Ze všech látek zmíněných ve Starém zákoně je jednou z nejsložitějších symbolických látek starověká pryskyřice myrha. Je to parfém, balzamovací tekutina; vyskytuje se jako prášek, guma, ceněná látka používaná v mezinárodním obchodě; nosila se jako talisman sexuální přitažlivosti, byla darována při narození Ježíše a jako antiseptikum rozmíchaná ve víně byla nabídnuta Ježíši na kříži. Četné zmínky o myrhách jsou v Písni písní, kde se hovoří o sladké vůni myrhy, a z Písně písní:
"Kdo je ten, který přichází z pouště jako sloupy dýmu, provoněný myrhou a kadidlem, všemi kupeckými prášky?" 3,6
Myrha zaujímá ve světě moderní parfumerie zvláštní postavení. Má své zanícené vyznavače i ty, kterým připadá divná, dokonce nepříjemná. A jak začít popisovat vůni myrhy? Je to velmi složitá vůně, která se nedá snadno zařadit do známých kategorií. Mohli bychom vytvořit schéma, které by ukazovalo překrývání charakteristik myrhy s jinými pryskyřicemi, jako je benzoin, kadidlo a opoponax. Vedle kouřové kvality v sobě má také nádech vanilky. Tam, kde se rozchází, se však její vlastnosti popisují obtížněji. Má v základu štiplavý tón, jako pikantní koření připomínající tymián nebo listy majoránky, a polosladkou květinovou a hořkou chuť-vůni jako africké kolové oříšky. Protože se vůně nachází v zemi mezi různými vůněmi, byla v parfumerii interpretována mnoha různými způsoby, často v páru nebo v kontrastu s jinými tóny, které rozehřívají její zlatavé odstíny nebo zdůrazňují její osobité hrany.
Dlouhou dobu pro mě myrha představovala hádanku, něco, co bylo odzbrojujícím způsobem přitažlivé, ale nedalo se pochopit. Stejně jako mnoho jiných starověkých pryskyřic má proměnlivé vlastnosti díky rozmanitosti způsobů, jakými se v přírodě vyskytuje – nejprve jako tekutina, která kape z jizev na kůře, pak jako zaschlé slzy, pak jako ztvrdlá guma, prášek, esenciální olej a jako součást kadidla. Ať už se tedy myrha spaluje jako oběť k očištění vzduchu, nebo se z ní vyrábí vonný olej či se žvýká jako žvýkačka, její vůně je poněkud odlišná. I když se pálí jako kadidlo, její "první" hoření je sladké, a když se éterické oleje vypálí, hoří zbylá guma těžší a kouřovější, což přináší dvě odlišné vůně. Myrha se dnes používá jako lék, stále se často používá v kadidle a od počátku tohoto století zaznamenala opětovné využití v parfumerii.
Jedním z mých prvních myrhových parfémů byla Myrrhe Ardente od Annick Goutal, vůně, jejíž prodej byl mezitím ukončen a která je stále vrcholem toho, jak lze myrhu použít ve sladké, travnaté a kouřové kompozici, která zdůrazňuje mnoho aspektů tohoto materiálu. Myrha se objevila také v tabákově-medově-oudové vůni Galaad od Lubina z roku 2012 a jako ústřední složka vedle heliotropu a ylang-ylang se objevuje také v Initio Parfums Privés' Psychedelic Love. Když jsem rozšířil tento okruh vůní, které obsahují myrhu jako důležitou součást svého složení, našel jsem řadu parfémů, které myrhu využívají přesvědčivým způsobem a ukazují její vlastnosti, krásné i zvláštní.
Lattafa Perfumes: Ajwaa
Začneme parfémem a neobvyklým flakonem Ajwaa. Parfém pochází z názvu zvláštního druhu datlí, které mají černou slupku a chuť jako typičtější datle medjool, ale vůní připomínají anýz nebo lékořici. Parfém Lattafa Ajwaa tuto vlastnost zdůrazňuje, vykresluje vůni datlí a zesiluje také vůni lékořice. Pod ní se skrývá strohý, ale skvostný tón myrhy. Je zde krásně použita a zasazena do kolébky kadidla a jemného kouře. Mísí se se sladkým benzoinem a některými citrusy, jako je citron a bergamot, s přídavkem kadidla (vonícího mnohem více jako citrusová vrchní nóta než jeho obvyklé umístění jako základní nóty).
Portrét datlového ovoce Ajwaa je nejzřetelnější na samém začátku a na samém konci parfému – rozprašuje se s jasnou ovocností a pak v posledním výbuchu před definitivním odezněním vyvolává doutnající sladkost, než odejde. Mezidobí je věnováno myrtě a její souhře se sladkým benzoinem. Ze všech specifických rysů myrhy, které lze vyzdvihnout, lze v nose rozeznat máslovost podobnou santalovému dřevu, olejovitou a štiplavou pomerančovou kůru, náznaky medu a onen uspokojivý kouřový oblak, podobně jako vonná tyčinka hořící v místnosti na druhé straně domu.
Jedná se o opravdu krásný parfém, jehož účel je svým způsobem jednoduchý: znázornit zvláštní vůni datlí ajwaa a oslavu starobylých pryskyřic. Datle ajwaa se pěstují v oblasti Medíny v Saúdské Arábii a jejím okolí: v jednom z nejposvátnějších měst islámu. Tato konkrétní datle má díky oblasti, kde se pěstuje, symbolické asociace s islámem, a tak parfém ztělesňuje zajímavou dualitu, která působí jednak jako přímé zobrazení datlové palmy v prostředí Středního východu, ale také jako alegorická studie starověkého světa.
Nobile 1942: Malvs
Malvs od italského vonného domu Nobile 1942 je další parfém zaměřený na myrhu, který s pryskyřicí manipuluje jako s hlínou a staví z ní obrovský květ. Při pohledu na tóny, jak je uvádí Nobile1942 a parfumér Chris Carbonnel, by se mohlo zdát, že vůně je obrazem kostela plného starobylého kouře na pozadí fresek a vosku ze svíček, který stále ulpívá na železných svícnech kovaných před přelomem 19. a 20. století a přežil chaos druhé světové války. Ale šikovné využití růžového pepře a jemného olibana otevírá parfém k obrovskému silážnímu efektu, který po dvou stříknutích naplní místnost a napodobuje otevírání květu.
Poté, co se tato obrovská kala jemného, květinového kadidla plně otevře, proniknou do ní vláčné tóny cedru a nagarmoty (neboli cypriolu). Cedrové dřevo pomalu hoří jako uhlíky a cypriol odhaluje svou tmavou, rubínově zbarvenou, ovocnou stránku, jako vinné želé a brusinky. Po hodině se navenek probojuje nejkrásnější tón myrhy, který voní jako středně plný jantar smíchaný s rozinkami, medem, kmínem a naplaveným dřevem. Výrazně se liší od ztvárnění Ajwaa (které je tmavší a vařené, jako sirup). V Malvs se myrha stává opěrným bodem, přes který lano táhne tíha kouře, vanilky a dřevitých tónů. Trajektorie je vzestupná, povznášející; smíšený pocit slavnostní a inspirující.
Reklamní text společnosti hovoří o dvojí stránce lidské psychiky a o potenciálu zlých úmyslů v lidech a naší potřebě je zadržovat: "Za iluzí poznávání druhých a odhalování se prostřednictvím obrazů a slov strávených na sociálních sítích se skrývá jasný důkaz, že to, co píšeme nebo čteme, je zrcadlem toho, čím chceme být, a ne toho, čím jsme doopravdy. V každém z nás se skrývá zlo, které držíme na uzdě: Závist, zbabělost, opovržení, nenávist nás mohou (pokud jsou rozjitřené) vést k nepředstavitelným a nepojmenovatelným činům." Ačkoli je to fantaskní a možná trochu hyperbolické, myšlenka zrcadla toho, co jsme, oproti tomu, co vidíme, představuje zajímavý protipól očekávání. Carbonnel se nad touto zkratkou zamyslel a vytvořil parfém, který tuto myšlenku chytře odráží; obrací pryskyřici a vanilku naruby, takže jsou vzdušné, téměř šumivé. Vzhledem k tomu, jak matoucí může myrha být, jak těžko uchopitelná může být jako myšlenka, je zdejší zpracování fascinující.
Laboratoria Olfattivo: Alkemi
Jemné a poetické využití myrhy jako ohniska vůně najdete v parfému Alkemi od Laboratoria Olfattivo. Přestože tento parfém sdílí některé stejné tóny jako parfémy Malvs a Ajwaa, jeho působivost je velmi odlišná. Vanilka jemně sedí na dně vůně Alkemi a stěny kadidelnice, v níž je umístěna, lemují měkce opracované kousky dřeva, ale vlastní vůně kadidla je sladce květinová, nad hlavou víří ylang-ylang a jasmín a na začátku náš vstup dovnitř ohlašuje citrusový tón olibanum. Zajímavé je, že parfumérka Marie Duchêne umístila do úvodních tónů jantarový akord, který opět převrací očekávání a přináší překvapení hned na začátku.
Rozhodla se spojit myrhu s pačuli a tyto dvě složky vytvářejí cosi sametového a vláknitého; to je dále zdůrazněno začleněním kašmeranového pižma, které dodává jemně zrnitý smirkový papír složení, které by jinak mohlo být příliš hladké. Všechny tóny jsou mírně potlačeny, takže se zvyšuje tajemnost a pocit tiché, cílevědomé samoty. Květiny propůjčují vůni pocit jakéhosi kadidla nag champa, a tak parfém, ačkoli začíná žárem a doutnáním, přechází od kouře k jasnějším květinovým tónům, jako by kadidlo bylo ponořeno do růžové vody a nechalo se v místnosti odpařit, a vzniklé santalové dřevo a koření uvolnily svůj zvláštní parfém smíšených olejů a vody dohromady. Je to svůdná vůně, která neumožňuje snadné zařazení, ale s přibývajícími hodinami vás vtáhne hlouběji.
Myrha je součástí vůně kadidla, ale spojuje se s ylang-ylang a pačuli v temnou, sladkou a tajemnou triádu. Společně evokují svůj vlastní druh pryskyřice se zajímavými vedlejšími tóny malin, ostružin, čerstvé mízy mahagonového dřeva a stromového mechu. Tento travnatý, mechový charakter působí jako most mezi pačuli a santalovým dřevem, kde tmavě zelená barva prostupuje načervenalým odstínem santalového dřeva a vyzařuje sytou lesní zeleň, barevnou vůni jedle, včelí plástve a tropických květin. Ach, najednou název "Alkemi" zapadá přesně na své místo jako poslední dílek skládačky.
Astier de Villatte: Delhi
Jeden z mých nejoblíbenějších parfémů roku 2024, Delhi od Astier de Villatte, je poctou starobylému indickému městu, nashromážděným vůním kadidla a slavností a přirozeně obsahuje myrhu jako ústřední součást své kompozice. Stejně jako Alkemi se snoubí s pačuli a vytváří rozmytou neorezavost, která je sladká a hutná zároveň. S Delhi ji doprovází i mnoho dalších vůní: ostré květinové okraje květů champaca, kroutící se sytě červené okvětní lístky růží, olejovité skvrnky kardamomu. Nad těmito teplejšími, rozbředlými tóny navíc zvedá hlavu jasný, čistý pomerančový květ, který tvoří plnou, zaoblenou kompozici tónů, představující široké spektrum jasných, jiskřivých odlesků a prašných stínů.
Myrha, bergamot, růže a vetiver tvoří základ pro portrét kadidla, ačkoli neobsahuje vůni kouře, spíše vůni nespálených tyčinek, odrážející květinovou, pudrovou vůni s měnícím se zaměřením od koření přes tmavě zelené pačuli až po květy champaca. Výrazným tónem je myrha, která nabývá vlastností vanilky, benzoinu, pryskyřice dračí krve a zestárlých cedrových prken. V Delhi je nádherná prašnost, jako byste se ocitli uprostřed obchodu se dřevem, který stojí vedle výrobce kadidla a naproti trhu s kořením, a ve vzduchu kolem vás se vznášejí kousky dřeva, koření a kadidla. Protože se vzduch pohybuje s proudem lidí, vůně se přelévají a vytvářejí variace.
Tento portrét myrhy je jemný, ale na dotek příjemný, jemně sladký a vytrvalý. Na škále pryskyřičných vůní má možná nejblíže k benzoinu, ale s odstraněním části sladkosti a bez vanilkového rozkvětu. Připomíná výše zmíněnou Myrrhe Ardente od Annick Goutal, ale je zelenější a poněkud divočejší a kořenitější. Pokud chce někdo vědět, jak voní myrha v celé své chameleonské podivnosti, Delhi je nádherným příkladem.
Maria Candide Gentile: Sideris
V parfému Sideris od italského domu Maria Candida Gentile se myrha nečekaně vydává vzhůru do hor s vyobrazením řeckého horského čaje (z rostliny Sideritis). Vůně představuje jeden z mých prvních vstupů do niche parfumerie a zůstává mou oblíbenou. Je krásným vyobrazením této velmi zvláštní divoké byliny a využívá voskovaného dřeva a myrhové pryskyřice, které vůni skládají do patřičně slunečného prostředí. Vůně má tak výrazné fasety, že každá její složka jiskří samostatně, ačkoli je součástí hladké, celistvé kompozice.
Myrha použitá ve vůni Sideris je jasná, vznešená a růžová, jako by ji políbilo polední slunce a při růstu zvedla tvář vzhůru. Přestože je zde cítit nádech kadidla (a uživatelé Fragrantica zvolili kadidlovou nótu poměrně vysoko v žebříčku), má jemnost a měkkou kouřovost, která víří kolem pryskyřičné vůně myrhy s povznášejícím profilem, který hřeje, jako šálek čaje i jako stočený prst kadidla. Sideris se táhne vzhůru a ven v ambrově-květinových tónech a naklání se zpět k zemi, když se při svém vysychání stává medovější.
Sideris je skvělým příkladem toho, jak myrha může vůni budovat i proměňovat, být součástí její architektury a vyprávět její příběh. Jak je popsáno na webových stránkách Maria Candida Gentile, parfém je "...kaleidoskopem čichových vzpomínek zavěšených mezi nebem a zemí..." a jako takový je balzamický a gurmánský, ale také strukturovaný a zubatý, se strukturou dřeva ovinutou kolem. Je to možná nejzemitější z těchto vyobrazení myrhy a nejvíc zakotvená v přírodě.
Co si myslíte o myrtě jako složce parfému a jaké jsou vaše oblíbené vůně s myrhou?
