Tanec masek od Ciro Parfums: Chevalier De La Nuit a Columbine

Vůně od CIRO se mi stále líbí.

Je úžasné, když jsou vůně více než jen zajímavé - překvapí, potěší, a dokonce okouzlí. Člověk je chce nosit. Není to snad hlavní účel parfému? Člověk může neustále zkoumat nejnovější verze, kterých je teď tolik (dokonce bych řekl, že až příliš mnoho), psát o nich, analyzovat je - to nabízí jakési příjemné nasycení, ale zároveň ho to připravuje o naivní všežravé nadšení neofyta, který si vesele nosí domů všechno, co v něm vyvolalo letmou jiskru nadšení. Mně se toto nasycení líbí: vede k rozlišování a prohlubuje pochopení tématu. Naštěstí nebrání radosti.

Naopak, pomáhá.

Znalcova radost může být dvojího druhu: "Ach, jak je to krásně zpracované! Enchanté complètement! Merci, au revoir!" a "Ach, jak krásně zpracováno! Souhaitez-vous continuer notre connaissance?" Prvního, krátkodobého typu je v průběhu let více a druhého méně, ale každé delší seznámení se ukáže jako klenot, protože může vést k přátelství, které trvá léta.

Přesně tak to dopadlo s CIRO Parfums: První vůni jsem nerozuměl hned, pak jsem k ní našel správný klíč a teď ji něžně nosím; druhá mě ohromila a třetí jsem si zamiloval do té míry, že jsem chtěl celý flakon. Od té doby objevuji všechny nové a každá se ukáže být krásnější než ty předchozí. Ne, počkat - každá se ukáže být stejně dobrá jako ty předchozí, a já teď nemám jen jednu prsní kamarádku, ale celou rodinu.

Jak rozkošné!

Značku se stoletou historií už můžeme považovat za historickou. CIRO je francouzsko-americká značka. Jacob Widhopf se narodil v New Yorku v roce 1889 v rodině přistěhovalců z Německa. O třicet let později založil společnost, která dovážela výrobky francouzské parfémové a kosmetické značky Caron, která v té době již vytvořila Narcisse Noir (1911), N'Aimez Que Moi (1917) a Tabac Blond (1919). O několik let později se rozhodl začít vyrábět parfémy sám.

V roce 1923 vytvořila Francouzka Henriette Gabilla (která měla vlastní stejnojmennou firmu) svou první kolekci vůní, zatímco Julien Viard navrhl flakony Baccarat. Tyto parfémy byly zpočátku určeny pro americký trh, ale v roce 1936 se ředitel americké značky Widhopf chopil příležitosti dobýt Evropu a uspěl.

V té době se značka přejmenovala na CIRO Parfums a založila své sídlo v Paříži na Place Vendôme. Proslýchá se, že za třicet let fungování vydala značka asi dva tucty vůní, přičemž Panorama byla poslední, a v roce 1966 značka elegantně zanikla.

O půl století později, v roce 2018, však CIRO náhle ožilo (díky jinému Němci, Raineru Dirscheovi) originálním marketingovým tahem: uvedlo na trh šest svých historických vůní, spíše reinterpretovaných než rekonstruovaných. Úkolem parfumérů bylo zachovat starosvětské dědictví značky, ale dodat mu svěží a moderní charakter.

Z pochopitelných důvodů jsem se nemohl seznámit se starší generací rodiny, takže budu mluvit o těch mladších.

Možná už vím, proč jsem si CIRO oblíbil. Mají něco z francouzské i anglické parfumérské školy. Z té první je tu klasický romantický přístup k designu a snaha vytvářet krásné a elegantní vůně, které by ještě nedávno byly považovány za jednoznačně ženské; z té druhé je tu určitá svérázná výstřednost, která tento klasický přístup rozmělňuje, aby se příliš neztratil ve své romantické unylosti. Řekněme to takhle: jejich proporce a dynamika obrysů jsou podobné Guerlainu, zatímco barevná náplň evokuje Penhaligon's, a já v nich vidím odkazy jak na současný styl značky, tak na své oblíbence z doby před dvaceti až čtyřiceti lety.

Vedle toho všeho z rukopisu CIRO vyzařuje drzá, mladistvá svěžest (ne v tónech, ale v přístupu), charakteristická pro mladé americké značky. Gravel ji má také.

Jaká úžasná směs linií!

Chtěl jsem zkombinovat Chevalier De La Nuit s Columbine pro mizanscénu. První z nich byla původně uvedena na trh v roce 1923 a měla rozkošnou láhev v podobě matné skleněné busty rytíře ve zbroji: "láhev" je brnění s nárameníky, zatímco zátka je helma zdobená peřím. Na štítu kyrysu je srdce, což znamená, že máme Červeného rytíře (tato karta z moderního hracího balíčku již dávno zmizela) nebo Rytíře pohárů.

V tarotu představuje mladého muže "usilujícího o výkony a lásku", přesněji řečeno o výkony lásky, protože všechny činy poháněné jeho mladickým citovým zápalem jsou ve jménu jeho Fair Lady.

Je to drsná, chlupatá, temná, sladká, svůdná vůně, zcela kočičího ducha i způsobu. Chevalier De La Nuit, pokud si ho představíme jako mladého rytíře, je dobře zběhlý ve hře dvou hráčů. Je si vědom svého mužného půvabu a ví, jak ho využít - není ani smyslný, ani ženský. Jeho pačuli-vetiverový profil je rozmarně podbarven teplými, pikantními citrusy a štědře proložen hřebíčkem: je velmi mužný, ale nikoli agresivní, nýbrž klidný a sybarický. Dokonce tak sybaritický, že si za uchem nebo u límce košile drze nasazuje větvičku odvážného žlutého jasmínu. To je svůdný detail, za který se kavalír nestydí. Proč by to dělal, když v přihlížejících vyvolává mimovolnou touhu naklonit se a zhluboka vdechnout... a vyvolává otázku, jak moc je asi otevřený?

Veškerá sladkost tohoto parfému - který působí intenzivně, ale zároveň záludně sladce - spočívá v květinových tónech jasmínu a ylang-ylang, které se líně mihotají v kořeněné, opulentní a téměř mechové temnotě pačuli. Vyváženost je na místě: více pačuli by přebilo květiny; více květin by z vůně udělalo všední ženskou vůni připomínající křiklavé chypry osmdesátých let.

Hédonistický kočičí tón Chevalier De La Nuit dále rozvíjí téměř dezertní vanilkový tabák, evokující spíše myšlenky na hedvábné závěsy a nedostatek nadbytečného oblečení než na kuřáckou místnost pánského klubu v St James, založeného v roce 1693 jako kavárna nabízející tehdy ultramoderní horkou čokoládu. I když i té bylo trochu. Zajímavé je, že v kontrastu s tím uvolňuje vetiver zemitý, dřevitě zelený a téměř hořký tón, který skvěle doplňuje tuto fázi vůně. Vedle něj se vynořuje velmi přirozená, ostrá a "divoká" vůně santalového dřeva, jako by bylo čerstvě nařezané, spálené otevřeným plamenem a začínalo doutnat. Tato závěrečná variace povyšuje vůni z pouhé přitažlivosti a příjemnosti na špičkovou, mistrovskou... i když rozloučení s útulným, sladkým oparem středního registru je zklamáním.

Ale nakonec zůstane jen slaný mořský vánek uprostřed borových větví.

Chevalier De La Nuit přichází právě včas, aby si zatančil s Columbine. Jedná se o novou vůni značky bez staletého prototypu. V některých ohledech se podobá vůni Chevalier De La Nuit, ale je velmi květinová. Osmanthus a neroli hrají hlavní role, ale zdají se být utopené ve sladko-slaných pryskyřicích, které květiny nespálí, ale zahalí je do horkého, dráždivého půvabu, jižanského a nočního. Za maskou planou oči, sukně se třepotají, hbité nohy tančí tarantellu a buben neúnavně bije. Spojení těchto vůní bylo zcela opodstatněné: spojuje je právě onen vanilkový tabák (i když dáma zjevně kouří víc než pán), přísný vetiver a citrusy ve vrcholu, které se v případě Columbine mění v pomerančový džem. Avšak tam, kde je kavalír lenošný a eroticky líný, je dáma temperamentní a dokonce rozzlobená: někde ukryla pichlavou borovicovou větvičku, kterou by neváhala potrestat nápadníka - ve vůni je implicitně cítit tón mladého zeleného jehličnanu.

Vrátím-li se ke květinovému bloku, musím říct, že je docela dobrý: neroli samo o sobě by tu bylo nudné, ale s osmanthem, kde se broskvový motiv mísí s podtónem měkké, mastné hnědé kůže, jsou prostě úžasné. Kůže časem zesílí a stane se krásným samostatným tónem, obohaceným vším výše zmíněným. Moc se mi líbí. V poslední době jsem se setkal s mnoha kyselými vinylovými ekokůžemi, takže pokaždé, když najdu pravou voňavou peau d'Espagne, mé srdce zaplesá.

Dalším výrazným odstínem vůně je nádherně sladěný kořen kosatce, který je rovněž mastný, hutný a pudrový, téměř jedlý, se slaným květinovým podtónem.

Stejně jako v Chevalier De La Nuit dřevitá složka začne po chvíli doutnat, ale kouř Columbine je hustší a podmanivější - je okamžitě hořký, sladký a pryskyřičný. Chcete ho prostě vdechovat. To vše silně připomíná zesílenou a "nahořklou" Guerlinade, ale přesně ji nekopíruje - čirá rozkoš! Ke konci se vanilka rozhodne opustit únavný tabák a přejít na vetiver - finále je opět suché, dřevité, svěží... a po vší té intenzitě působí velmi osvobozujícím dojmem.

Pokud jste v našich končinách, přijďte se podívat na tanec této dvojice! Stojí to za to.