není tu něco, co odlišuje Penhaligon's v nose od těch ostatních, co vám v mysli vyvstane z profilu? Funkce konvalinek ve složení Quercus je docela geniální, přináší hořkost, zeleň a rosu, aniž by se motýli třepetali a vlnili. Vaše košile je stále ještě horká, lisovaná škrobem, ale její linie je ostře zvlněná. V akordu Quercus s citrusy plus LOTV je taková ostrost, že mi voní trochu jako ocet (skvělým způsobem, bez jeho vaječných vedlejších tónů). Kyselá, bledá, orosená a kousavá.
Je to vlastně stejná kostra jako CK One, ale s větší přirozeností, méně strojově propíraná, ale stejně tak odstrašující, drhnoucí kudrlinky z konvalinek a nahrazující je tipem Gordon's. Vůně se mi líbí.
