Tři oudové vůně pro můj řecký podzim
Sloupce

od Tyrvasia Argyraki
11/19/24 23:00:05

Podzim je zádumčivý, klidný čas, čas filozofických nálad, sklizně, čas pro přesvědčivé rozjímání, obdivování barev. Slunce je stále jasné, ale nehřeje, následují chladné a vlhké večery, které se prodlužují, zahalují světlo a rozprostírají zimní šero. Zdá se, že čas sám se zpomaluje, jako by se zastavil. Je to čas, kdy se pohled unaví vnějšími věcmi a obrátí se k vnitřním. Jsou to dny, kdy člověk cítí jasnou potřebu přemýšlet o tom, co prožil a vykonal, naříkat nad tím, co nestihl a neudělal, a stěžovat si na to, co se nepodařilo.

Moje duše se v tomto období zahřívá a schovává se před chladem venku. Nemám ráda chlad. Proto z hlubin skříně vytahuji teplé oblečení a ze skříněk s parfémy vytahuji lahvičky s houževnatými, hutnými a hřejivými parfémovými lektvary, které odpočívaly celé léto – jantarové, balzamické, dřevité, kořeněné orientální vůně. Posledních několik let je jedním z olfaktorických trendů, které mě v "hluchém období listového podzimu" přitahují, je oud. V poslední době dávám přednost vůním s tónem oudu – ne v jádru kompozice, ne v hlavní roli, ale spíše jako vedlejší, ale pozoruhodná podpůrná postava. Nepřevládá, ale vnáší do kompozice své snadno identifikovatelné dřevité a kožené, lehce živočišné teplo, které jako by vůni zevnitř zahřívalo a dodávalo jí objem a hutnost. Přináší také svou přirozenou, tajemnou hloubku a atmosféru orientální exotiky.

Dříve jsem se tónu oudu vyhýbala v domnění, že to vůbec "není nic pro mě". Před několika lety jsem však, zlákána zvědavostí a s pocitem, že bych ráda překročila hranice obvyklého, nečekaně objevila jeho přitažlivost, zejména v jeho jemných, dřevitých a kožených evropských úpravách. Nyní si vynahrazuji ztracený čas potěšení a objevuji přehlížené krásy. Envoutant Francesca Dell'Oro řadím na první místo svého seznamu.

Envoutant Francesca Dell'Oro

- kořeněná orientální vůně, která nabízí nejen příjemnou vůni, ale také fascinující čichové dobrodružství.

Její úvod dokáže nepřipravený a netrénovaný nos omámit svou chaotickou nesourodostí. Pro mě jsou to vůně pavilonu koření na koptském trhu v Alexandrii. Sráží auru anarchistických a ultraduchovních přírodních parfumerií a krámků s orientálním kadidlem, indickými vyřezávanými krabičkami, korálky ze santalového dřeva a esoterickou literaturou. To vše najednou v jediném akordu. Pak prožijete průměrné a nevlídné disharmonické ladění symfonického orchestru před koncertem. Tento podivný začátek je matoucí, zvláště pokud je to vaše první setkání s vůní, ale zároveň vám jeho nepravidelnost připadá jako svátek, který vás naladí na karnevalovou náladu. Cítím podobnost s pestrobarevnou dionýskou koláží Carnaval de Venise a Carnaval de Venise Maskerade Rudolfa Moshammera, které se staly německými minisenzacemi první poloviny roku 2000 a byly oceněny několika místními cenami.

Odtud se náhle z chaosu rodí harmonie. Rodí se a vzniká beze spěchu v mystériích alchymistických proměn a konjugací kouzel. Horký kaleidoskopický lektvar se vyvíjí od zmatku ke kráse, od spletitosti k jasnosti.

Koriandr a šafrán jako první získávají tělesnou přítomnost, hlásí se o slovo sebevědomě a vážně. Jejich neodbytné, téměř agresivní koření je zklidněno trpkým a tmavým pohankovým medem. Prachově zelený pelyněk a další byliny vyzvedávají a zvýrazňují jeho hořké nuance. Na okrajích této temné chtonické hořkosti se nesměle objevují třepotavé a vířivé pomerančové květy a jasmín. Pochmurnost se vytrácí a růže stoupá vzhůru. Luxusní a smyslně sladká, působí jako květina, karmínová a zářivá (takové růže kvetou v balkánských zahradách v srpnu a září), ale také jako růžový šerbet a růžový džem. Jejím společníkem je sirupovitý meruňkový osmanthus. Obě květiny jásají v jednotném souzvuku, k němuž se záhy přidává oud. Vyzařuje z něj jeho bohatá, hřejivá dřevitost bez živočišných podtónů, ale s jasně vyjádřenou sladkostí. Původcem akordu je Mona di Orio, která harmonické spojení oudu a osmanthu představila v roce 2011 ve své vůni Oudh Osmanthus. Karine Vinchon Spehner, tvůrkyně vůně Envoutant, učinila tento akord odvážnějším a bohatším, bližším orientálnímu stylu, aniž by však ztratil svou evropskou eleganci.

Základ kompozice tvoří hutné, zemité a soumračné pačuli, pryskyřičná horká ambra a hořká hladká dřevitá vanilka. V této části cítím odkaz na vůně ze 70.-80. let, které znají příznivci kultovní značky La Maison de la Vanille. V závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu tato hutná a temná směs potěší různými, často nečekanými nuancemi, jako je lehký kouř indických aromatických tyčinek, chutné pečení nebo balzamický vetiver a krémové pižmo posypané rýžovým práškem. Někdy se v chladu zakouří nasládlými vůněmi turecké dýmky nebo (nečekaně!) rozvoní opojnými medovými květy jacarandy.

Agar Ébène Hermès

Agar Ébène z kolekce Hermessence lze charakterizovat jako "oud pro začátečníky", "kancelářský oud", "civilizovaný agar" nebo dokonce "oud pro odpůrce oudu".

Vůně má zajímavou historii. V roce 2015 interní parfumér značky Hermes Jean-Claude Ellena v rozhovoru pro britský GQ řekl: "Dávat oud do vůně není Hermès: je to marketingový přístup k parfémům pro ty, kteří jdou za penězi." Za Elleny se oud ve vůních značky nevyskytoval a pravděpodobně ani Hermès během spolupráce s mistrem nesledoval peníze. Ale jak napsal klasik, změna sama o sobě je neměnná. Christine Nagel, jmenovaná nástupkyně oudového dislikera v roce 2016, vydala první oudový parfém pro Hermes již v roce 2018.

Dobře si vzpomínám na nejednoznačnou reakci veřejnosti, která se odrazila například v jednom z francouzských časopisů: "... to není změna větru, ne! – toto uvedení na trh lze správně přirovnat k tání ledu v Antarktidě!"

Jako dlouholetý fanoušek Hermès jsem se cítila za značku trochu ukřivděný – blízkovýchodní popový trend, využívaný na mnoho způsobů, nóbl značku nešetřil. Chanel by se držel zpátky, říkala jsem si tehdy. Ale zvědavost dostala navrch a brzy jsem se nemohla dočkat, až vyzkouším novinky Hermessence v butiku značky v Kolonaki. K mému překvapení se mi z pěti parfémů nové parfumérky nejvíce líbil Agar Ébène (v únoru 2018 představila Nagelová hned tři vůně Hermessence – Cèdre Sambac, Myrrhe Églantine a Agar Ébène – plus dvě parfémové esence na bázi pižma, Musc Pallida a Cardamusc, což bylo pro značku docela exotické).

Ten den jsem si pomyslela: Agar Ébène byla docela "hermesovská ", s jemnou kůží a dřevem, aristokratická a rafinovaná ve svém stylu. Bylo to pokračování a "oživení" Cuir d'Ange, jak se mi tehdy zdálo.

Oud hraje podpůrnou roli a do kompozice zapadá zcela organicky. Také jsem si myslela, že Ellena, neoblíbenec oudu, by něco takového mohl udělat sám.

Jemně balancuje mezi tmavě hnědou dehtově-chinolinovou kůží a rezavým semišem s tradičním meruňkovo-osmanthovým akordem "cuir d'Hermès ", který je obohacen a zdůrazněn nádechem oudového oleje. Kůže Hermès byla vhodně doplněna hřejivou pudrovou dřevitou vůní "neinfikovaného" agarového dřeva, jak údajně říkávala sama Nagel a nadšení konzultanti Hermès. Oud byl spárován a maskován vanilkově kořeněnou dřevitostí "ebenového" akordu.

Zpočátku je vůně vnímána jako parfémový ekvivalent kožené tašky, čerstvě vycházející z dílen Hermès – minimalistická, bez výstřednosti a okázalosti, ale rafinovaná a ultra drahá.

Opotřebovaná kůže Agar Ébène absorbovala vůně kouře a potu, dřevité pryskyřice a tichého bohatství slunečného podzimu; v teplém vánku vydává sotva identifikovatelnou, téměř abstraktní květinovost a příjemný čokoládový nádech, připomínající kožený flakón Eau Sauvage – Eau Sauvage Fraîcheur Cuir.

Kůže je pohlazena a polichocena borovicovou sladkostí balzamické jedle. Mému nosu kůže a jehličí spolu s dřevitostí "ebenového" akordu nenápadně odkazují na elegantní ročník Ébène de Balmain, který spatřil světlo světa v roce 1983 a stal se na dlouhou dobu kultem mezi sběrateli.

Ve vzdáleném pozadí se objevuje zemitý nádech připomínající pačuli. Do něj se vlévá jemné pižmo a kašmeran. V chladném, sychravém počasí jsou vnímatelné zejména jemné tahy kadidla a styraxu.

Často lze slyšet a/nebo číst, že Agar Ébène nemá vůbec žádnou dynamiku a že kompozice je monotónní a zcela postrádá vývoj. Pro mě to není tak docela pravda: iluzi statičnosti vytváří kulatost, úhlednost a bezešvost vůně. Pohyb a přechody jsou stále přítomny, ale vše se děje extrémně a záměrně pomalu – jedná se o dlouhé epizody natočené bez střihu a montáže. Kdyby byla vůně filmem, byla by ve stylu Angelopoulose, Cuaróna nebo Villeneuva.

Christine Nagel v jednom rozhovoru hovořila o zvláštnostech své práce: Vůně je novela o emocích. Vytvářím parfémy, abych v lidech probudila určité pocity a nálady... V tomto případě jsou hlavními emocemi klid a mír. A s nimi i pocit bezpečí, důvěry a rozjímání. V této práci není žádný výbuch, žádné drama ani epatage. Vůně je příjemná a zdrženlivá, nesnaží se zaujmout a překvapit, není rozbředlá, není mnohomluvná a je věrná antickému ideálu ataraxie.

Mezi vůněmi od Nagel pro Hermès je mnoho zvláštních a nejednoznačných. Některé nemohu přijmout. Ale Agar Ébène je jednou z mála vůní Hermès od Nagel (spolu s Galop, Terre d'Hermès Eau Givrée a Oud Alezan), které miluji.

Oud Nude Guerlain

Přestože je slovo "oud" v názvu, oud zde, stejně jako v předchozím případě, hraje vedlejší roli. Parfumérka Delphine Jelk jmenovala do hlavní role parfému mandle a maliny. Cítíme tak mnoho různých mandlí – hořkosladké mandle s vanilkovým nádechem (marcipán), kalábrijské mandlové sušenky, mandlový máslový krém a mandlové mléko. Aperitivní a jemná, přesně odměřená, vůbec ne přeslazená. Malina je sametově koláčová, pokrytá okvětními lístky růží, vhodně kombinující gurmánskou a kosmetickou hypostázi (v teplém počasí se otevírá sirupem, džemem a malinovou pusinkou; v chladném počasí má nuance malinově vonících produktů péče o tělo). Třešeň ukotvuje mandle a maliny dohromady, ačkoli v oficiální pyramidě není uvedena. Třešeň se někdy objevuje jako sladký likér s pikantní kyanidovou hořkostí třešňové pecky. Ale také jako sušené ovoce – tradiční náplň krétských sezónních podzimních koláčů, místní odrůdy fanouropita.

Teprve po půlhodině či hodině se z tohoto útulného gurmánského sortimentu vynoří tón oudu. Zpočátku působí přízračně a průzračně, jemně a akvarelově, ale pak voní stále jistěji. Oud je rozhodně "evropský " – dřevitý a kožený, měkký a jemný, s lehkým živočišným, ale v žádném případě ne špinavým, nádechem. Posypaný mandlovým práškem, ochucený vanilkou, zjemněný sladkým a krémovým santalovým dřevem a pryskyřičným kafrově balzamickým cedrem, oud vykazuje gurmánskou tvář, která není zcela známá, ale překvapivě příjemná. Po oudu se z mandlové a malinové mlhy zhmotňuje jeho tradiční průvodce, růže (zde je to podzimní růže ducha Johna Donna). Zahaluje hřejivou dřevitost svou lehkou, svěží a trpkou chutí. Vanilka houstne, získává kořeněné tóny a spojuje se s oudem a růží v jediný akord, za nímž stoupá kouř kadidla. Blíže k závěru vůně voní po hebké, voňavé kůži – iluzi, kterou vytváří kombinace moderního pižma a jemné rukavičkové kůže. Spolu s pudrem, třešní a podpisem Guerlain fazole tonka vykouzlí atmosféru čistoty a klidu.

Vůně je optimistická a jemná, koketní a hladivá, příjemná a vzdušně lehká. Zahání splíny a chmurné myšlenky a pozvedne vám náladu v pochmurných podzimních dnech.

Oud Nude není náročná na okolnosti a oblečení. Vyznačuje se nenápadnou krásou a elegantní všestranností. Má v sobě sluneční svit a kouzlo ženskosti. Občas v ní rozpoznám vintage malinovou Hot Couture Givenchy z mých mladých let a oudový semiš Oud Save the King Atkinsons, což dodává parfému výrazný nádech nostalgie.

*

Oud se v paletě evropských parfumérů dostal do popředí a někdy mám pocit, jako by tam byl odjakživa.

*

P.S. Letošní podzim trávím na Krétě. Ve vlhkém ostrovním vzduchu se oudové vůně otevírají rozmarně a jasně, exoticky a inspirativně. Provázejí mě od konce září, které je pro Krétu stále ještě letním měsícem – s horkem a davy turistů na plážích a mezi antickými ruinami, po celý říjen s teplými jasnými dny a chladnými večery a v listopadu, kdy jasné dny střídají dny pošmourné, deštivé a moře, pak tiché a zadumané, pak zuřivá bouře, se pomalu vrací do prostoru shromážděného za letního horka.

Dnes ráno jsou však ulice Heraklionu zalité slunečním světlem. Spěchám do práce – miluji ostrovní města, protože všechno je v docházkové vzdálenosti. Projekt designu, na kterém jsem pracovala několik posledních měsíců, se blíží ke konci. Mám dobrou náladu, k čemuž nemalou měrou přispívá i můj dnešní společník Agar Ébène.

Vypadá to, že to bude dobrý den. Na citroníku zpívá drozd, teplý vánek si pohrává s vůněmi pozdních květů a z kamenných plotů zahrady visí větve granátových jablek zatížené nákladem karmínových plodů...